Destination: Israel
До этого я бывал в горах, но ни разу - в пустыне. Я читал, что горы и пустыня - это места сродни друг другу по степени отчужденности от обычного мира и агрессивности по отношению к человеку. Только в горах и в пустыне человек может почувствовать настоящее Одиночество и встать лицом к лицу с силами природы.
Мне всегда хотелось побывать в Израиле. Нет, дело даже не в истории, которой лет столько, сколько самой истории. И даже, наверное, не в Иерусалиме со всем хитросплетением культур и религий. У меня всегда был чисто страноведческий интерес, как это можно взять, создать страну 60 лет назад, посреди пустыни и в окружении миллионов враждебных арабов, а потом еще сделать ее относительно процветающей и комфортной?
Мы не ошиблись - Израиль - это совершенно уникальное место, безумное сочетание солнца, песка, моря, улыбчивых евреев и палестинцев, прекрасных девушек с автоматами в военной форме, колючей проволоки, голубого неба и еще много-много чего! Как выяснилось, этот ближневосточный коктейль создан, чтобы удивлять и дарить новые ощущения страннику.
Бен Гурион - главный аэропорт страны, названный в честь первого премьер-министра Израиля. Аэропорт не просто очень удобный и современный, но еще и очень красивый, сделанный в израильском стиле из типичного известняка цвета слоновой кости.
Проходим все формальности, находим место выгрузки нестандатного багажа, осматриваем наши многострадальные велосипеды в чехлах, вроде все цело. Покупаем шекели - всех сразу забавляет двадцатишекелевая зеленая банкнота из тонокого платика - походный вариант!
Бен Гурион обслуживает и Тель-Авив и Иерусалим, но до последнего нужно добираться 60 км. Сразу понимаем - мы не в Европе, когда видим рядом с выходом очередь из белых микроавтобусов, которые здесь называются sherut, по-нашему “маршрутка”. Пузатый израильтянин вылезает из кабины и улыбаясь произноит “вер а ю гоинг?”. Набиваем зачехленными велами все багажное отделение, треть салона рюкзаками и - в путь. Великолепная холмистая дорога ведет нас к древнему городу, через минут 40 мы уже на окраинах. На то она и маршрутка - водитель развозит пассажиров по адресам. Сую водителю мятую распечатку отельной брони - и вот мы уже... ага, на месте.
Главный Город Мира
Странное местечко. Темно, моросит дождь. Чадит шаверма на углу, причем такая стремная шаверма, совсем не аккуратная. Помойка с вывалившимся намокшим мусором. Какие-то арабского вида подозрительные личности иногда проходят мимо. Так - Paradise Beach Hotel - точно, наш. Пробираемся через какие-то ящики с фруктами, находим крутую лестницу, и вот мы на ресепшене. В нос шибает резкий, но приятный запах специй. Слабая лампа. Замечаю Коран на полке. Понятно, мы в арабском квартале.
“Хай гайз!” - слышу я чистый американский акцент. Молодой парнишка, американец, учится или стажируется тут. Так вышло, что бронировали отель мы как бы в этот же день, ночью накануне после полуночи и бронь к ним не попала. Мест для нас нету, сорри. Что ж нам делать? Уже ночь, на улицу выходить страшно. ОК, тут у нас есть веранда, спите сегодня здесь, завтра на вас будут комнаты. Помещение метров 40 квадратных, по периметру сплошой короткий диван. Вообще, тут завтракают, так что в 7-8 утра нам придется освободить помещение. Бросаем вещи и, пребывая немного в шоке, идем в чадящую шаверму внизу подкрепиться. Те, кто сталкивался со спецификой ближневосточной гигиены, поймут, как выглядела эта забегаловка. Запах, мухи, еда не особо съедобная, с нашей точки зрения. Грязные бутылки кетчупа на засаленных клеенках. Телевизор с бубнящей Альджазирой и неизменный Коран на полке.
Утро началось с того, что какой-то японец, очевидно, постоялец, ломился из своей комнаты к нам в столовую, но его дверь была блокировна матрасами (вежливо выданными американцем вчера), на которых мы спали.
“Не знаю, парни, как долго это будет продолжаться, но вы можете перекусить нахаляву”, - сказал американец, когда мы собрали свои вещи и народ начал наполнять команату, а на столах появилась еда. Перекусив неплохим завтраком, лавашом с сырным соусом, джемом, яйцами и чаем, мы начинаем задумываться о будущем.
Кто же читает путеводитель зараннее?
На улице моросит дождь. Тут сезон дождей, которых, говорят, в этом году очень мало, должно быть больше. Иерусалим очень странно воспринимается в такую погоду. Все серое, узкие улицы старого города не пропускают и без того скудный свет. Нищета и задрипанность старого города и торговцев проступает еще больше, люди почти не улыбаются, настроение унылое. Хожу, пытаюсь из ничего родить какие-то фото сюжеты, мечусь с камерой по углам, меняю ракурсы. Хочется снимать лица, но объектив не позволяет, а лезть и пихать камеру в лицо тут мне точно не хочется.
Утренняя суета торговцев, снующих с повозками по улицам-коридорам старого города. Мы успели застать прозаичный, затасканный и вечный быт местных, пока сюда не нахлынули толпы пестрых туристов.
Какой вы думали самый главный город в мире - Нью-Йорк? Или Лондон? Нет, все это - столпы господствующей англо-саксонской нации и точки концентрации виртуальных ресурсов - денег, но на Главный Город Мира не тянет. Люди воюют не из-за денег, но из-за веры. Не из-за религии, но веры, отражения их векового образа жизни и ментальной подкорки. Иерусалим - главный город мира, так как почти все в той или иной степени ведет свой след отсюда в прошлом и приводит сюда в настоящем. И почему-то я уверен, что туристу в этом городе делать особо нечего, не туристическое это место...
Храм Гроба Господня. Проблема Иерусалима с точки зрения туриста в том, что абсолютно все архитектурные сооружения находятся в чаще городской застройки, в бесконечном лабиринте улочек и домов.
Lonely Planet рассказывает об “Иерусалимском Синдроме”, которым, как утверждается, в год заболевает до 200 человек. Суть синдрома в том, что под влиянием энергетики города и святых мест люди в разной степени сходят с ума на околорелигиозной почве. Проявляется у всех по-разному, кто-то мнит себя новым Мессией, кто-то начинает со дня на день ждать второго Пришествия. Рассказывается об англичанке, которая была уверена, что она - мать божья.
Вид на кладбище на склонах холмов, окружающих старый город.
Стена Плача. По-английски — Western Wall. Вообще-то слово "плач" относительно этого места оскорбительно для евреев и правильное название — именно Западная Стена (опоясывает Храмовую Гору).
Вид на стену старого города снаружи. Купол принадлежит мечети Аль-Акса.
Мне кажется, что, несмотря на некую эмоциональную броню, срабатывающую в таких местах, все-таки я почувствовал энергетику Иерусалима. Впечатляет постоянное мельтешение палестинских роб, черных еврейских одеяний и христианских обличий. Все это приправлено соусом их тысяч туристов, одетых совершенно одинаково - кроссовки, спортивный рюкзак, флисовые свитера. Фотоаппараты. Любопытно-безразличные взгляды. Сумасшедший город, в нем, кажется, невозможно жить каждый день. Стык религий и культур, пульсирующая артерия или, возможно, рана, Ближнего Востока и всего мира. Пуп земли, за пяди земли которого пролиты реки крови. Да, наверное, меня впечатлил Йершалаим, но, будучи ненавистником эпидермального туризма, я осознаю, что для того, чтобы хоть немного понять это место, нужно тут пожить и много общаться с местными. Я еще раз убеждаюсь, что это - не туристическое место, тут нет места любопытным взглядам и восторженным возгласам, Иерусалим - это место паломничества, не религиозного, так культурного. По крайней мере, это то, что чувствовал я в тот день. Огромного желания возвращаться туда у меня нет, но то, что я увидел этот город для меня важно.
В Иерусалиме очень много людей носят национальные одежды и имеют соответствующую внешность и растительность на лице. Видно, что это не наряд, а просто повседневная одежда этих людей.
Гуляем до ночи по скользким блестящим от воды мостовым. С радостью находим современный центр Иерусалима, он, хоть и искуственный, но такой родной. Все-таки не слишком комфортно оказаться совершенно в другой (арабской) культуре, толком не зная ее. А тут все как у нас - привычные магазины, общепиты. На Бен Йехуда находим туристический магазин, покупаем нужные вещи. Но не все так просто, и опять начинается привычный квест “найти баллоны для кемпингаза”. Европейские разъемы на горелках тут редкость и мы обходим несколько магазинов, пока в обычном бытовом нам не отгружают несколько вожделенных синеньких цилиндров.
Ночью некоторые части старого города приобретают совсем зловещий вид.
Все-таки израильское вино - дряное. Пьем дешевое, оно здесь одно - за 30 шекелей. Худший вариант нового света, получает прозвище “фломастер”. Еще есть дорогое, за 80, но его мы опробуем позже.
Вчера после ночевки на террассе нам предложили такие компнаты, что террасса показалась раем. Последний раз такие помещения я видел разве что в фильмах про 30-е годы СССР. Покидаем этот “отель”, в котором мы нахаляву переночевали и позавтракали и вселяемся во вполне приличную трешку пососедству.
Путешествие к центру Земли (на 400 метров)
Это хорошо, что нам для велосборов предоставили конференц-зал отеля, мы его оккупируем, кругом стоят велосипеды вверх колесами, пол покрыт ровным слоем разных шмоток, железяк, элеметнов сняряги и прочей мелочи. Туда-сюда снуют люди наполовину или целиком облаченные в велоодежду, просят друг у друга подержать вел, подать ключ, отстать, кто-то рассказывает что-то смешное, кто-то матерится на то, что в перелете что-то повредили. Вся эта эпопея длится битых два часа, и вот мы, при полном параде, вываливаем на улицу.
Погода сегодня отличная, не жарко, градусов 15, дождя нет. Народ тут явно байкеров не видел, на нас, как на ярких попугаев, пялятся прохожие, особенно в арабском квартале. На дороге народ постоянно и нарочито сигналит, сначала мы думали, что это они от злости, потом поняли, что приветствуют. Так и было потом по трассам - сигналят и машут руками.
Январь — идеальное время для велопутешествий по такой жаркой стране. Ехать максимально комфортно, дороги отличные и водители, хоть и не как в Швейцарии, но вежливые и аккуратные.
После несколько хаотичного выезда из Иерусалима, выруливаем на трассу, которая идет к Мертвому Морю. Примечательно, что дорога как бы идет через Палестинскую Автономию, но территории контролируются Израилем и мы не увидим не одного КПП. Местность холмистая и, то тут, то там мы видим преславутые израильские поселения на Западном Берегу - за трехметровым забром просматриваются однотипные жилища, отдаленно напоманиющие “американскую мечту”. Вот так за колючей проволокой течет размеренная жизнь, по-видимому, довольно высокого качества. Въезд в такое поселение - через КПП, довольно серьезно усиленное, с неизменным хаммером на въезде.
Американская мечта за колючей проволокой. Еврейские поселения в West Bank — на Западном Берегу.
В городах в Израиле четко понимаешь, что хоть эта страна и далеко не бедная по многим макроэкономическим показателям, но это явно не “первый мир”, хотя, наверное , и не “третий”. Но вот дороги между городами - великолепные, соответствуют самым высоким стандартам, даром что все бесплатные.
После нескольких небольших холимков дорога резко устремляется вниз - к Мертвому Морю, с высоты примерно 400 м. над уровнем моря до, соответственно, -400. Мы несемся по шоссе, развивая сумасшедшие для наших байков скорости - под 70. Ощещаешь себя неуправляемым снарядом, груженый байк немного раскачивается, придавая острых ощущений. Мимо проносятся отметки высоты и - вот мы видим знаменитую отметку “0” и небольшой обелиск рядом. Конечно, останавливаемся для пары протокольных фото и тут же к нам подруливает палестинец с верблюдом, предлагая прокатиться, осматривает нас и удаляется восвояси, недовольно видя, как мы “нахаляву” фотографируем его животное.
Обязательная фотография для всех, кто проезжает по этой дороге — нулевая отметка.
Едем дальше вниз, через пустнынные холмы. Странное ощущение абсрактной опасности, навеянное стереотипом о месте, где мы находимся. Нам явно ничего не угрожает (вообще я себя там чувствовал спокойнее, чем, скажем, где-нибудь в Московской Области), но вдруг - где-то за холмом в лачуге террористы мастерят очередной “пояс шахида”? Но это полная чушь, мы же не в Секторе Газа или Рамалле, где, впрочем, тоже можно спокойно путешествовать, если с умом.
На подъезде к Мертвому морю. В пустыне всюду видны следы хозяйственной деятельности. Иногда встречаются плантации пальм, вот, оказывается откуда в городах такие большие и красивые пальмы!
Наконец, вдалеке внизу показывается Мертвое Море... Становится совсем тепло, температура - градусов 20, воздух абсолютно сухой и комфортный, мы чувствуем на себе хваленый микроклимат ММ, где почти 365 солнечных дней в году, и при этом солнце не жжет так сильно, проходя через дополнительную толщу воздуха. Действительно, тут намного приятнее, чем в сыром и прохладном Иерусалиме.
В вот и преславутое Мертвое море. Мертвое — да, понятно, но море — это, конечно, слишком. Не слишком большое озеро.
Еще в супермаркете в Иерусалиме мы срадостью нашли родную со Швейцарии питу (хлебные лепешки), которая в купе с шоколадным кремом, сгущенкой, тунцом и кабаносси составит львиную долю “пикников на обочине” или “пит-стопов”. Вот и сейчас, уже под вечерок, неспешно передвигаясь вдоль ММ, мы останавливаемся и устраиваем перекус. Только потом узнаю, что “пита” - означал “хлеб” на арамейском языке, и слово было популяризовано еврейскими иммигрантами в Палестину в конце 19 века, которым потребовалось слово, чтобы отличать свой “европейский” хлеб от плоских арабских лепешек. Потом разные иммигранты распространили рецепт по всему миру и, конечно, завезли в Швейцарию. Конечно, без пары пит-стопов 70-километровый путь из Иерусалима до Эйн Геди не обходится.
В жажде воды, быстрых углеводов и в желании обменяться впечателниями проходят вот такие пикники на обочине. Теплый южный верок с закатом дополняет нежный бриз.
Уже глубоко ночью, преодлев пару утомительных подъемчиков, мы добираемся до Эйн Геди, где планируем ночевать и, кстати, встречать Новый Год. Впервые откровенную лажу выдает Lonely Planet, который уверял, что эта деревня в один дом - столица Мертвого Моря. В реальности мы находим лишь один кемпинг, который указан в путеводителе...
В магазине “24 часа” у входа в кемпинг улыбчивый продавец сообщает нам, что кемпинг был закрыт в 1998 году. Проехав вперед понимаем, что вся инфраструктура на месте, есть вода, даже туалет (грязный, правда) - короче, разница с действующим принципиальная только в том, что нет людей, которые взимают плату... В РФ наоборот, инфраструктуры нет, но вот плату собрать, это - да.
Мы отмечаем Новый Год, сидим с небольшим запасом алкоголя и еды прямо на берегу, на пропитанном солью песке, который кажется постояно влажным из-за этого. Совершенно безветренно и ничто не колеблет зеркало древнего соленого озера, оно действительно красиво в такие моменты. На противоположном берегу, в каких-то считанных километрах виднеются огни Иордании. Непонятно, как они следят за незаконным пересечением границы, в такой воде ребенок “переплывет” эту лужу. На матрасе (да хоть на табуретке) - еще удобнее. Это мы знаем, так как уже имели удовольствие по приезду искупаться... купанием это можно назвать с большой натяжкой, плавать тут не реально в принципе, вода выбрасывает таз наповерхность и ты почти что машешь ногами в воздухе. Даже если не работать ногами, то можно буквально стоять в воде, выталкивает примерно по грудь. На ощупь жидкость слабо напоминает воду, скорее подсолнечное масло или глицерин. Можно попробовать этот раствор, который достигает 70% соли на вкус - вода тут же начинает разъедать рот. Зато для тех, кто не умеет плавать - здорово! Да и в целом, любопытные впечатления от этого, безусловно, чуда природы. Кстати, Мертвое Море убывает чуть ли на метр в год, так что нужно поторопиться тем, кто не был.
Город-оазис Эйн Бокек и еще один вечер на Мертвом море
После празднования вставать тяжеловато, но нам уже пора входить в привычный походный режим. С утра - красота - безоблачное небо, горы по обоим берегам Мертвого Моря. Прозрачный свежий воздух, хочется активности. Все такое необычно красивое, контрастное... да, это же мои желтые очки.
Мемориальная доска в пустыне на побережье Мертвого моря. На редкость креативная, на мой взгляд. Сделана из куска так распространенного здесь желтого известняка.
Сегодня будет жарко, и мы покупаем много воды, по 3 полуторалитровых бутылки на человека. Наша цель сегодня - Масада, легендарная еврейская крепость на вершине горы. До нее нам около 20 по трассе, далее - фуникулер.
У магазина встречаем троих местных велосипедистов на модных шоссейниках. Подхожу, поздоровавшись, беру на ладонь под раму один из них - и чуть не подбрасываю в воздух, велосипед почти ничего не весит, несколько килограмм... Парни не советуют нам ехать вдоль моря напрямик в Эйлат - пропустим много интересного в пустыне, а также на этой трассе очень много фур. В Израиле почти нет железных дорог, поэтому большинство грузоперевозок осуществляется грузовиками.
Тут нет ни капли пресной воды. Как раньше тут жили люди? Или не жили? Впрочем, дальше по дороге мы увидим шлагбаум для перекрытия шоссе с надписью "во время наводнений дорога не функционирует".
Жара за 30 градусов, нещадно жарит солнце. Плетемся к Масаде по шоссе вдоль Мертвого моря. Широкие обочины — это рай для велосипедиста.
Все-таки начало похода дает о себе знать едем не быстро, и к 15 часам, когда мы прибываем к подножию Масады, последний вагончик уже ушел. Поимев забавную историю с местным водилой маршрутки (которые, оказывается, действуют по всему Израилю) мы отправляемся дальше вниз вдоль Мертвого Моря, в следующий курорт - Эйн Бокек. По дороге мы видим потрясающие пейзажи мягкого розового заката солнца, который взрывает все долину новыми красками, водоем гладью отражает горы, в воздухе царит полная безмятежность.
Мертвое море, конец дня. Местный житель пикникует на берегу. В далеке уже виднеется Эйн Бокек.
Закат на Мертвом море. На другой стороне — горы Иордании.
Догорающий закат, отражающийся на горах и идеальной, как стекло водной глади. Еще один креативный памятник.
Эйн Бокек оказывается поистине главным курортом на Мертвом Море. На самом деле, это на 100% искуственный населенный пункт, состоящий из пары десятков фешенебельных и не очень отелей, практически отсутствуют жилые дома. Выглядит как оазис, только рукотворного происхождения. Неплохого качества курорт для людей среднего и, особенно, старшего возраста, что тут делать молодежи, ума не приложу. Да ее тут и нет.
Вот такой он, Эйн Бокек. Фото сделано на въезде в городок, я был сильно впечатлен увидеть тут такое буйство зелени и цивилизации после совершенно мертвого побережья Мертового же, моря.
Это потрясающе - в Израиле можно жить в палатке прямо на пляже. Воспользовавшись этим, мы без тени стиснения разбиваем свой табор в темноте прямо перед взором отелей. Проводим вечер в приятном сидении на пляже в теплую ночь, жаль, что костра нет, но это было бы уже слишком. Купаться именно в этом месте невозможно - дно покрыто острой коркой соли, зато есть пресные души.
Ночью город становиться немного похож на наш южный прибрежный город. Толстые русскоязычные туристы, шаркающие в шлепанцах по тротуарам, пошарпанные магазины, теплая ночь с почти густым воздухом (только без аромата капирисов). Из какой-то забегаловки на улицу из больших колонок играет транс, что не есть странно - ведь мы в Израиле...
Поражает уже не в первый раз стоимость продуктов питания в магазинах. К ценам в шекелях нужно примерно добавлять нолик, и каждый раз сильно удивляешься, покупая банку пива за 200 рублей или кукурузные хлопья за 400. Вчера мы поели в МакДоналдсе чуть ли не за тысячу рублей на человека.
Сидим, отдыхаем. Вместо костра — газовая горелка.
Вот за что я люблю юга - просыпаешься с утра, а погода почти на 100% гарантированно отличная. Так и в это утро, встаем, делаем завтрак прямо на пляже. По набережной пробегают редкие джоггеры.
Прекрасное раннее утро в Эйн Бокек. Курорт еще спит, только самые ярые самооздоровители бегают и принимают соленые ванны.
Вчера мы опоздали с фуникулером в Масаду, сегодня мы не будем повторять попытку - находим таксиста, который со всем барахлом готов закинуть нас на гору. Не едем своим ходом, так как изначально был запланирован фуникулер - никакого читерства... Транспорт найти было тяжело, так как сегодня - шаббат. Работают только грешники. Таксист, кстати, оценил свои услуги примерно на треть больше, чем в другой день, вот такой вот грешный бизнес.
Дорога в Масаду умопомрачительна. Видавший виды микроавтобус (по-моему, Мерседес), набитый нами и нашими велосипедами с дикими ревом на пониженной передаче ползет в гору. Мы преодолеваем что-то около полутора километров по вертикали, с минус 400 до 1000 над уровнем моря. Забравшись, сбрасываем несколько сот метров до 400 над уровнем моря к Масаде.
От моря - в пустыню: Масада и Арад
Масада - это абслолютно необходимое для посещения иностранцами место в Израиле. Это неотъемлемая часть как истории, так и современного менталитета израильтян. Тут принимают присягу военные. Сюда возят на экскурсии детей.
Тропа в Масаду. Она проложена прямо по земленому валу, которые римляне насыпали за несколько месяцев с использованием рабского труда местных людей. Это стало единственной возможностью взять крепость.
В 25 году до н.э. царь Ирод построил крепость для себя и своей семьи на случай восстаний и воин. Царь был не лишен любви к удовольствиям и поэтому в крепости были найдены не только обильные остатки винных запасов, но даже бассейны. Во время войны с римлянами, в 70 году н.э. примерно тысяча иудеев укрылась здесь от римских легионов и держала осаду еще 3 года. После того, как римляне, нагнав рабов, построили насыпь для тарана и катапульт, крепость пала. С этого момента Израиль на 1900 лет потерял независимость. Но суть истории в том, что войдя в крепость, римляне увидели только горы трупов - евреи совершили массовое самоубийство. Это действие является краеугольным в истории евреев вообще и отражает (согласно книжкам, конечно) меналитет. Кстати, в современном Израиле многие преподаватели, считающие себя прогрессивными, как бы оспаривают рациональность самоубийства, тем самым иллюстрируя идейный раскол в обществе.
При этом, сама крепость почти полностью разрушена, остались лишь контуры стен в полметра - метр высотой. Чисто визуально ничего выдающегося нет, с точки зрения туриста. Вот для историка или археолога - другое дело. Правда, часть основных зданий воссоздано, а белой чертой помечен уровень по высоте, где начинается уже новострой. Самое любопытное в Масаде - это то, как люди приспособились жить на этой совершенно мертвой скале в такой же мертовой пустыне. То, как они собирали воду в резервуары, как научились сохранять вино и продукты - воистину искусство.
От самой крепости почти ничего не отсталось и то, что видно — по большей части, восстаносленные здания.
Фрагменты сооружений. Вытянутые помещения — хранилища для вина и продуктов питания. Найденное столетия спустя вино в специальных емкостях даже оказалось пригодным к употреблению.
В самом простом понимании, суть системы сбора вода заключалась в аккумулировании влаги из мелких ручейков, которые стекают вниз во время редких дождей, а также сборе скапливающегося конденсата. Наиболее сложные технический элемент - это уникальные резервуары, вырубленные прямо в скале, а также система водоканалов, по которым вода попадает в эти резервуары. В итоге, жители не просто были обеспечены питевой водой, но имели вдоволь ее и на технические нужды. Более того - имелась общественная баня! А у Ирода был личный бассейн, не такой и маленький. И во время осады, жители крепости выливали грязную воду после, скажем, стирки, сверху на римских солдат, умирающих от жажды.
Главный резервуар для воды в Масаде. Еще есть несколько меньших по размеру. Именно они и были основой стойкости и независимости Масады от внешнего мира.
Но для меня поистине главной достопримечательностью Масады стали сногсшибательные виды на всю долину Мертвого моря. Так как Масада расположена на выдающейся огромной скале, с многочисленных смотровых площадок просматривается местность почти по всему периметру.
Вид из Масады на северо-восток. По рельефу земли видно, что в те редкие дни, когда здесь бывают осадки, вода может сносить все на своем пути.
Вид из Масады на юго-восток и канатную дорогу, которая поднимает туристов наверх с берега Мертвого моря. Вделеке видно, что море превращается в реку, прерывается, а потом опять разливается в озеро.
День плавно движется к завершению, а нам еще нужно выбираться отсюда своим ходом, да и на сегодняшний день мы уже отбиваемся от графика, для завершения маршрута нам может не хватить дней. На выходе с территории крепости мы едим, опять переоблачаемся в разноцветных космонавтом и начинаем движение вверх. Цель сегодня - городок Арад. До него не больше 50 километров по шоссе, но набор высоты предстоит приличный. Арад находится метров на 500 выше, чем Масада, а трасса идет по холмам, которые то резко взмывают вверх в изнурительном серпантине, то обрываются вниз скоростными спусками. Это по факту добавило в набору высоту еще метров 300.
Погода великолепная - около 18 градусов, вечереет, горы окрашиваются в мягкий розовый свет, под косыми лучами солнца вспыхивают краски. Дорога показывает свой характер сразу - прямо их выезда из Масады начинается крутой серпантин, мы мигом набираем сотню метров и нам открываются поистине потрясающие виды Масады на закате, Мертвого Моря, залитого лучами солнца и выглядящим словно большое ущелье между израильскими и иорданскими горами. Едется оптимально - уже набрана минимальная форма за этот поход, внешние условия отличные - крутим педали и наслаждаемся видами.
На закате панорама долины Мертвого моря становится поистине завораживающей.
Движение не быстрое — максимум 8-10 км/ч по серпантину, на крутых "шпильках" часто падает до 4-5 км/ч.
Темнее быстро, но, пока мы не забрались вглубь пустыни, ночи относительно теплные, хоть и заметно свежеет.
Наслаждаемся видами недолго, так как стремительно темнеет. В 18 часов тут уже темно. По этой причине добрая половина всей езды здесь получается у нас фонариками. Хорогий фонарь оказался важнейшим элементом экипировки. А дорога тем времем дает о себе знать - крутейшие подъемы, на которые въезжаешь на зубах сменяются резкими и длинными спусками. Несешься в ночь, фонарик выхватывает кусок асфальта перед тобой, едешь максимально напрягая периферическое зрение. Потом привыкаешь и уже почти не сбавляешь скорость на спуске.
Сказалась адаптация к нагрузкам и отсутствие жары - мы очень быстро поднялись из Масады в Арад. Арад - крайне интересный городок. Не тем, что тут есть что-то выдающееся, а наоборот - полным отстутствием. Образ типичного провинциального городка всегда говорит мне о стране и культуре во сто крат больше, чем столицы и достопримечательности. Так вот, в общем, цивильный городок, качественное строительство, в целом довольно чисто. Рулим в центр, находим центральный пятачок или променад. Видим кучи гопников, одетых в спортивные костюмы. Многие говорят по-русски. Заходим к сельпошный магазин типа “24 часа”, покупаем пиво у арабского продавца, не говорящего по-русски. Балтика “тройка” стоит что-то около 100 рублей. Непонятно, как тут живут местные с такими ценами. На богатых не похожи. Присутствует явный диссонанс между внешним уровнем жизни и ценами.
Население Арада - около 30 тысяч, город развился засчет строек и обслуживания туризма на Мертвом море, которое всего в 25 километрах отсюда. Основан в 1965 году выходцами из Латинской Америки. В последнее время наблюдается повышенная криминагенность, по причине массовой нелегальной иммиграции сюда из стран Африки.
Едем искать место для ночевки, уезжаем из центра на окраину по направлению завтрашнего движения. Город непрекращает расширяться - многие дороги заканчиваются строительными тупиками, по сторонам от которых возводятся новые кварталы, такие же, как и остальные. Короче, кантрисайд напоминает такую прибедненную американскую мечту.
Так вышло, что с комфортными местами за городом было туго (каменная пустыня и дикий ветер), поэтому наши друзья, предварительно спросив разрешения у местной полиции, предлагают встать прямо в городском парке на травке. Что ж, спать пора, уже поздно. Кстати, местные отели забиты гостями какого-то хасидского съезда. Собственно, по городу в большом количестве снуют эти самые хасиды в традиционных одеждах со съезда, добавляя массу калорита ситуации. Стоимость - около 100 долларов за номер за ночь (качество - совок).
Ночевка в городском парке не оказалась приятным опытом, хоть и не было проблем с полицией или местными.
Просыпаемся как обычно, рано - в палатке становится очень душно от взошедшего солнца. Но это не самое интересное. Вылезаю из палатки в и вижу, как вокруг кипит жизнь. Кто-то бегает, кто-то болтается на таких специальных парково-пляжных тренажерах (как в Европе), кто-то с собакой гуляет. А ты, значит, в трусах, выруливаешь по центру всего этого действа - и сразу ощущаешь на себе многочисленные взгляды местных жителей, как герой дешевого провинциального реалити шоу. Это был последний раз, когда мы ставим палатку в городском парке. На последок, некоторые палатки, в добавок, были помечены собаками.
Пустыня Негев: жара, асфальт, промышленность и военщина.
Выехав из Арада, сразу теряем несколько сот метров - опять не бешеной скорости несемся вниз. Затем начинается плато, ограниченное с двух сторон горами со стрелой идеально ровной асфальтовой дороги, уходящей за горизонт. Желто-красный оттенок рельефа, иссушеные растения и даже редкие скелеты птиц на обочине придают сходство обстановки с фильмами про Техас или Неваду. Сегодня мы опять упрямо движемся на юг, пересакая вдоль Негев.
Утомившись от жары и езды, опустив взгляд, помимо переднего колеса велосипеда, видишь примерно это...
... а по сторонам — вот это. Почему-то, в моем представлении, пустыня должна была выглядеть как песчаные барханы и гладь песка — но никак не горы.
Фуры, груженные поташем, или чем-то еще, на скорости около 100 км/ч периодически нас обгоняют, что не добавляет удовольствия езде, одно спасение — обочины широкие.
Негев - с точки зрения типа местности, конечно, пустыня, но, с точки зрения цивилизации - тут кипит жизнь. Она вся пересечена дорогами, которые соединяют не очень многочисленные населенные пункты, но - главное - промышленность и военные.
Свое название пустыня Негев получила предположительно от еврейского слова "южный". Эта местность, на самом деле, больше, чем просто пустыня. Про ее роль для современного Израиля расскажу чуть позже. Эта пустыня во многом также священна, как и все на этом небольшом выжженом солнцем клочке земли. Свои прелемена по этой пустыне водил Авраам, Исаак и Иаков. Однако, одними из самых древних обитателей Негев считаются Набатейцы - семитские племена, которые жили в оазисах. Она занимались кое-каким животноводством и агрикультурой, но главное, что они делали в Негеве - это контролировали мощные пути торговли специями. Кстати, под общепринятым понятием "специи" в рельности кроется опиум и медикаменты, по части которых Восток на заре нашей эры был впереди планеты всей. Узловой точкой торговли была набатейская столица - Петра, откуда через Негев товары достигали портов Газы и далее в Европу.
Сегодня Негев - важнейшая часть многих сфер деятельность Израиля. 95% территории пустыни так или иначе контролируется военными и является особо контролируемой территорией, в чем мы убедимся сами. Тут расположены военные базы, полигоны, казармы, тюрьмы и даже ядерный реактор. Учитывая, что Израиль неофициально - ядерная держава... Более того, Негев имеет важную экономическую роль - тут развита горно-рудная промышленность, важнейшим продуктом является поташ (карбонат калия).
Вначале мы увидели промышленность. Неожиданно, посреди мертвых песков и холмов вырастают железные города, состоящие из мириад труб и соедиенений - издающие зловоние и изрыгивающие облака дыма. Как из муравейника, из этих гнезд в разные стороны напрявляются те самые автопоезда. Мы стараемся не дышать долго этой гадостью и проезжаем мимо. Оказалось, это один из крупнейших в Израиле химических предприятий под названием "Ротем".
Неожиданно масштабная промышленность в пустыне. Это — лишь фрагмент, порой эти стальные джунгли тянуться километры.
Следующее, с чем мы познакомились - военщина. С определенного момента, по обеим сторонам дороги начинается высокий забор, с колючей проволокой, током и видеокамерами через каждые метров 100. На табличках на трех языках (иврите, арабском и английском) написано, что данные территории являются военными объектами, что проникновение внутрь опасно для жизни, и главное - что вдоль всего забора нельзя останавливаться! Один раз, во время очередной остановки на обед, к нам через пять минут подкатил джип и опять такие же вежливые и приятные смуглые ребята в очках попросили нас отъехать километров на 5 далее. Территория контролируется до метра. Впрочем, все это не удивительно - все это время мы ехали в непосредственной близости от таких объектов, как Ядерный Центр, завод по переработке ядерных отходов, а также уникальная в своем роде Солнечная Электростанция, которая производила неестественно большой солнечный блик, видимый из далека. Для пущей безопасности, в небе висел небольшой аэростат, видимый за десятки километров, явно несущий бдительное око израильской армии.
Дальше нельзя — где-то там — ядерный объект. Рядом с этим местом мы на дороге встретили военный хаммер с солдатами. Как обычно, здороваемся, улыбаемся.
В этот день мы поняли, что является самым главным врагом велосипедиста - ветер. Не расстояния, не рельеф - именно ветер. Он заставлет тебя на ровном асфальте плестись, как черепаха, а на крутых спусках вращать педали, чтобы хоть немного разогнаться. И самое противное, что его никак не измерить. Про расстояние или рельеф можно сказать, что преодолено "столько-то" и это будет как бы спортивным достижением. А тут устал, а результата вроде и нет.
Находясь в этих местах, в районе городов Арад и Димона, невозможно не обратить внимание на интереснейшую природную досторимечательность пустыни Негев - кратеры, или махтеши, как их тут называют. Естественно, метеориты тут не при чем, а название эти объекты получили благодаря внешнему виду, действительно похожему на настоящие лунные кратеры. А на самом деле - это такая причудливая форма эррозии почвы, когда при подъеме породы она трескается, в глубь проникает вода и за миллионы лет вымывает песок и глину, в результат чего получается впадина с острыми горными краями.
В этой местности два махтеша - Большой и Маленький. Мы видели Большой, и то условно видели, ибо когда мы в него въехали - уже стемнело. И лишь острые очертания гор, напоминающие кардиограмму, на фоне звездного неба напоминали об особенностях рельефа. Да и, конечно же, набор высоты при выезде из кратера, метров 200, сродни небольшому перевалу - сложно было незаметить.
Пару слов скажу о местечке, куда мы попали сразу после того, как выбрались из кратера. Городок начинается с огромной промзоны. Мы проезжаем мимо огромный предприятий, которые выстреливают в темноту десятками мощных прожекторов, создавая почти дневное освещение. Все это бухает, гудит, дымит и воняет. Снуют какие-то подозрительные личности, не совсем белые по цвету кожи. Городок называется Yerukham, численностью населения что-то около 10 тысяч человек, по сути - промышленный. Оно и видно - грязно (относительно), бедно и пошарпано. На улице играют какие-то неопрятные дети, на углах пахнут восточного вида забегаловки. Обстановка сильно контрастирует с Арадом, который все-таки живет за счет близости курортного Мертвого Моря. Потом оказалось, что городок имеет давнюю репутацию неблагоприятного neighborhood. Образован был в 50-е годы преимущественно выходцами из Румынии. Только в последнее время усилиями властей удалось навести порядок.
В этот день мы в итоге, уже ночью, добрались до места, которое играет особую роль в истории и жизни Израиля - полевой дом и последнее пристанище Бен Гуриона, один из крупнейших киббуцев - Sde Boker. Только потом осознаешь, насколько это культовое место.
Sde Boker и израильские пионеры
Достаточно важный феномен общества Израиля - киббутц. Это очень специфическая форма социальной организации, на мой взляд. В двух словах, это общины-поселения, достаточно изолированные от внешнего мира и ведущие свое внутреннее хозяйство. Изначально основанные на религиозной почве (хотя были и атеистичные), позже киббутцы стали более универсальными и открытыми. Сельское хозяйство и возделываение земли было первоочередной идеей киббутцев, но в наши дни они ориентируются на самые разные роды деятельности, вплоть до того, что появились IT ориентированные киббутцы. При этом, личной собственности нет, все принадлежит общине, иногда вплоть до одежды. Эдакие колхозы. Сейчас движение киббутцев находится в упадке, но самые большие из них сохранились и являются достопримечательностями.
Sde Boker - легендарное место. Собственно людские поселения тут были очень давно, в частности, имеются развалины древней мечети. Киббутц был образован в 1952 году, и вскоре сюда перебрался жить из шумных городов сам Бен Гурион, после того, как ушел в отставку. Правда, в 1955 году он вернулся к управлению страной, но так и остался жить в пустныне. Есть информация, что он даже руководил некоторыми военными операциями из этого полевого штаба. По сути, Бен Гурион считал, что Негев - это место, куда евреи со всего мира могут вернуться и где могут ковать свое новое ближневосточное счастье. Он видел в этой пустыне основу экономического процветания страны, а искусство ее культивировать - важнейшей чертой своей нации. Как и все великие люди, он показал личный пример. Могила Бен Гуриона и его жены Паулы находтся здесь же, на краю кратера, с великолепным видом на пустыню, которую он так чтил. Странное ощущение, когда видишь даты рождения и смерти на могиле написанными наоборот, сначала дата смерти. После того, как мы сами проехали по пустыне и начали ощущать ее мощь и атмосферу, не могу не привести цитуту Бен Гуриона о Негеве (со своим вольным переводом).
“The desert provides us with the best opportunity to begin again. This is a vital element of our renaissance in Israel. For it is in mastering nature that man learns to control himself. It is in this sense, more practical than mystic, that I define our Redemption on this land. Israel must continue to cultivate its nationality and to represent the Jewish people without renouncing its glorious past. It must earn this – which is no small task – a right that can only be acquired in the desert.”
“Пустыня дает нам отличную возможность начать все с начала. Это жизненно важный элемент нашего Возрождения в Израиле. Ибо в возделывании природы человек учится обладать собою. В этой земле я вижу наше искупление, скорее в практическом смысле, нежели мистическом. Израиль должен продолжать воссоздавать свою нациоанильность и представлять еврейский народ, не забывая про славное прошлое. Мы должны заслужить это право - и оно будет добыто в пустыне.”
Само местечко, в целом, совсем не фотогенично и, наверное, с этим связано почти полное отсутствие фотографий. В основном одноэтажные домики, в которых живут пионеры полевой скаутской школы, которая тут базируется. Большое здание административного корпуса со столовкой, как санаторий в СССР, только поэстетичнее. На стенах висят детские рисунки разного года выпусков. Ксати, столовка оказалась шикарная - за несколько далларов такой домашний шведский стол. Еще в Сде Бокер есть небольшой институт, даже городок, по которому редкие студенты перемещаются на велосипеде. В целом, тут приятно находится.
На следующий день нас ждал крутейший аттракцион. Вокруг Сде Бокера проложено множество великолепных офроудных велосипедных трасс. Причем достаточно серьезного спортивного уровня порой, потребовалось время, чтобы приноровиться, ну и уровнь байка тут тоже играет роль. Начинаешь гнать, подрастеряв страх, несешься под 30 по каменюгам вниз, прыгаешь с полуметровых полок, потом на инерции пытаешься, объезжая камни, вскарабкаться наверх. Велосипед колбасит по-страшному, не знаю, как выдерживают агрегаты. В глазах от вибрации рябь, все прыгает, внимание полностью на трассе. В общем, море адреналина.
Велодорожки близ Сде Бокера — это то, на что стоит обратить внимание любителям острых ощущений и двухколесного транспорта. Даунхилы сменяются подъемами, пейзажи радуют глаз лунными ландшафтами.
Местами мы видим небольшие оазисы — кусты, траву и даже деревья. Некоторые из них рукотворные — примерно так Бен Гурион, наверное, и видел покорение Негева метр за метром.
Самое лучшее время в пустыне — часов 5 вечера. Уже не жарко, но еще не чувствуется ледяного дыхания ночи, а косые лучи светила зажигают золотом горные породы. Местами, на земле блестят минералы.
Самое главное — вовремя и правильно переключить передачи, так как на подъеме секундная задержка означает остановку или падение, при это дальше велосипед прийдется тащить в гору на себе.
В самом конце трека выезжаем на плато, откуда выдается поразительный вид на долину. Тут мы провожаем Солнце и едем в лагерь ужинать.
Транспорт пустныни.
Пыль пустыни, оазисы и Махтеш Рамон
День "отдыха" закончен и на завтра нам пора в путь - мы пересекаем пустыню Негев с Севера на Юг. Незнакомый и манящий Эйлат становится для нас спортивным финишем, к которому мы неуклонно двигаемся, сотня за сотней километров. Однако, вместо того, чтобы просто неспешно докатиться оставшиеся 200-300 километров по шоссе, мы решаем испытать на себе еще и пустынное бездорожье и завтра мы свернем с асфальта и будем делать срезку через нечто, что на карте обозначено как "oli track" - название само по себе манящее и навевающее мысли о хаммерах и военной технике, в пыли перевозящих грузы через пустыню, о бело-голубых флагах на этих джипах - в общем, туда мы и поедем.
Прямо от могилы Бен Гуриона мы начинаем резкий спуск в долину, которая уже загорелась своим желто-песчаным цветом в лучах неизменного утреннего солнца. Скоро асфальт кончается и мы выезжаем на прекрасный грунт, твердый и ровный, и только проезжающая внедорожная техника пылью немного отравляем нам жизнь. Любуемся видами - формы эррозии тут действительно живописные, хотя не сказать, что настоящие горы. Становится очень жарко, солнце нещадно палит, температура за 30 градусов.
Отличного качества пустнынная дорога уводит нас прочь от уютного Сде Бокера. Ехать не скучно — имеется рельеф и ландшафт приятно радует глаз людей, живущих на равнине.
Мы подъезжаем к небольшому чуду природы, местной достопримечательности - источнику Эйн Окев. Прямо посреди пустыни, где нет буквально ни капли воды и сколько хватает глаз - только пыль и скалы - не то что, ручей - водопад! Водопад проточил небольшую ванну и получилось нечто наподобии небольшого бассейна с ледяной водой, где путник может и напиться и искупаться. Чисто логически непонятно, откуда тут такое обилие воды, но дело, конечно же, в грунтовых водах.
Эйн Окев — источник близ Сде Бокера. Сейчас от водопада остался лишь маленький капающий ручеек, но в дожди тут будет очень много воды.
На подъездах к источнику нас ждет еще одна любопытная встреча. В Израиле (как и во многих развитых странах) есть особая служба, которая заботиться о состоянии окружающей среды - environmental police. Передвигаются они на больших исключительно зеленых джипах. Вот как раз тут мы видим такой джип и двух членов экипажа. Один - растаманского вида молодой человек, с длинными дрезами и усталым взором, со свинцовым загаром и в поту - машет лапатой, видимо, починяя дорогу или что-то в это роде. Второй - щуплый пацан в военной форме, скороткой стрижкой и с автоматом в руках. Мы в ходим в контакт и узнаем, что последний - охраняет первого, так как дело происходит в потенциально неспокойном районе. Он - солдат срочник, проходит службу, заботы собственно экологической службы его не беспокоят, он тут, чтобы обеспечить безопасность.
Велострелковые войска Израиля. Рожка, понятно, нет, иначе бы нам не дали подержать облегченную модификацию легендарной М-16. Почти ничего не весит и создает ощущение игрушечного автомата.
Через несколько километров движения по нефтяной дороге мы видим очередное чудо природы - настоящий пустынный оазис. Несмотря на то, что слово "оазис" известно всем с детства и обросло пестрыми ассоциациями с верблюдами, дюнами и миражами, в реальности это явление производит сильное впечатление, как и бассейн посреди километров сухих камней и песка. После преодоления очередного холмика на нас обрушивается буйство растительности - пальмы, кустарники... В тени холодно. Тут вполне можно жить, есть вода, при желании можно найти и дичь. В тенистых зарослях щебечут птицы. Идеально место для отдыха.
Оазис. Видимо, каким-то особым образом стекаются грунтовые воды и какой-то ручеек не пересыхает совсем — и вот результат — настоящий уголок жизни посреди мертвой пустыни.
Планомерное движение по пустнынному бездорожью неожиданно заканчивается, когда мы буквально упираемся в рельеф - дорога забирается на огромный холм, без серпантина, прямо в лоб, с уклоном местами под 45 градусов и перепад метров 50. Обхода нет - мы начинаем нечто, что получило шуточное название "велоальпинизм". Приходится спешиваться, снимать рюкзаки и в два приема иащить на себе сначала велосипед, потом - поклажу наверх. Но все бы ничего, но - забравшись на гору, осознаем, что это лишь начало и мы въехали на территорию рельефа, образованного потоками воды и представляющее из себя гребенку того, что на Ближнем Востоке называют "вади" - русло высохшей реки. Проблема для нас в том, что дальше дорога идет поперек этой гребенки, с сумасшедшеми спусками и подъемами. Промучавшись еще несколько километров, мы свернули в сторону шоссе и уже вдоль рельефа через час были на асфальте, затемно.
Рельеф на нашей нефтяной дороге. Сюда может заехать только хеммер, судя по всему. Подъем с велоспедами и грузом занял не менее часа.
Вы думали ночью пустыня спит? Нет. Она оживает. На каждой большой сопке стоит хаммер и характерно мигает маленьким огоньком, чтобы другие хаммеры на других сопках это видели. Все кишит военными. Один раз, уже на трассе, в нас устремился яркий зеленый луч лазерного прицела, побегал по сторонам, даже ослепил глаза - и исчез. Не самы приятные ощущения. Затем мы проезжали мимо какого-то женского батальна, человек из 50, и все они в один дружный женский голос запевали какую-то песню. Милитаризм, одним словом, но, признаться, с человеческим лицом. Кстати, в этой районе несколько военных баз, суммарно насчитывающих 10 000 военнослужащих.
Вот такой объект мы обнаружили в пустыне. Похоже на тренировочный полигон спецназа. Кругом следы от пуль.
Усталые и довольные, уже ночью, выезжаем на шоссе. В пустныне как в горах, стоит солнцу уйти за горизонт - начинается холод. В этот раз мы это ощутили по полной, так как находились еще и на открытых всем ветрам возвышениях, примерно на уровне 1000 метров над уровнем моря. Одеваться пришлось как у нас осенью. И вот мы въехали в город Mitzpe Ramon - в свое время город фронтира, оплота развития Негева на юг. Сейчас это - захолустье, примечательное тем, что находится прямо на краю огромного кратера-махтеша под именем Рамон. Так как мы, по традиции, въехали в него ночью, то поняли это лишь по крутейшему серпанитину, по которому мы промчались вниз. А по идее, тут есть специальная смотровая площадка, с которой туристы могут созерцать это чудо природы. Результат велодня - после "срезки", проплутав по холмам километров 50, выехали на шоссе всего через 20 километров дальше того места, откуда с него съехали. Набор высоты суммарно далеко за тысячу метров, дистанция - 90 км., плюс 3 пробитых колеса и 1 добитая покрышка.
Итак, самый трудный день всего велопохода окончен и мы прибыли на место назначения - кемпинг внутри кратера. Надо сказать, что это один из самых уютных и живописных кратеров, в которых я останавливался. Над нами - все то же безумное ночное южное небо, которое, кажется, можно потрогать руками, такими близкими кажутся огромные яркие звезды и дорожка Млечного пути.
На следующий день с нами произошел курьезный случай, связанный с общением с местными, что всегда любопытно. Как я упоминал, Негев представляет собой средоточие разнообразных военных объектов - полгинов, баз, аэродромов. В этот день вдоль шоссе мы опять видим знакомые желтые вывески, но, как и прежде, просто двигаемся в своем режиме дальше. Но вот мы видим странного вида патруль на дороге, состоящий из белой Мазды и неизменного смуглого джентльмена в черных очках. Он бездействует, едем дальше. Странное дело - через четверть часа поток машин в обе стороны по трассе полностью исчезает. И вот кульминация - нас нагоняет большой белый джип (больше строительного типа) с опять же улыбающимся смуглым мужчиной в больших очках. Остановив нас он вводит нас в курс дела. Тут, значит, важнейший полигон. Сегодня - день испытаний, во время которых строжайше запрещено находится на его территории. Дяденька на белой Мазде перестал пропускать автомобили в этот сектор с того момента, когда они с учетом средней скорости не должны успеть выехать из сектора до начала испытаний. Нас он приравнял к автомобилям и пропустил, и только потом до них дошло, что мы - единственные посторонние, кто застрял на полигоне. Сам наш спаситель - не военный, а сотрудник электрической компании, которая тут что-то строит. План такой - мы бросаем все наши вещи и велосипеды около какой-то подсобке у дороге. Далее все грузимся в его джип, он нас отвозит за пределы сектора, мы пережидаем испытания, он нас возвращает к велосипедам и мы продолжаем путь. Уже через 10 минут мы сидим на камешках как раз в районе преславутого поста и вместе с парой десяткой других людей ожидаем открытия сектора. По дороге разговорились с нашим спасителем, он рассказал, что он сам коренной израильтянин, но вот у него много коллег из бывшего СССР и даже связался по рации с экс-петербуржцем, которому, видимо, было очень радостно услышать земляков и сказать им “привет”.
Самой сентиметальной частью этой истории был момент, когда наши израильские друзья-электрики принялись за трапезу в ожидании конца испытаний и, увидев метров со ста наши щенячие глаза, принесли нам один из своих сухих пайков, в котором мы обнаружили очень даже съедобное мясо, салаты и фрукты. Это был наш обед в тот день, и который позволил хоть немного компенсировать потерянное время. Через пол часа в небо из пустыни взмыла ракета, из соседнего холма ей на перехват вылетела другая, он встретились с небольшим взрывом, в стороны полетели ошметки и на этом представление было закончено, а мы без осложений добрались до велосипедов и продолжили путь. Ночь застает нас в киббутце Lotan, знаменитом благодаря своему ботаническому саду.
Починка колеса на трассе между Mitzpe Ramon и киббутцем Lotan. Израиль пока бъет рекорды по проколам.
В Эйлат! Мы не доехали всего 50 километров до заветного курорта, до места, где можно смыть дорожную пыль и где, уже кажется, улицы вымощены сыром и текут реки из пива. С самого утра дует сильный попутный ветер и мы по жаре летим в Эйлат со скоростью 40 км/ч.
Финиш: Эйлат
Про городок с манящим романтическим названием Эйлат можно рассказать немного отдельно. Эйлат - это израильский Сочи, Ницца или Майми. Гламурное место для отдыха, вдали от всяких палестинцев, конфликтов и городской пыли. Отдохнуть можно по-разному, но Эйлат больше слывет как молодежный курорт, где молодые и здоровые могут всячески пытаться изменить свое сознание и нанести максимально возможный ущерб здоровью за короткий период оплачиваемого отпуска. Впрочем, не прочь тут тусануть и отпускные вояки обоих полов; остальной контингент - бальзаковского возраста русскоговорящие шарообразные дамы. По трассе нас обгоняло множество туристических автобусов, везущих туристов в этот буквально уголок (смотри карту).
Суета Эйлата. В общем, мы ожидали большего от этого городка.
Если можно себе представить, если в город Судак, что в Крыму, взять вложить денег, да так вложить, чтобы немного стырить, немного потерять - то вот, как раз, получится город Эйлат. Сразу скажу, что после цивилизованных европейских курортов, конечно, это помойка. Но дело не в этом и сравнивать так я категорически не люблю. Но при этом соглашусь, что Эйлат - помойка.
Я приемлю бедность и пошарпанность мест в любом обличие, ибо взамен путник часто получает первозданность и реальную культуру, взамен глобализованной цивилизации. Но в Эйлате, по сути, нет ни того, ни другого. Поэтому, он не понравился. В итоге, турист видит несколько сот метров по-настоящему помпезно-гламурных отелей, где дабл начинается от 500 долларов за ночь, а дальше - пыльный Судак. Кстати, на пляже напротив гламурных отелей, видимо, писают все кошки Эйлата - он пуст, там невозможно находится. Вывод - наверное, израильтяне побогаче ездят отдыхать и тусить в Европу или куда-либо еще... Единственное, что можно сказать в оправдание - это то, что курорт очень активно строится и облагораживается.
Другое дело - Красное Море. Одно из самых соленых в мире (около 40 промилле), оно действительно производит впечатление. Желтый пустынный песок контрастирует с ярко-голубой водой. Покачиваются мачты немногочисленных яхят, перемежаемые военными патрулирующими катерами. Купание - крайне качественное, вода очень чистая и прозрачная, засчет соли. Зимой температура, по ощущению, составляет градусов 20. Не сильно смущают даже неприглядные и некомфортные пляжи (благо не очень грязные). Насколько нам было приятно погрузить в море свои несколько дней немытые и уставшие тела...
Лазурная рябь Красного моря. Вдалеке — уже Иордания, город Акаба.
Отдельная история в Эйлате - это подводный мир, традиционно великолепный для Красного моря - отсюда - рай для ныряльщиков. Правда, по кратким контактам с людьми мы понимаем, что имеет смысл пересечь границу с Египтом, что в паре километров от центра Эйлата и доехать до небезысвестного Дахаба. Там, кроме всего прочего, все намного дешевле. Ведь цены в Эйлате поражают даже по израильским меркам. Самые замызганные отели стоят от 100 долларов, продукты в супермаркете похожи на цены в ресторане. Пытаемся купить сок в магазине по акции “1+2”. Классная, думаем, акция, не то, что у нас, покупаешь один пакет - два в подарок. На кассе пробивают два сока, а служащий устало объясняет идиотам-туристам, что с права на лево акция как раз выглядит как “2+1”...
Мы опять пользуемся израильской гостепреимностью и ставим палатки прямо на пляже, в относительно уединенном местечке всего в паре сотен метров от египетской границы. Итог велопохода - пройдено чуть более 500 километров за 5 ходовых дней, что не много, если не учитывать рельеф и многие другие факторы. Нам теперь предстоит день отдыха - а потом - в Иорданию, в знаменитую Петру и загадочный Вади Рум, но это уже совсем другая история.
