Инструктор защелкнул карабин на тросе перильной страховки и быстро перебежал кулуар. Клиент- англичанин медлил, с опаской всматриваясь вверх 600 метровой скальной стены, по которой проходит путь подъема на Монблан. Ему предстояло пройти самое опасное место – так называемый “кулуар смерти” (официальное название – Gran Couloir (Большой кулуар)), впадину 40 метров шириной, по которой с периодичностью пять – десять минут пролетали груды камней. Кулуар можно пробежать за 35 секунд, но камни, падая с высоты 600 метров, набирают огромную скорость и летят гораздо быстрее. При этом они, сталкиваясь и налетая на скалы, все время меняют направление полета, так что место их падения предугадать практически невозможно.
Наконец он цепляется к тросу и начинает траверс. Бежать, траверсируя конгломератный склон, трудно, он, сдирая колени, падает, встает, добегает до небольшого ручья и опять падает. “Камень” – доносится сверху. “Кам бэк” – кричит инструктор. Англичанин разворачивается, но понимает, что, вернуться назад, не успеет. Он падает на склон и сжимается в клубок, закрывая тело рюкзаком и каской. Камни пролетают мимо и он, встав на четвереньки, с ошалевшими от страха глазами, выползает под спасительную скалу.
Монблан - последние 500 м подъема
Мы разбили свой лагерь на морене у хижины Тет Рус (de Tete Rousse, 3167) и изучаем путь нашего дальнейшего подъема к хижине Гуте (de l’Aig du Gouter, 3817). Происходящее нравится нам все меньше. В Европе уже два месяца стоит небывалая жара, техническая сложность маршрутов возросла многократно, половину маршрутов просто закрыли, но ведь это классический, самый простой путь восхождения на вершину континента. В подтверждение этого из-за гряды появляется новая партия восходителей, одолевшая значительную часть пути на горном трамвае, и налегке направляющаяся к хижине Гуте, штурмовому лагерю при подъеме на Монблан.
Канонада не стихает и ночью, причем некоторые камни перелетают через склоны кулуара и с грохотом проносятся мимо нашей палатки по леднику de Tete Rousse. Под утро становится тише. Встаем в 6 утра, но первая двойка уже на стене, приближается к кулуару. Все грамотно, проскочить опасное место когда камни еще подморожены и вероятность камнепада не велика. Но как только первый человек доходит до середины кулуара – гора выплевывает в него порцию щебенки.
Народ проснулся, собрал вещи и потянулся по снежному склону к кулуару. Опять все повторяется, перебежки, крики “Камень!”, ищущие спасения люди. Ручей, протекающий по склону, и жаркое солнце продолжают свою работу, методично разрушая скалы.
Вот обваливается целый гребень. Камни, размером с холодильник, прыгая, несутся по склону. Человек перебегает кулуар и спокойно останавливается у серой скалы, думая, что он в безопасности, но камень отскакивает в его сторону и тело безжизненно повисает на веревке. Второй камень попадает уже в бездыханное тело.
Обвал очень крупный, камни перепрыгивают стенки кулуара, догоняя беззащитные фигурки мечущиеся по склону, и вылетая даже на соседний снежник. Поляки, только вышедшие на снежный склон, бросают рюкзаки и кубарем, не обращая внимания на трещины, скатываются вниз, преследуемые скачущими камнями.
Вертолет зависший над гребнем Гуте
Быстро появляется красный вертолет. По веревке спускается спасатель и начинает эвакуацию. Человека привязывают, поднимают в воздух и на ходу втягивают в вертолет. Очередной обвал, камень попадает в рюкзак спасателя и снаряжение улетает в пропасть. Такая же участь настигает рюкзак одного из альпинистов, в спешке плохо закрепленный к тросу вертолета. Сильно пострадавшего человека привязывают к какому-то креслу и поднимают в воздух. Видимо, у него перебиты ноги. Труп убитого привязывают к доске и он, обмотанный веревками, парит в воздухе.
Трагедия разворачивается прямо на глазах у палаточного городка, расположенного у хижины. Народ в шоке. Некоторых бьет нервная дрожь, девушка плачет. Грохочут камни, ревут винты спасательного вертолета.
Несколько часов продолжается эвакуация пострадавших. Спускающиеся от хижины Гуте выстраиваются в огромную очередь на склоне, ожидая возможности пройти в низ. Они – отличная мишень для камнепада, но к счастью в том месте пока не сыпет.
К обеду режим подъема к хижине восстанавливается. Группы, не видевшие трагедию, спокойно поднимаются и идут в кулуар. Постепенно отходят от ужаса и утренние команды и тоже продолжают подъем. Опасаюсь за состояние Ирины. У нее на глазах убило человека и нервное потрясение очень велико. Не уверен, что она завтра сможет продолжить восхождение и пройти кулуар. Да и стоит ли? На Кавказе я бы в такой ситуации точно не пошел, но здесь, в центре Европы, на таком исхоженном маршруте, при таком скоплении людей, в повторение трагедии как-то не верится, да и жалко сил потраченных на подготовку к походу. С другой стороны камни по прежнему падают, люди ( в последствии прочитал в “Le dauphine libere”, что это была группа из Македонии, один человек был убит, один был спущен вниз в тяжелом состоянии) гибнут и неизвестно какой подарок на мой день рождения гора преподнесет завтра.
Рядом с нами встает группа матерых альпинистов из Польши. Они с недоверием выслушивают наши рассказы о ночной канонаде и говорят, что пойдут в два часа ночи и все будет нормально, просят, чтобы им не мешали спать. В два часа ночи они встают, слушают грохот обещанного нами камнепада и ложатся опять. Идти ночью – чистое самоубийство. Утром они сворачивают лагерь и идут вниз, считая, что лучше подниматься по более сложному маршруту из Италии, чем испытывать судьбу здесь.
Мы тоже в раздумьях, но, в конце концов, решаем, что такие крупные обвалы были связаны с прошедшей накануне грозой и больше не повторятся.
8 августа. Именно в этот день в 1786 году на вершину Монблана поднялись деревенский врач Мишель Паккард и его гид Жан Бальма, первые покорители вершины. Но нам не до истории. Быстро отмечаем мой день рождения (не тащить же мне вверх сюрприз – спрятанную от народа дыню), собираемся и выходим на маршрут.
Натянутый стальной трос снесло камнями, и люди пересекают кулуар по вновь вытоптанной тропе совсем без страховки. Бежать с тридцатикилограммовым рюкзаком трудно, перехожу быстрым шагом и достигнув серой скалы с облегчением защелкиваю карабин, встав на самостраховку. Дальше вверх, по скалам, вдоль вертикально натянутых стальных веревок. Сверху раздается крик и мы вжимаемся в скалу. Очередная порция щебенки проносится мимо по кулуару. Продолжаем путь вверх. Ползем медленно, подниматься по скалам с тяжелым рюкзаком не легко, да и от пережитого напряжения слегка колбасит. Стальные веревки провешены почти во всех опасных местах, но от камня это не спасет. По кулуару регулярно несутся обломки скалы и я кричу “Камень!”, предупреждая идущие внизу группы. Последние сто метров по почти вертикальной скале и мы обессилено вываливаемся на площадку у хижины Гуте.
Ледник Мер-де Глас
Полно народу. В хижине мест нет, да мы там и не собирались останавливаться, подняв с собой вверх все необходимые вещи. Весь гребень снежника заставлен палатками, с трудом находим свободное место и начинаем строить вокруг лагеря снежные стенки. Утром поднимаемся на вершину Купол Гуте (Dom du Gouter, 4304 м. – один из 82-х альпийских четырехтысячников), получив необходимую перед Монбланом акклиматизацию. Спустившись, замечаем, что народу сильно убавилось. Наверх поднялась только небольшая русская группа. Ребята представились как москвичи, проживающие в Женеве. Они сообщили, что мэр Ле Зуша издал указ, запрещающий подъем к хижине Гуте, что кроме них никто не поднимался, что внизу выставили жандармов, что по кулуару проходит только спуск и что убито уже пять человек.
Смотрим вниз – в воздухе непрерывно кружит красный спасательный вертолет. Ситуация сильно ухудшилась и камни падают уже вдоль всего склона, беспорядочно перелетая из кулуара в кулуар. Склоны сотрясаются от грохота и затягивает столбами пыли. На маленьком выступе сгрудилась группа человек в тридцать. К ней подлетает вертолет, цепляет веревкой человека и затягивает его в кабину. Затем делает небольшой круг над ледопадом ледника de Bionnassay и высаживает около хижины Тет Рус. Ко мне подходит француз и говорит, что спуск вниз запрещен. Затем натягивает поперек тропы веревку и вешает табличку с какой-то надписью. “А как же спускаться?” – интересуюсь я. “Может, завтра разрешат, а может, начнут эвакуацию вертолетами. Сейчас внизу чиновники считают статистику, если число жертв превышает необходимый порог – начнут эвакуацию, если нет, подождут еще”.
Решив, что ничего изменить все равно нельзя, уходим рано утром на Монблан. Выходим в 4 утра и идем последними. Народ встал еще раньше и на склоне видны огоньки фонариков. Впрочем, их совсем мало, накануне к хижине почти никто не поднялся. Полнолуние, но луна уже села и совсем темно. Трещины начинаются сразу после хижины Гуте, при выходе на снежный гребень. Некоторые проходят совсем рядом с нашим палаточным городком, так что спокойней сразу идти в связках.
Подъем на Купол Гуте идет по длинному тягучему серпантину. Затем тропа уходит влево, оставляя внизу зону крупных разломов, и выводит на обширное плато, откуда открывается величественная панорама на вершины Монблан, Маудит и Монблан ди Такуль. Внизу виднеется шпиль самой высотной станции канатной дороги на Агюль дю Миди (Aiguille du Midi, 3842 м.).
Тропа на Монблан огибает вершину Гуте почти у ее наивысшей точки и затем спускается на седловину Коль дю Дом (Col du Dome). Сюда выводит путь подъема через хижину Гран Мюлле, близкий к пути, по которому шли первопроходцы. Но в этом году этот путь кажется почти не проходимым. На леднике Боссон (Bosson) снега мало и перспектива поиска пути в лабиринтах сераков и трещин никого не вдохновляет. Во всяком случае, следов подъема здесь мы не видели.
На куполах Бос
Дальше путь идет вверх. По снежному мосту мы прошли небольшой бергшрундт и поднялись к закрытой хижине Валле (Vallot). Отсюда крутой подъем к куполам Бос (Bosses). На первом подъеме тропа раздваивалась. По совету спускающихся с купола альпинистов, лихо перепрыгнувших через бергшрундт, выбираем левую по ходу. Через большую трещину перебираемся по снежному мосту (попеременная страховка). Затем путь извиваясь идет по гребню. Перед самой вершиной гребень становится довольно острым.
На вершине
В десять часов мы на вершине. С другой стороны поднимаются два каталонца. Поднявшись к нам, они обнимаются, прыгают и исполняют какой-то замысловатый танец. Мы им рассказываем о ситуации в кулуаре и они, недолго посовещавшись, разворачиваются назад, спускаясь по пути подъема. Мы с завистью смотрим им в след, но тащить рюкзаки через вершину не хочется, газ для горелки почти кончился, да и неизвестно, что нас ожидает на спуске. Поднимаем над вершиной флаг АКБ Мосуралбанк. Вспоминаем об издательском доме “Ниола-21 век”, помогавшем в подготовке к походу. Достаем из рюкзаков “Вольный Ветер” и делаем, ставшую уже традиционной, фотографию с газетой на вершине.
Возвращаемся в лагерь. Здесь уже никого нет, сиротливо стоят только наши палатки. Чиновники все же решили начать эвакуацию. Через час улетает последний вертолет. Звоню по сотовому в Москву, в страховую компанию. Не зря же я оформил не обычную, а альпинистскую страховку и заплатил за нее в три раза больше. Клерк в Москве доброжелательно сообщает, что сейчас выходной и просит позвонить завтра. “Завтра будет поздно, это последний вертолет” - отвечаю я. “Тогда спускайтесь, но возьмите все необходимые документы”. В бешеном темпе запихиваем вещи в рюкзаки и бежим к зависшему над гребнем вертолету. Летчик долго ругается, говорит, что устал, что это уже его шестнадцатый рейс за день. Но разрешение на эвакуацию людей с хижины Гуте действует только сегодня и завтра он уже не сможет прилететь. Головокружительный спуск вниз и мы уже в долине, на вертолетной базе в Аргентье. Все позади и накатывает страшная усталость.
Утренний звонок в страховую компанию развеял все иллюзии. Раз никто не пострадал, то и страховой случай не наступил, а в горах всегда опасно. Вот если бы у вас зуб заболел, тогда другое дело.
Некоторые технические подробности. Географы скорректировали границу Европы так, чтобы Эльбрус остался в Азии и в настоящее время Монблан( 4808 м) считается самой высокой горой Европы. Он находится в Альпах, на границе Франции и Италии. Пути подъема со стороны Италии довольно сложны, так что основная масса народу поднимается со стороны Франции, из долины Шамони. Заезжают обычно тоже через Францию, используя французский коридор, в аэропорту швейцарского города Женева. Мы решили попробовать доехать другим путем. До Шамони мы добирались через Римини. Это самый близкий к Шамони аэропорт, куда прилетают дешевые чартерные рейсы из Москвы. Билет туда и обратно обошелся нам в 190$, но в принципе можно было еще подождать и купить за 170$. Из Римини до Аосты (через Болонию, Милан и Чивассо) мы добирались на электричках. Расписание заранее посмотрели в интернете на сайте www.trenitalia.com. Если не ехать на скоростных поездах и в первом классе – можно доехать за 30 евро. Билеты проверяют всегда. Кстати, в Италии их нужно компостировать на перроне перед посадкой. Смысл этого нам не смогли объяснить даже итальянцы, но без компостирования они не действительны. Поезда часто опаздывают.
В аэропорту наш рейс сильно трясли итальянские таможенники. Они просвечивали багаж и радостно отнимали у народа колбасу. Урна наполнилась продуктами очень быстро. Мы были готовы к этому, прочитав в “ВВ” заметку о введении ЕС запрета на ввоз мясных и молочных продуктов, но сало все же взяли, справедливо полагая, что в Шамони его не купишь. Просвечивая рюкзак таможенник обнаружил скрученную веревку и принял ее за гигантскую колбасу. Он очень обрадовался, но после долгого ощупывания рюкзака понял, что ошибся и передумал распаковывать наши большие баулы.
На паспортном контроле спросили, в каком отеле мы собираемся остановиться. Ответил – “В разных”. Попросили показать деньги. Я помахал в воздухе кредитной карточкой и этого было достаточно.
В Римини мы прилетели после обеда и в Аосту приехали поздно вечером. Автовокзал находится рядом с железнодорожным. Для ночевки мы сначала выбрали какие-то развалины около станции, но потом выяснили, что это остатки древней римской башни, охраняющейся государством, да и места ровного под палатку там не было. Впрочем, ожидающий утренних рейсов народ спокойно разместился на скамеечках в парке за этой башней. Ночью туда все время приезжали машины с парочками, под утро начался автоматический полив нашей части парка, но в целом – спать было можно.
В Шамони из Аосты, через знаменитый туннель, прорубленный под Альпами, ходит автобус (12.5 евро). Первый автобус отправляется в 8.15, последний в 16.45. В Шамони мы остановились в кемпинге (19 евро в сутки за троих, в выходные на три евро дороже). При наличии большой группы есть смысл взять апартаменты (40 евро в день за две комнаты со всеми удобствами). Продукты закупали в Шамони, в супермаркете SuperU, цены достаточно приемлемые (килограмм сухарей – 1 евро, дешевое вино – 1.5 евро), хотя и выше чем в Москве. Кемпинг газ продается во всех спортивных магазинах и стоит 5-6 евро (500г.). В этих же магазинах можно взять напрокат практически любое снаряжение (не дешево).
Классический путь подъема на Монблан оценивается 2А к.с. и, в принципе, соответствует такой оценке. Так называемый “кулуар смерти” обычно засыпан снегом и совсем не так грозен. Летчик, вывозивший нас с Гуте, сказал, что летает здесь 11 лет, но ничего подобного в кулуаре не видел. Камни иногда конечно падают и каски нужны, но такие большие обвалы не типичны и явно вызваны небывалой жарой.
Скальный участок между хижинами Teт Рус и Гуте был самым опасным участком маршрута. Физически он тоже не прост - часто приходится подтягиваться на руках, что при наличии тяжелого рюкзака сделать не легко. Подъем к хижине Teт Рус от конечной остановки горного трамвая идет по отличной тропе и занимает около трех часов. На трамвай можно сесть на конечной остановке, в местечке Сен-Жервэ, или на промежуточной, в Белльвю ( Bellevue, 1801 м.), поднявшись туда на канатной дороге из Ле Зуша (Le Houches, 993 м.). Билет лучше брать туда и обратно (11.7 евро), так как по цене он почти не отличается от билета в один конец. Подняться можно и пешком, по тропе, проложенной в живописном лесу, но нужно учесть, что ночевки во Франции в произвольных местах разрешены только на высотах более 2000 метров. От Белльвю вверх идет набитая тропа, на подъем по ней до конечной остановки трамвая “Орлиное гнездо” (Le Nid d”Aigle, 2372 м.) мы потратили два часа. Билет на трамвай от Белльвю стоит 11.3 евро (туда и обратно).
В 40 минутах ходьбы от конечной остановки трамвая отличные места для стоянки. Есть ручей. Здесь многие ночуют, но очень чисто, весь мусор народ забирает с собой и доносит до ближайшей хижины, откуда контейнеры с мусором вывозят вертолеты. По поляне бродят дикие козы, людей почти не боятся, подпускают на пару метров.
Следующие места для ночевок находятся у хижины Baraque Forestiere des Rognes (2788), до которой можно подняться от трамвая за полтора часа.
Пти-Дрю
Мы несли все с собой, но местные обычно ходят налегке и ночуют в хижинах. Ночевка стоит примерно 20 евро, но хижины часто переполнены и тогда людям приходится спать в спальниках на снегу под открытым небом. Еда на хижинах дорогая, вода стоит 4.5 евро за бутылку в 1.5 литра. На Гуте ручьев нет, так что при составлении раскладки нужно учесть, что придется топить снег.
Перед восхождением мы сделали акклиматизационный выход к станции Монтенверс (1900 м.). Поднимались по какой-то слабой, как нам сказали – “неофициальной”, безлюдной тропе и легким скалам. Часа через три наконец вылезли на основную тропу и оказались у небольшого ресторанчика с великолепным видом на знаменитый пик Пти Дрю. Поднявшись дальше, мы полюбовались красивым ледником Мер де Глас (“Море льда”) и траверсом, по так называемому “северному балкону”, прошли до станции План де Агюль (Plan de l’Aiguille, 2317), канатной дороги, ведущей к Aiguille du Midi.
При возвращении обратно возникли проблемы с ночевкой в Римини. Все отели и кемпинги были переполнены и мы пошли на пляж. Ночевать и даже находиться на пляжах с 1 ночи до 5 утра запрещено, но мы сразу заметили несколько палаток на берегу напротив кемпинга “Максимум”. Нелегальные иммигранты из Марокко ставят их вечером, ночуют и собирают утром. Они заверили нас, что с полицией сложностей не возникает, и мы отлично выспались перед отлетом.
