Три часа полета из Буйэнос-Айреса, и самолет приземлился в небольшом аэропорту городка Эль-Калафате, ставшего своеобразными воротами в южную часть национального парка Лос-Гласьярес.

Дорога из аэропорта идет по «равнине трав» — безлесной пампе вдоль озера Лаго-Арджентино, рядом с которым расположен Эль-Калафате.

После огромного Буэнос-Айреса городок, на первый взгляд, кажется тихой задремавшей деревушкой, затерявшейся в просторах бескрайней Патагонии. Маленькие, разноцветные домики с палисадниками благоухающих роз придают ему типично деревенское очарование. Но стоит зайти в близлежащий ресторанчик, как окунаешься в разноязыкую многоголосицу огромного мегаполиса. А не зайти просто невозможно. Барашек на вертеле в каждом ресторанчике не оставляет никого равнодушным, ну, разве что заядлых вегетарианцев, к коим мы не относились.

Городок действительно не большой, с населением 8 тысяч жителей, сумевший создать все условия для туристов, которые всегда могут найти себе ночлег и вкусить прекрасную аргентинскую кухню. В Эль-Калафате — 133 гостиницы, где может уместиться 5,5 тысяч человек.

Мы разместились в экономичном, но уютном хостеле — Hostel del Glasiar (avenue Libertador, 587), приютившемся в небольшом деревянном строении, скорее похожем на теремок из сказки.
Гостиница не отапливается, поэтому нам выдали по два одеяла. Хоть на аргентинском дворе и лето, но совсем не жарко -14 градусов (средняя летняя температура 18º, зимой – около 4º). А к ночи – и вовсе до десяти не дотянет. Так что прихваченные с нашего Севера свитера очень даже пригодились.
Здесь можно посмотреть,что внутри хостела и не только...(видео): glaciar.com/010/home_libertad…

Как обычно, день завершился прогулкой по вечернему городу, ярко освещенному лучами долго не заходящего солнца. Городок очень зеленый, с множеством цветов и араукарий, похожих на елки. Но приближение Нового года практически не ощущается. Лишь краснощекий Санта Клаус, подмигивая с витрин, не дает забыть, что Новый год не за горами, всего через три дня.

Главная улица Авенида дель Либертадор – широкий для небольшого городка длинный проспект с множеством ресторанчиков, сувенирных лавок и туристических офисов. Есть и супермаркет, где можно затовариться и приготовить что-нибудь съестное у себя в хостеле.

В маленьком приходе, скорее похожем на музей восковых фигур, на удивление пусто. Лишь две фигуры виднеются у окна. В полумраке даже показалось, что нам радостно улыбается сам пастор, заждавшийся прихожан. Заблуждение быстро рассеялось. Пастор оказался железным, как его велосипед, но с добрым и внимательным взглядом. Судя по табличке, тут же поясняющей его заслуги, «памятник» посвящен падре-миссионеру Мануэлю Гонзалесу.

Прогулка привела к небольшому белому домику с вывеской «Museo», у входа в который стоял древний трактор, явно столетней давности. Но побывать в музее не пришлось, он оказался, к сожалению, закрытым. Возможно, это музей истории города, возникшего в первом десятилетии двадцатого века, получившего статус города в 1927 году. Как и во всех маленьких городках Патагонии первые поселенцы разводили овец, но затем сменили свой бизнес на более выгодный — туристический.

Слово «калафате» переводится с испанского как «затыкать». Этим же словом называют низкорослый кустарник, произрастающий в этих краях, с маленькими плотными листочками и покрывающими ветки колючками, напоминающий своим видом то ли барбарис, то ли чернику. Но, ни то, и другое в том виде, каком их знаем, в Южной Америке не растут. Говорят, что съевший с кустарника темно-синие ягоды обязательно вернется в эти места. Мне удалось найти похожее растение в окружении зарослей цветущей полыни в национальном парке Лос-Гласьярес, куда мы направились следующим днем на экскурсию. Но ягод на нем, увы, не было.

Больше дня в городке никто не задерживается. Ведь главное, для чего приезжают сюда тысячи туристов – это своими глазами увидеть потрясающий парк Лос-Гласьярес и его удивительные ледники, составляющих Ледовое богатство Аргентины, до которых совсем недалеко, каких-то 77 километров.