6 день
31 октября 2023 г. – вторник
Йезд

Я уже упоминала, что город Йезд (точнее его исторический центр) включен в список ЮНЕСКО, и это, конечно, неспроста, а по заслугам. А то, что именно здесь, среди куполов, изразцов и изогнутых улиц, до сих пор живут последователи зороастрийской веры, добавляет городу специфическую изюминку. Соборная мечеть, из которой мы только что вышли (Йезд. Пятничная мечеть Джаме. Ч.71), расположена в очень живописном месте — прямо в сердце Старого города, в окружении древних улочек, буквально пропитанных духом старины. Вот туда-то мы и направляемся сейчас.

«Город Йезд расположен в центре Иранского нагорья, в 270 км к юго-востоку от Исфахана, недалеко от путей специй и Великого шелкового пути. Он является живым свидетельством использования ограниченных ресурсов для выживания в пустыне. Повторюсь, что водоснабжение города осуществляется через систему, разработанную для забора подземных вод. Земляная архитектура Йезда избежала модернизации, которая разрушила многие традиционные земляные города, сохранив свои традиционные кварталы, систему подземных каналов, традиционные дома, базары, хамами, мечети, синагоги, зороастрийские храмы и исторический сад Долат-Абад».

Фатима рассказывает нам, что исторический город Йезд является образцом исключительно сложной системы строительства в земляной архитектуре и приспособления образа жизни к неблагоприятной окружающей среде на протяжении нескольких тысячелетий.

Мы ныряем в лабиринт узких улочек с арками. Здесь все построено из необожженного кирпича (адобы), поэтому паутина древних улочек имеет цвет песков пустыни. Это и неудивительно, потому что, как и большинство городов Ирана, Йезд расположен в пустыне. Общеизвестно, что в смре основные города строились на берегах рек или на морских побережьях, но это не история Ирана. Большая часть древних городов Ирана возникала и строилась вокруг оазисов в пустыне с источниками воды.

Повторюсь, что Йезд расположен в пустынях Ирана, недалеко от путей специй и Великого Шелкового пути. А раз так, то оазис разрастался, обрастал стенами, внутри которых появился караван-сарай, где останавливались на отдых купцы, следующие по Шелковому пути. Интересно, что купцы не следовали караваном по всему пути, они дробили его, перепродавая свой товар, для чего строились базары. Поскольку население росло, то, как водится, какой-то из правящих кланов брал город под свою опеку (незабвенное крышевание 90-х, не припоминаете?), заодно строя там храмы и мечети.

Безлюдные зигзаги улиц наглядно показывают традиционное поселение людей, отражающее взаимодействие человека и природы в пустынной среде, что является «результатом оптимального использования и разумного управления ограниченными ресурсами, доступными в такой засушливой местности, использования земли при строительстве зданий с углубленными внутренними дворами и подземными помещениями. Помимо создания приятного микроклимата, в нем используется минимальное количество материалов, что вдохновляет на создание новой архитектуры».

И только случайный прохожий оживляет картинку, подтверждая, что разумное использование ограниченных ресурсов, имеющихся в пустыне, для выживания, может создавать вполне приемлемые условия жизни. «Земля используется в строительстве, в том числе для возведения стен и крыш, сводов и куполов. Дома строятся с внутренними дворами ниже уровня земли, которые служат подземными зонами. Ветроуловители, внутренние дворы и толстые земляные стены создают приятный микроклимат. Частично крытые аллеи, а также улицы, скверы и внутренние дворики создают приятную городскую атмосферу».

На одном из домов видим фото и штрих-код для прослушивания информации о том, как в город поступала вода по системе подземных каналов. Но об этом мы поговорим позже.
.

Я старательно раскладываю флаг Турбины на дороге (больше его крепить некуда, да и ветром так не сдует, проверено…), и в это время слышу ужасный стрекот транспортного средства.

Оказалось, что местные жители ездят по этому глинобитному лабиринту без глушителя.

Как и у нас, в Иране применима пословица – «Что имеем, не храним…», но именно Йезду удалось избежать модернизации, и сегодня мы можем любоваться традиционными домами с такими вот деревянными дверьми с металлическими заклепками.

Хитрован на мотоцикле преследует нас, видя наш испуг.

И только через какое-то время отстает.

Стены всех перекрестков усеяны указателями, большинство из которых предназначено местным жителям, а не туристам. Но есть здесь и реклама кафе и отелей.

А вот так выглядит перекресток в историческом центре Йезда.

Не знаю, не знаю, но мне бы не хотелось оказаться здесь ночью.
.
.
.

Наконец мы сворачиваем в колоритный переулок с вывеской «Nardoon cafe».

Не правда ли, милое местечко? В нем не грех и сфотографироваться, встав сбоку.

Или по центру, как я.

Переждав всех страждущих, Фатима предлагает сделать групповое фото.

Мы встаем по сторонам прохода и.. чиз, делайте улыбку!

А потом делаем змейку, и все фото получаются удивительно жизнерадостными, потому что мы счастливы!

Этот поход не только был приятен из-за микроклимата в жарком дне, он дал нам возможность ознакомиться с тем, как и чем живут иранцы в этом лабиринте старых улочек Йезда — Йезд. Традиционные ремесла. Ч.73

Продолжение следует...