Мой предыдущий совет уже был посвящён Музею декоративно-прикладного искусства. Янтарь - второе солнце
Но шла я в него поначалу, исключительно на выставку "60 лет итальянской моды", было это несколько лет назад, сразу не написала, теперь он, вроде бы, не актуален, но, думаю, будет интересен женской половине нашего сообщества. Да и этим хочу показать, насколько разнообразные выставки проходят в музее, причём одновременно.

Но вернёмся к моде.

В 19 веке шутили: "В Италии всякий подёнщик поёт, как оперный тенор". В Италии даже неуч способен обожествлять искусство и препарировать его. Это буквально разлито в воздухе.

"60 лет итальянской моды" — успешный выставочный проект, организованный Итальянским Институтом культуры в Москве совместно с компанией Galgano & Tota Associati, — уже был показан публике в Риме, Париже, Вене, Вашингтоне, Сингапуре, Токио, Гонконге, Сеуле и других городах.

Название выставки "60 лет итальянской моды", на самом деле ей гораздо больше.
Уже в 1900-1930-х годах итальянцы организовывают множество домов моды, великолепных по сию пору — Gucci, Prada, Fendi, а Сальваторе Феррагамо создаёт в 1937-м новые, революционные типы обуви — к примеру, босоножки на танкетке. Уроженка Рима — Элиза Скиапарелли устраивается в Париже и являет собой яркий антипод Коко Шанель. Дамы ненавидят друг друга, но все светские репортёры отмечали тогда, что Скиапарелли — загадочнее и умнее. Она дружит с сюрреалистом Дали и затевает безупречные по вкусу провокации, вроде "платьев с лобстером" или шляп в форме женской туфельки.

В 19 веке шутили: "В Италии всякий подёнщик поёт, как оперный тенор". В Италии даже неуч способен обожествлять искусство и препарировать его. Это буквально разлито в воздухе.

Сегодня итальянскую моду признают эталоном роскоши, элегантности и гламура. Цель проекта — отдать дань уважения гению тех, кто не только способствовал рождению бренда "Сделано в Италии", но и привел его к успеху по всему миру, определив безупречную эстетику итальянского стиля. На выставке можно увидеть, как происходила эволюция итальянского стиля на протяжении 60 лет.

На выставке показаны работы "от кутюр", принадлежавшие великим актерам, музыкантам и моделям, которые надевали их на красные ковровые дорожки, на премьеры или вручение премии "Оскар". Также посетители смогут увидеть культовые образы из известных кинофильмов. Часть экспозиции будет посвящена смелым исследованиям и экспериментам 20 века.

Выставка располагается в нескольких просторных залах.

На стенах цитаты известных модельеров и других законодателей итальянской моды. Понравилось оформление декорации. В залах царит полумрак, и только манекены выступают из тени, как на дефиле. Световой поток акцентирует внимание на наиболее интересные детали.


Вечернее бежевое атласное платье на бретельках с поясом и вставкой на юбке цвета индиго узнают многие: звездный портной Эмилио Шуберт создал его для Джины Лоллобриджиды в 1950 году. Белый и синий атлас, бант на поясе, акцент — на пышность юбки и голые плечи. В его блистательное ателье на улице Кондотти выстраивалась очередь из представителей римской элиты. Все были настолько очарованы его произведениями, что даже в свадебных приглашениях писали: "Невеста будет в платье от Шуберта". Оно вошло в Энциклопедию итальянской моды.

Рядом с платьем Джины атласный брючный костюм Клаудии Кардинале к фильму "Розовая пантера". Изысканный нюанс — автор наряда, Ирэн Голицына, аристократка и — труженица, названная в 1962 году "дизайнером года". Особенность итальянской моды: в её создании принимали и — продолжают принимать участие отпрыски знатных фамилий и не только русские. Мне костюм напомнил пижаму...
Ирэн княжна, принадлежала к древнему российскому аристократическому роду Голицыных, который берёт своё начало в 13 веке. Наиболее известна по коллекции брючных костюмов, получивших название "palazzo pajama".

Sartoria Bonfati & Fendi (Ателье Бонфати & Фенди). Вечернее платье из серой и
розовой тафты с лифом, расшитым мелкими розочками (1975) сестринский проект — Фенди. Пять мастериц, соединённых не только узами родства, но и единым порывом — стать лучшими. Они с самого начала поделили обязанности, как в обычном итальянском доме, где все вместе трапезничают и громко обсуждают события. На выставке — целый ряд вещей от Фенди, умевших не только обшивать, но и привечать гениев — по сути именно Фенди открыли нам Карла Лагерфельда.

Маленькое розовое платье из кружева с юбкой из органзы и аппликациями ручной работы. (1985)
Sorelle Fontana (Сестры Фонтана) — ещё один семейный проект. Крепкая итальянская семья — вот ещё одно слагаемое успеха. Сёстры Фонтана — легенда Италии. Три уроженки Пармы покорили не только Рим, но и Голливуд — у Фонтана одевались едва ли, не все дивы с Фабрики Грёз. К знаменитым сёстрам поступали заказы не только от актрис, но и от жён политиков. Манера Фонтана — сдержанное эстетство. "Наш успех — в слаженности", — говорили едва ли не хором Зоя, Миколь и Джованна.

Ещё одно платье от модного дома "Сестры Фонтана" называется "Священница". Его носила актриса Ава Гарднер в фильме "Босая графиня", а некоторое время спустя Федерико Феллини немного переработал наряд и сделал одним из костюмов Аниты Экберг в фильме "Сладкая жизнь".
В своё время с интересом посмотрела художественный итальянский фильм о них "Ателье Фонтан — сестры моды"

Lancetti (Ланчетти). Вечернее платье из бархата с длинной юбкой из атласа,
отсылающее к произведениям Пабло Пикассо (Осень/Зима 1986/87)
Lancetti — один из самых престижных итальянских брендов, несущий в себе элегантность, качество и неординарную креативность. Это бренд был основан Пино Ланчетти еще в далеком 1961 году. Основатель бренда Пино Ланчетти благодаря своему аристократизму признан одним из самых великих стилистов 20 века, он и по сей день, почитаем в мире моды как великий стилист.

.
"Красный цвет Валентино", как называют его многие модельеры, – самый известный оттенок в мире. Это платье – центральный экспонат на выставке, его носила топ-модель Клаудия Шиффер, а актриса Элизабет Херли была в нём на благотворительном балу "Estee Lauder*s в 1998 году.
Еще оно выставлялось на большой ретроспективе Валентино в музее Ара Пачис (Рим).

Платье плиссе "Самурай" из золотистого шёлка. Мне оно показалось нарядом инопланетян.
1988/1989. Мариучча Манделли начала работать в 50-е годы: в тесной двухкомнатной квартирке в Милане она шила юбки для своей подруги Флоры Дольчи. За юбками последовали платья и первые награды. В октябре 1957 года на выставке SAMIA Эльза Робиола увидела коллекцию и обратила внимание на новый модный дом, отличающийся дерзостью и молодостью Krizia (имя заимствовано из диалогов Платона о тщеславии женщин).
Дизайны Krizia отличаются особой гибкостью и умением приспосабливаться к жизни, среде, культуре, меняющемуся миру. Это одежда для активных, динамичных, современных женщин, таких, что могут позволить в своем гардеробе ностальгическую нотку, озвучив ее в современном ключе.

Sarli (Сарли). Вечернее платье из красного шелка с аппликациями из органзы (1989) Фаусто Сарли ( 9 мая 1927 , Неаполь — 9 декабря 2010 , Рим ) — итальянский дизайнер высокой моды . "Скульптор высокой моды", дин из самых креативных стилистов итальянской высокой моды, но также и один из самых сдержанных и сдержанных творцов моды. В 2010 году мэр Рима Джанни Алеманно вручил модельеру почетную награду – копию статуи Капитолийской волчицы – как "мастеру безупречного итальянского стиля".

Renato Balestra (Ренато Балестра). Платье "Кармен" из черного бархата с рюшами
из красной тафты (1996) Часто стилисты создают работы, находясь под впечатлением от произведений искусства. Дизайнеру Ренато Балестра всегда нравилась опера, и он решил посвятить платье одной из героинь, которых играла на сцене Мария Каллас.
Рядом смокинг Джеймса Бонда. Модный дом "Бриони" сделал этот костюм специально для актера Пирса Броснана – он играл в нем Джеймса Бонда в фильме "Умри, но не сейчас" 2002 года.

Ни на что не похожий бренд Версаче — тоже семейный проект, где талантливый Джанни был только верхушкой айсберга, а всеми делами заправляли (и продолжают заправлять) его пробивные родственники. Всё возникло из острого желания другой — прекрасной жизни. Маленький Джанни, сын вечно занятой портнихи, с восторгом смотрел не только на работу матери, обслуживавшей свадьбы и местные балы; его увлекали фильмы с Лоллобриджидой, где фигуристая красотка носила шёлк и перья. Колоссальное влияние на него оказала античность и, конечно, барокко. Всё это в сочетании с Энди Урхоллом и поп-артом, дало поразительный результат. Версаче — недоучка, точнее сказать — неуч, по-дикарски любящий всё прекрасное. Отсюда его фантазийное видение. Несдержанность и китч, доведённые до самой крайней точки — вот, что такое Версаче.
То, что Версаче гений, признавали даже его конкуренты. О его жизни и последних его днях снят фильм "Дом Версаче", который с удовольствием посмотрела.
В одном из залов — переливающееся розовое платьице, в котором выступала на подиуме "чёрная пантера" Наоми Кемпбелл — одна из любимых топ-моделей Версаче. Он желал, чтобы его коллекции демонстрировали исключительные богини, а не стандартные манекенщицы с приклеенными улыбками.

И очень известное платье от "Версаче". В 2000 году его выбрала Дженнифер Лопес для получения премии "Грэмми". Наряд запомнился зрителям благодаря глубокому вырезу.

Moschino (Москино). Платье-бюстье из черного шелка с аппликациями из черных
бра. Очень неожиданное решение! Модель впервые представлена в 1988 году. Moschino — итальянская компания, основанная в 1983 году дизайнером Франко Москино, производитель модной одежды, тканей, парфюмерии, товаров для дома. Модный дом Moschino, непослушный ребенок итальянской моды, всегда был популярным среди девушек, которые любят шокировать. После прихода на пост креативного директора Джереми Скотта, Moschino вышел в центр внимания благодаря своим ярким моделям с лого, футболкам с надписями и знаменитым чехлам для телефона, которые носили все знаменитости, от Риты Оры, Гвен Стефани и до Майли Сайрус.



Antonio Marras (Антонио Маррас), родился на Сардинии. В его представлении Мадонна – защитница работающих в регионе шахтеров. Платье "Черная Мадонна" он посвятил своим землякам. Лиф ее платья состоит из множества гвоздей, которыми забивают подковы.(1998)

Gai Mattiolo (Гай Маттиоло). Облегающее платье "Арлекин" с драгоценной вышивкой и
нарисованным вручную узором, вдохновленным венецианскими фресками 18 века.
Гай Маттиоло родился в 1968 году в Риме. В детстве он не шил платья для кукол сестры, в юности не учился в знаменитых школах дизайна, но в десять лет уже знал, что мода – его настоящая страсть. В 1987 году, совсем юным, Гай Маттиоло представил свою первую коллекцию прет-а-порте в Милане. Коммерческий успех не заставил себя ждать. Модельер с улыбкой называл себя креативным, энергичным, доверяющим интуиции.

Свадебное платье, расшитое розами из белого шелкового газара (Весна/Лето 2016) произведение искусства от Рафаэллы Куриэль; которую в прессе так и называют — "княгиня высокой моды". Невообразимое по своей живописности свадебное платье — всё усыпанное розами. Оно чем-то напоминает и цветочную корзину, и беседку эпохи рококо. Итальянская мода — это всегда переплетение высокого и обыденного; а кутюрье отлично разбираются в художественных и архитектурных стилях,


Franco Ciambella (Франко Чамбелла). Платье из марли с упругими пластинками и
перекрытием из легкой органзы. Бюстье из кружева шантильи, расшито
разноцветными кристаллами Swarovski (2010). Создано под впечатлением от балета
"Лебединое озеро".
Франко Чамбелла – непререкаемый авторитет для многих знаменитостей, которые нередко надевают его платья, выходя на красную дорожку кинофестивалей и участвуя в телевизионных шоу и передачах. Коллекции Франко Чамбеллы всегда наполнены глубоким смыслом, язык повествования чрезвычайно эмоционален: от крайнего романтизма оперных героинь до отчаянной, полной средиземноморской страсти, стойкости палермских вдов и метаморфоз в "Лебедином озере" — символа преображения женской души.

Marella Ferrera (Марелла Феррера). Драгоценный жилет из разноцветных, вышитых
вручную квадратиков ткани — он напоминает керамические украшения
знаменитой лестницы Санта-Мария-дель-Монте в Кальтаджироне, которая
причислена к всемирному наследию ЮНЕСКО. Юбка-парео из шелкового голубого
крепа (1993)
Марелла Феррера, родившаяся в Катании, провела много времени в Риме, где она училась в Академии костюма и моды. Хотя Марелла Феррера открыла шоу-рум в Милане, свои творения она создает в Катании, в ателье, которое принадлежит ее семье с 1958 года. Любопытство, интуиция, фантазия – все это отличает Мареллу Ферреру, которая стремится постоянно обогащать свой внутренний мир. "Я родилась среди лоскутков", — говорила она.
Она известна использованием необычных материалов – лавового камня, терракоты, пробки и папируса. "Стилист, которая шьет из керамики", постоянно занята творческими поисками, опираясь на исторические и культурные традиции своей родной земли, Сицилии. Благодаря свадебным платьям, которые заказывают для бракосочетания юных принцесс, включая Мафальду Савойскую, Марелла Феррера получила прозвище "модельера знати".

Enrico Coveri (Энрико Ковери). Трикотажное платье с крупными цветными
пайетками — "Женский крик", которое носила актриса Мила Иовович (Весна/Лето
1997)
Будущий "Микеланджело" современной моды и стиля появился на свет 26 февраля 1952 года во Флоренции. После окончания знаменитой флорентийской Академии изобразительных искусств он разрабатывает трикотажную одежду для нескольких компаний. Молодежный прикид от Enrico Coveri – это совокупность деталей из трикотажа и лайкры разбавленных изящными рисунками забавных мотивов в сочетании с теплыми и яркими тонами. Несмотря на то, что его творения были созданы в20 веке, такой стиль остается весьма популярным и у тинейджеров 21 века.

Etro (Этро). Шелковый комплект, в стиле "милитари", украшен рисунком "paisley".
(Осень/Зима 2001) Торговая марка основана в 1968 году. Основатель компании Джероламо Этро.
Компания знаменита своими оригинальными комбинациями паттернов и цветовых решений. Визитная карточка торговой марки – узор пейсли. Вещи достаточно яркие и с необычными принтами, но при этом они вовсе не бросаются в глаза и не раздражают. Наоборот, возникает желание долго изучать детали, рассматривать их в мелочах.
Фирменные “турецкие огурцы” появились после того, как основатель бренда путешествовал по Индии. Он взял традиционный паттерн и попробовал реализовать его в разных современных вариациях, окрашивая в новые цвета, украшая вышивкой, создавая необычные сочетания. Это деталь, которая стала классикой и обязательно присутствует в какой-то из форм в каждой коллекции.
Этнические мотивы используются очень грамотно, они обыгрываются в современном стиле, но при этом не оскорбляют древнюю историю разных народов, а превозносят ее.

Max Mara (Макс Мара). Золотое пальто Max Mara из кашемира расшитого "золотыми" пайетками.
Как ни удивительно, это пальто из знаменитостей никто не носил. Мне оно не понравилось, правда, на модели выглядит лучше, чем на манекене. На выставку оно попало потому, что отлично представляет стиль бренда: сочетание классики и роскоши.

Пиджак и длинная юбка с запахом с абстрактным цветочным рисунком. Края пиджака полностью украшены бахромой из стекляруса.(2011) Армани.
Имя легендарного Джорджио Армани стало в мире моды символом роскоши и безупречного вкуса. Его необычайное трудолюбие и талант возвели итальянского модельера в ранг настоящего короля стиля.
Джорджио Армани внес в мировую моду новые тенденции:
-революционизировал мужской и женский стиль, придав строгости женщинам и яркости – мужчинам;
-деконструировал мужской пиджак, удалив подкладку и жесткие набивки в области плеч;
модернизировал женский жакет, сделав его главным атрибутом гардероба для дам;
-разработал свободные, широкие мужские брюки с мягкими складками на поясе;
-создал максимально комфортную униформу Армани из белой рубашки, брюк, пиджака, полосатого трикотажа;
-первым соединил в мужском образе пиджак из твида и джинсы.

Болеро ( палацио) сшито из русского баргузинского соболя. Длинная юбка выполнена из бритой норки и кашемира. Как ни удивительно, это пальто из знаменитостей никто не носил. На выставку оно попало потому, что отлично представляет стиль бренда: сочетание классики и роскоши.

Палантин из шелка с аппликациями из серой и розовой норки (1975).

Кроме одежды, на выставке есть ювелирные украшения, аксессуары (сумки, пояса, шали, обувь).

Цепи Лючии Одескальки
На выставке есть и аксессуары, в том числе дизайнера Лючии Одескальки, которая работает с драгоценностями как с дизайн-объектами и создает из них произведения искусства. Один из экспонатов – цепь для платья. По мнению автора, она символизирует любовь и страсть.

Среди экспонатов — сумка из кожи страуса и босоножки с золотистой отделкой от Миучча Прада.
В те годы журнал Vogue учил, что золота, красного цвета и бриллиантов не бывает слишком много, а строгие формы навевают воспоминание о сиротском доме.
В эру гламура, когда следовало выглядеть не просто богато, но — очень богато, среди бестселлеров значилась книга Лорен Вайбергер "Дьявол носит Прада" — о мире глянца и прихотей. Был и фильм, снятый по книге. Итальянское имя — Прада обрело ещё большую популярность.
Как и многие легендарные дома мод, Prada вырос из небольшого семейного магазинчика. В 1913 году в одном из престижных районов Милана братья Марио и Мартино открыли лавку, где продавали дорожные сумки, чемоданы и ридикюли из высококачественной кожи.
После бразды правления взяла в руки дочь Марио — Луиза. Она наладила продажи в Европе и Америке, сохраняя курс на качество и стиль. Настоящую революцию произвела внучка основателя — Миучча Прада — человек с докторской степенью по политологии и философии. Она полностью изменила концепцию, позиционирование бренда и стала выпускать одежду и обувь (позднее — парфюм и косметику). В 1989 году девушка представила коллекцию, которая поразила любителей элегантности и утонченности. Цветовое спокойствие, превалирование черного, простота линий и фасонов сильно выделялись на фоне повсеместного безумия и креатива.

Колье от Марины Корацциари выполнено из слоновой кости с использованием драгоценным камней.

Знаменитая "бамбуковая сумочка" из темно-коричневой кожи от Гуччи. 1950 год.

Сумки, созданные в 1959 году специально для принцессы Грейс Келли.
Дизайнер Роберто ди Камерино.

Выставка очень понравилась, позволила прикоснуться к "высокой моде", глядя на экспонаты, мысленно примеряла на себя понравившиеся.
"Быть элегантным — значит найти равновесие между пропорциями, эмоциями и неожиданностью", — так сказал Валентино.

В это же время в музее проходила ещё одна выставка "Костюм Османской империи глазами современных турецких дизайнеров".

Традиции османских роскошных нарядов и их богатое убранство пришли из глубины веков. В 16-17 веках Османская империя занимала огромные территории от Центральной Азии до Балканского полуострова и от Ближнего Востока до Северной Африки. Турки-османы не стремились постичь культурные обычаи покоренных народов, однако роскошь нарядов они успешно переняли.

Ткани, применявшиеся при изготовлении турецких костюмов, были разнообразнейшие: льняные и бумажные, шелковые и атласные, суконные и шерстяные. Основная цветовая гамма была представлена оттенками черного, зеленого и белого. Иногда использовался и красный цвет.

Большее разнообразие было присуще женским нарядам. И хотя сам костюм турчанок имел внешнее сходство с мужским, отличия все же имелись. Полотняная рубашка была короче мужской, шаровары были кисейными, полотняными или же шелковыми. Завершали наряд турчанки богато украшенные узорами, и имевшие глубокий воротниковый вырез, шелковые полукафтан и кафтан. Для выхода на улицу полагалось надевать шапочку с вуалью и широкий черный шелковый плащ с большим зеленым воротником. Роскошная одежда всегда занимала не последнее место в османской культуре и демонстрировала мощь и богатство огромной империи.

Особенное место в османском облачении занимали головные уборы. Если европейские аристократки соревновались в количестве и величине драгоценных камней в коронах, то знатные дамы Османского государства – в роскоши тюрбанов с брошами, перьями и жемчугом.
Высота, форма и убранство тюрбана зависело не только от предпочтений хозяйки, но и от ее положения в обществе. Богатые и знатные женщины украшали свои головные уборы атласными лентами, золотыми нитями, драгоценными камнями.

.
На выставке представлены более двадцати костюмов, созданных дизайнерами одежды научно-образовательного института исследований традиционной турецкой одежды и искусства Института Олгунлашма г. Антальи и Института Олгунлашма Сабанджи. В их изготовлении использовались ткани, присущие той эпохе, такие как шелк, бархат, шифон и другие. Реконструированные оригинальные костюмы украшены различными аппликациями, золотыми и серебряными нашивками, гипюром и пайетками с бусинами, традиционной турецкой вышивкой, кружевами ойя и золотым шитьем. В изготовлении традиционных аксессуаров использовались серебро, драгоценные камни и гравировки.

Две выставки, но как же отличаются их экспонаты, хотя объединяет их одно — красота.

И это ещё не все выставки!