Октябрь 2022 года
От Чуйского Уймонский тракт убегает минут через 10 езды после Семинского перевала у села с совсем не романтическим названием Нефтебаза. Зато потом на Уймонском тракте — и тебе романтика, и тебе красота
Иногда кажется, что дорога бежит вниз, но на самом деле она постепенно забирается в горы
Хотя Уймонский тракт ведет нас, как ни странно, в степи. А пока горы только на горизонте
Стада животных практически на всем пути.
Такие знаки встречаются очень часто. Но стада животных переходят дорогу или просто идут по ней, когда и где им захочется. Знак для водителей, а не для парнокопытных
А вот пастухи в поле зрения попадали очень редко и очень отдельно от пасущихся парнокопытных
Эти очаровашки не цветочки луговые кушают. Овечки лижут соль
Где-то горы от дороги отделяются равнинами, а где-то подступают вплотную
Отвесные скалы вплотную к руслу реки или дороге на Алтае зовутся бомами.
Первый перевал на Уймонском тракте — Ябоганский. Высота перевала 1492 метра. Подъем, хоть и круче Семинского, но тоже довольно "мягкий": его длина с обеих сторон примерно по 3 км. У перевала есть и второе название Аялу, в вольном переводе «Здесь есть медведи». В октябре мишек на перевале "невидимо": у них были более важные дела, чем тусовка с туристами – мишки ушли за шишками, на которые 2022 год выдался очень урожайным. В общем, "мишки" повстречались только в музее Горно-Алтайска
Путь через перевал до 30-х годов прошлого века был конной тропой. Потом проложили гравийную дорогу, пригодную для автомобилей. В 2003 году при ремонтных работах сгладили экстремальные крутые повороты и положили асфальт. Кроме того, на оставшихся на спусках крутых поворотах были сделаны аварийные съезды (если авто понесло, то рули на съезд, горка погасит скорость – ну, как-то так, вольный пересказ слов водителя-гида).
На верхней точке перевала есть беседка, можно остановиться и посмотреть на долину реки Ябоган. Можно и мимо промчаться. А потом, увидев такой вид в интернете, чуть огорчиться, что пролетел мимо.
Сразу за перевалом — Канская степь, 11 километров степной красоты. Она, на минуточку, на высоте 1100 метров над уровнем моря.
Как-то за всей мелькающей за окном красотой потерялись слова гида, что вот-вот на Уймонском закончится асфальт. Все-таки статус тракта пониже, чем у Чуйского. И асфальт, действительно закончился перед селом Ябоган. Само село в завесе пыли толком и не видно.
О происхождении названия села нет единой версии. Например, вот такие. Я не сомневаюсь, что есть и другие.
Версия хозяйственно-бытовая. Алтайцы ябоганом называют годовалого жеребенка, а бесчисленные табуны – это богатство и красота этих мест, в селе и сейчас занимаются коневодством. Не зря въезд в село украшает изображение великолепных скакуна и жеребенка.
"...Прости, Господь, но мне не надо рая, Если в раю не будет лошадей..." /из стихов новосибирской художницы Оксаны Кукс/
Версия метеорологическая: у теленгитов (живущий на Алтае тюркский коренной народ) ябоган означает «без дождя», а лето здесь, действительно, частенько выдается засушливым. В октябрьские деньки в горной степи дождей тоже не было
Версия географическая. Буряты "ябоганом" называют что-то небольшое. Ну, село, и впрямь невелико, жителей чуть за тысячу. В переводе с монгольского ябоган означает «перевал». А к селу со стороны Чуйского тракта подъезд как раз через Ябоганский перевал.
Версия легендарно-историческая. Жил когда-то в этих местах богатырь по имени Яба. И был у него верный гнедой (красный) конь Кан. Защищали они свой народ от лютых врагов. И назвали благодарные потомки село в честь героя и его коня.
Немало ратных подвигов в далекие и не сильно далекие времена совершали алтайцы. И рождались новые легенды. Много на Алтае памятников в честь героев отгремевшей Великой Отечественной.
А перед селом Усть-Кан по краям дороги стоят фигуры, созданные художником из Горно-Алтайска Аржаном Ютеевым. Это уже из легенд более далеких времен.
По-алтайски они называются Кезер Таш — каменные воины, или камни предков. Их праобраз — Кезер Таш из Курайской степи. В поездке по Горному Алтаю камни предков встречались не раз. Кезер Таш имеют много общего, но очень индивидуальны, что можно видеть в национальном музее Горно-Алтайска.
По древнетюркскому поверью шаманом в камень заключена душа умершего воина. В правой руке воина сосуд, что означает участие души умершего воина в погребальной тризне. Левая опущена на рукоятку сабли, что, собственно, и определяет статус воина. Украшения на фигурах подчеркивают знатность и славу воина.
Кезер Таш, каменные воины, в национальном музее Горно-Алтайска. Слева тот самый из Курайской степи, праобраз усть-канских
Усть-Канские Кезер Таш были установлены в июле 2021 года к главному национальному алтайскому празднику Эл-Ойын, который в 2022 году проходил с 8 по 10 июля в селе Усть-Кан в урочище Ойбок. Эл-Ойын – кочующий праздник, который проводится раз в два года в самых красивых уголках Горного Алтая. Спортивные и конные состязания, яркие национальные костюмы участников, национальную музыку и исполнение сказаний — все это хотелось бы посмотреть. Но в октябре 2022 года Эл-Ойын уже остался в прошедшем июле.
А вот полюбоваться самим урочищем Ойбок и Усть-Канской пещерой можно было и в октябре. Пещера расположена над урочищем Ойбок на правом берегу реки Чарыш в скальном массиве Белый Камень, который хорошо виден уже на выезде из Усть Кана.
Вход в пещеру на высоте около 50 метров от подножия горы. К нему ведет лестница из трех пролетов и 420 ступенек.
Насчет количества ступенек не проверено: лестница достаточно экстремальная, с перил можно насобирать заноз, так что не до счета было. Для отдыха между пролетами сделаны обзорные площадки, на которых поставлены лавочки. Отдыхай и любуйся живописными видами на долину реки Чарыш и урочище Ойбок.
Пещера – это грот длиной 17 м и шириной 9 м. Поскольку вход обращен на юг, то пещера хорошо прогревается и сухая. Кроме того, крутой склон делает доступ к ней нелегким, а обзор окрестностей хорошим. Древние люди заселяли пещеру, когда всю Усть-Канскую котловину заполняло огромное подпрудно-ледниковое озеро и подошли к выбору "квартиры" очень даже по-умному: тепло, сухо и враг незаметно не пройдет.
Пещера всемирно известна. Когда в 1954 году здесь обнаружили палеолитическую стоянку древних людей, на оказалась древнее всех стоянок Алтая и Сибири. В пещере были найдены кости винторогой антилопы, вымершей раньше мамонтов. Сейчас пещера — особо-охраняемый историко-культурный объектом, а весь скальный массив Белый Камень вместе и прилегающие к нему территории объявлены памятником природы государственного значения.
Современная решетка на входе в пещеру. Может, она и выполняет свою функцию защиты от вандалов, но шарма пещере не придает
На самом деле у меня впечатление от реально увиденной пещеры оказалось слабее, чем написанное и услышанное про нее. Туроператоры для подогрева интереса к пещере взяли свою волшебную палочку-выручалочку, и "наколдовали легенду", хотя никаких легенд, связанных с этой пещерой, в прошлом не было и к сказаниям алтайцев "легенда" не имеет никакого отношения.
Современное художественное оформление – попытка донести до далеких от археологии людей в доступной форме научную значимость всемирно известного объекта.
Жалко, конечно, что саму пещеру затмил подъем по лестнице. И «я сделал это!!!» было круче, чем «я видел это». Но за великолепные виды я прощаю все.
Про "прекрасную незнакомку", встреченную на Уймонском тракте, — реку Чарыш тоже хочется рассказать. Сначала Чарыш бежала рядом с Уймонским трактом спокойной лентой. Такая голубая кайма, подчеркивающая красоту гор, степи и неба. И пока это еще роль "второго плана" в алтайском путешествии
Постепенно река забирала себе главную роль. Как никак Чарыш третья по величине река Горного Алтая и приток могучей Оби, одной из величайших рек мира. В горах Чарыш суровая и холодная, оправдывает один из вариантов своего имени — "буйная". И здесь она — рай для спортсменов-водников. В 2003 году по Чарыш сплавлялся президент РФ В.В. Путин. А на равнине Чарыш — милая спокойная "очаровашка", с многочисленными изгибами
За урочищем Ойбок начинается подъем на перевал Кырлыкский. Он чуть ниже Ябоганского — высота 1478 м. До 1935 года Кырлыкский перевал был самым плохим местом дороги из Усть-Кана в Усть-Коксу. А сейчас это очень даже приятный и безопасный участок
За Кырлыкским перевалом лежит Абайская степь. Заинтересовало название племенного конезавода. Село, где находится конезавод, называется Амур. Может быть русские поселенцы и связывали название с великой рекой, но, скорее всего название алтайское — от слова "амыр" ("мирный").
Гордость конезавода, тяжеловесы новоалтайской породы, рослые и приспособленные к суровым условиям круглогодового пастбищного содержания, призеры конкурсов разных уровней.
А еще Алтай впереди России всей в солнечной энергетике. 250 солнечных дней в году к этому располагают, как нельзя лучше. Хотя самый солнечный город — это все же Владивосток! У нас 300 солнечных дней в году, остальные дни — лето))). Это шутка, а вот поля солнечных батарей на Алтае — это серьезно.
И немного ботаники. Вот такие кустики встречаются на Алтае так часто, что не спросить о них было практически невозможно.
Это курильский чай. Кустики этого растения забираются в горы на высоту почти 3000 метров. Курильский чай чрезвычайно полезен. Его применяют от многих болезней. Короче, чем болеете, от того и лечит. Весной и летом он красиво цветет желтыми цветочками. За это его даже называют золотом Алтая.
Курильский чай. Он же лапчатка кустарниковая. Он же пятилисточник кустарниковый. В октябре это просто серенькие кустики
А Уймонский тракт бежит дальше к перевалу Громотуха, который по большому счету и не перевал вовсе. Дорога просто проходит, прижимаясь к отвесным скалам над рекой.
Когда едешь в сторону Усть-Коксы, то сначала вообще непонятно чем этот перевал заслужил «славу» опасного. Дорога плавно бежит вверх, набор высоты можно определить только по спокойной реке, которая уходит все ниже и ниже.
Не пугает и то, что дорога стала заметно хуже. Впереди машин нет, пыльное облако позади авто не мешает. Вот уже и самая высокая точка перевала, а он все не показывает свои опасные "зубки"
"И это опасности? Ха-ха-ха...". А тут, бац! и "резкий поворот и косогор..." Это начался самый опасный участок перевала с четырьмя поворотами на крутом спуске. Именно они и стали причиной смены статуса "просто дорога" на " опасный перевал".
Во всей красе самый опасный поворот перевала предстал на обратном пути. Впереди идущий грузовик показал крутизну поворота.
Перевал Громотуха. Острый угол на крутом подъеме со стороны Усть-Коксы. Спуск со стороны Усть-Кана еще страшней показался
На этом спуске (подъеме) дорога пересекает две речки Большую и Малую Громотухи. Около мостика через Большую Громотуху можно припарковаться, попить водички из источника и пройти пешком на изгиб перевала, чтобы полюбоваться на ущелье реки Коксы, в которую несут свои бурные воды две Громотухи.
После Громотухи до села Усть-Кокса рукой подать.
Здесь река Кокса впадает в Катунь
В селе остановка на две ночи. Утром продолжение путешествия в село Верхний Уймон в гости к староверам и Рериху.
А пока отдых в отеле "Кочевник", неплохом, но совсем без территории, что называется "дом у дороги".
И этим он сильно проигрывал избаловавшему нас Соколу.
По Уймонскому тракту (по маршруту "туда") остается проехать всего 10 км. Это еще не конец дороги. Уймонский умчится на 60 км вдаль к конечному пункту — селу Тюнгур. А там уже начало тропы к самой высокой вершине Сибири — Белухе. Но Белуха у меня в будущем.
Потом будет еще возвращение по уже знакомому красавцу Уймонскому (222 км "обратно") к великолепию Чуйского.
И снова здравствуй, Чуйский тракт!