Утро одиннадцатого дня путешествия по Турции застало нас в туристическом сердце Каппадокии – посёлке Гёреме. Кто знаком с содержанием предыдущей заметки Гёреме. Музей под открытым небом, помнит, что прибыли мы с супругой сюда накануне, во второй половине дня. Нам удалось ближе к вечеру успеть посетить знаменитый Goreme Open Air Museum.

Однако, естественно, что мы, как путешественники неспокойные, не могли себе позволить этим ограничить своё знакомство с Каппадокией.

Утром, ещё до наступления рассвета, мы по тёмным улочкам Гёреме взобрались на смотровую площадку «Sunset Poin».

От нашего отеля Mevlana Cave Hotel до Sunset Point — совсем небольшое расстояние, метров 700. Но идти в темноте по булыжной мостовой, довольно резко поднимающейся вверх, пришлось около получаса.

На смотровую «Sunset Point» народ поднимается, чтобы полюбоваться чудесными закатами и рассветами Каппадокии. Больше всего людей здесь встречает рассвет, поскольку именно в это время обычно начинается одно из самых потрясающих зрелищ Каппадокии – полёты воздушных шаров.

Что в итоге? Рассвет мы встретили. Он был чудесен. Панорамы Гёреме и окрестностей – восхитительны, однако шаров мы не увидели.

Причина «прокола» была непонятна. Погоды стояли идеальные: ясно, почти безветренно. Казалось, что ещё для счастья воздухоплавателей надобно?!

Прождав напрасно час времени, немного расстроенные этим обстоятельством, мы отправились назад, в сторону отеля.

Похоже, участвовавшие в совместном с людьми ожидании полёта воздушных шаров местные псы были тоже разочарованы.

Но им проще: не сегодня, так завтра или послезавтра им гарантированно удастся наблюдать это завораживающее зрелище.

Впрочем, и у нас со следующим утром были связаны аналогичные надежды.Однако. в любом случае, Sunset Point стоит посетить. Даже без наличия шаров виды отсюда открываются отменные.

Как я уже отмечал, в небольших отелях Турции завтрак подавать не торопятся. Вот и в Mevlana Cave Hotel его готовят только к 9 часам утра.

При обычном для нас дефиците времени дожидаться завтрака мы бы не стали. Но здесь, в Каппадокии, наш дневной план был не очень напряжённым, а расстояния, которые я планировал преодолеть, были небольшими.

В общем, в половине десятого мы уже выезжали из Гёреме в сторону Zelve Open Air Museum, до которого каких-то 7,5 километров.

Конечно, по многочисленным долинам вокруг Гёреме можно гулять и пешочком. Однако наш вариант маршрута требовал преодоления около 25 километров по пересечённой местности, чего наши и так натруженные ноги нам бы искренне не простили.

Понимая это, мы решили отправиться в путь на нашем боевом корейском коне , точнее, лошадке — Hyundai.

Примерно через полчаса мы были на парковке у Zelve Open Air Museum.

У вас, возможно, возникает вопрос: зачем нам после Музея под открытым небом в Гёреме ещё один Музей под открытым небом?

Ответ один: после «благоустроенного» музея в Гёреме хотелось увидеть «неблагоустроенный» музей в Зельве.

На деле Zelve Open Air Museum оказался достаточно подготовленым к посещению его туристами. Во всяком случае, для них проложены довольно удобные дорожки, позволяющие без проблем пройтись по скальному городу.

Правда, в отличие от музея в Гёреме здесь больше «диких» помещений, которые для любителей посещения подобных мест предоставляют большой простор, но, вместе с тем, входить в которые из-за опасности обрушений в ряде случаев опасно.

Что известно о самом Зельве? Считается, что первыми в этих местах поселились римляне во 2-5 веках нашей эры. В 8-13 веках сюда пришли христиане и превратили ряд готовых жилых пещер в кельи и церкви, а также прорубили новые.

Таким образом, здесь и появился христианский монастырь.

Церквей здесь насчитывается пятнадцать. Самая известная из них — церковь Юзюмлю (Üzümlü Kilise – «Виноградная» или «Виноградных гроздей») с фресками 8-9 веков.

Фрески, правда, плохо сохранились. К тому же лица святых испорчены пришедшими сюда позднее мусульманами.

Однако, в целом, любителям церковной живописи здесь мало шансов удовлетворить свой интерес, поскольку церквей с фресками в Зельве почти нет. Несмотря на то, что монастырь существовал несколько столетий, и после запрета на иконы и роспись, монахи Зельве оставались до конца сторонниками иконоборчества и пользовались различными символами в оформлении своих молельных домов.

До 20-х годов прошлого века, до «обмена населением» между воевавшими Грецией и Турцией, здесь жила греческая диаспора.

Потом сюда переселили турок из Греции, которые жили здесь до 50-х годов 20 века, пока не возникла опасность разрушения скальных помещений, и их не переселили в другие места.

Зримым свидетельством того, что турки жили в Зельве 30 лет, является мечеть с небольшим минаретом.

В 1950-е годы жителей переселили на пару километров дальше (ныне поселок Aktepe, или Yeni Zelve). Расположенные когда-то на обоих склонах долины Зельве дома полностью опустели в 1952 году. С 1967 года Зельве работает как музей.

Для беглого осмотра Zelve Open Air Museum достаточно 1-1,5 часа. За это время можно успеть пройтись по проложенным здесь дорожкам, поглазеть на продырявленные, похожие на сыр, скалы и заглянуть в помещения, в которых когда-то жили люди.

В большинство из них попасть непросто, поскольку они находятся на некоторой высоте от земли.

Несколько рискуя, приходилось карабкаться вверх по зыбким лестницам или полуразрушенным каменным ступеням.

Побывав, таким образом, в двух помещениях, я полностью удовлетворил свой «исследовательский» пыл, поскольку сами по себе интерьеры скального города довольно однообразны.

В этом смысле Музей под открытым небом в Гёреме более интересен и удобен для посещения.

Главный же плюс Зельве – это относительная малолюдность. Конечно, в абсолютном одиночестве вы здесь вряд ли окажетесь, но, уж точно, никто вам не будет дышать в спину, и выстраиваться «за» или «перед» вами в очередь.

Добавлю, что вход в Zelve Open Air Museum платный. Стоимость билета в августе 2022 года составляла 65 турецких лир.

Если вы прибудете сюда на автомобиле, то с вас состригут ещё и сколько-то лир парковщики. Нас эта напасть миновала. Мы остановились в дальней части парковки, и её сотрудник, видимо, нас не заметил, а мы деликатно не стали обращать на себя его дремлющее внимание.

Примерно в километре от Zelve Open Air Museum, на обратном пути, можно и НУЖНО остановиться у Paşabağ Vadisi.

Пашабаг переводится с турецкого как «виноградники паши». Дело в том, что местность эта с давних времён славилась отличными условиями для выращивания винограда.

Ну, а поскольку турецкие паши обычно были военачальниками, местность эту иногда называют «генеральскими виноградниками».

Другое название этого уникального места — Долина монахов. Во времена ранних христиан внутри каменных столбов, как и по всей Каппадокии, располагались скальные церкви и монастыри.

Так, эту местность связывают с именем известного христианского святого — Симеона, жившего на рубеже 4-5 веков и славившегося своими чудодейственными способностями в исцелении больных. Келья святого, сохранившаяся до наших дней, находится в одном из каменных трёхглавых грибов на высоте 15-ти метров, рядом устроена часовня. В келье святой провёл от 12 до 15 лет (согласно разным источникам).

Есть в долине и другие кельи в скалах, где когда-то проживали монахи.

С определённого ракурса скалы выглядят, действительно, как строй монахов, которые идут на молитвенное бдение в церковь. А «одеяние» этих скал напоминает монашеское — рясу и куколь (капюшон).

Долина монахов, по сравнению с другими долинами Каппадокии, имеет свои особенности. Именно в Пашабаге распространён двух- и трёхглавый.вид каменных грибов. Каменные грибы иногда называют Каминами фей.

Выглядят «монахи» просто фантастически с любых ракурсов.

Могу ответственно сказать, что Долина монахов – едва ли не лучшее, что есть в Каппадокии. Во всяком случае, из того, что нам удалось здесь увидеть.

Для посетителей в Пашабаге устроены удобные для перемещения тротуары и другая инфраструктура.

Но всё это приводит к тому, что туристов здесь – явный избыток. Правда, как ни странно, они в данном случае меня особенно не раздражали, поскольку места здесь хватает всем, и запечатлеть чудесные природные изваяния реально без людского присутствия. А, возможно, сама эстетика Долины монахов настраивала меня на «мирный» лад. Ведь не только рукотворное искусство часто творит чудеса с людьми, но и природные шедевры.

В общем, пребывая в Каппадокии, в эту её местность стоит непременно заглянуть.

Специально для входа сюда билет покупать не нужно. Действует билет, приобретенный в Музее под открытым небом в Зельве.

К слову, я рекомендовал бы начать осмотр этих мест с Зельве, как сделали мы, а затем уже переехать в Пашабаг, исходя из соображений постепенного роста впечатлений. Мне кажется, что после Долины монахов Музей под открытым небом в Зельве вас не удивит. Хотя, как знать?! Вкусы у всех разные. Да и два этих объекта друг на друга совершенно не похожи.

Недалеко от входа в Долину монахов любители «антиквариата» могут удовлетворить свой интерес у развалов старых предметов.

А желающие прокатиться на «корабле пустыни» могут попытаться вернуть к жизни вот это животное.

Ну, а нам пора двигаться дальше. Программа дня ещё не выполнена.