Ночь в Тарсусе, проведённая в Osmanli Marco Pasha Hotel, подошла к концу, когда ещё не рассвело. Вопли муэдзина разбудили нас в 5 часов. Как говорил, один литературный персонаж (правда, не в отношении муэдзина), "...пел он громко, но противно".

В общем, где бы ты ни был в Турции: хоть в Стамбуле, хоть в небольшом Тарсусе, муэдзин своей песней (азаном) лучше всякого будильника отобьёт у тебя, безусловно, дальнейшее желание спать.

Ну, а поскольку мечетей в Турции, как уличных собак, то нигде «не спрячешься, не скроешься», азан тебя застигнет. Тем более, утренняя, как, впрочем, и любая другая, побудка муэдзина многократно подкреплена современной звукоусилительной аппаратурой.

Конечно, польза от этого пения для нас была. Как-никак мы ведь не дрыхнуть в Турцию отправлялись! Однако к столь громогласным и, не очень ласкающим слух музыкальным номерам мы так и не привыкли за полмесяца пребывания в стране.

Кстати, если у вас, как и у меня (не любителя рулад муэдзина), возникнет шальная мысль поселиться подальше от мечети, дабы уберечь себя от назойливого восточного пения, то ничего из этого не выйдет. Скорее, выйдет ещё худший вариант. Ваши уши будет «услаждать» какофония, льющаяся с десятка других мечетей, с минаретов которых духовные вокалисты вразнобой будут «соревноваться» друг с другом.

Понятно, песня муэдзина – азан — нацелена не на то, чтобы лишить вас сна поутру. Это сигнал для правоверных совершать намаз. А молиться у мусульман принято по 5 раз в день.

Любопытно, что точное время этих ежедневных молитв вычисляется по специальным формулам и зависит, в первую очередь, от географического расположения местности – широты и долготы, а также от времени года.

Именно эти факторы определют в целом «расписание» мусульманских молитв. Муэдзин всегда точно знает время молитвы и оповещает о нём всех.

Впрочем, и обычные люди могут об этом получить информацию, поскольку время молитв регулярно публикуется практически в каждой местной газете Турции.

Вместо утренней молитвы Фаджр, я после пробуждения совершил намаз выросшей за ночь щетины пеной для бритья с последующим её удалением с помощью бритвы и, ободрённый этой процедурой, направился в сопровождении супруги на завтрак во дворик нашего чудесного отеля, где, собственно, завтрак и подают.

Что говорить, «античный дворик» отеля мне очень даже приглянулся. Чего нельзя сказать о завтраке. Он оказался самым скудным за всю поездку в Турции.

Видать, всё дело в неправильном намазе, который я с утра совершил.

Ну, да, ладно. Стройнее будем!

Попрощавшись с турецким пашой, хозяином Osmanli Marco Pasha Hotel, мы нацелились на переезд в Каппадокию.

Конечной целью в тот день был городок Герёме — главный туристический центр Каппадокии, что в 250 километрах от Тарсуса.

Как вы понимаете, я не был бы собой, если просто преодолевал бы этот путь, не пытаясь найти что-либо интересное.

И такая «интересность» по ходу нашего передвижения была – подземные города Деринкую и Каймаклы.

Понятно, что посещать подряд два похожих места я не намеревался. Оставалось только выбрать один из двух.

Трасса О-21, по которой мы направлялись в Каппадокию, соединяет Мерсин и Анкару.
Будучи платной, она ожидаемо оказалась отличного качества, с разрешённой скоростью до 140 км.в час.

Идущая поначалу среди гор, дорога была довольно симпатичной.

Затем, ландшафт поскучнел. Нас стало окружать плоскогорье, покрытое выжженной травой. Хотя качество дорожного полотна по-прежнему радовало.

Правда, после часа водительского наслаждения, пришлось свернуть в сторону Деринкую и Каймаклы на региональную О-765. Она, понятно, была не столь скоростной и удобной.

Что говорить, Каппадокия известна не только своими уникальными ландшафтами, великолепными долинами, скальными церквями и полётами на воздушных шарах, но и подземными городами.

Самыми крупными из них как раз и являются Деринкую (Derinkuyu) и Каймаклы (Kaymaklı), в одном из которых я и намерен был в тот день сделать первую остановку.

Вообще, на сегодняшний день точно неизвестно, сколько всего подземных убежищ было размещено на территории Каппадокии — многие из них разбросаны друг от друга на большое расстояние. Слышал, что их насчитывают около двух сотен разной величины.

Мой выбор Каймаклы нечем особенно мотивировать. Просто выбрал его, а не Деринкую, хотя тот попался первым нам на пути.

По мнению людей, которые бывали и в Каймаклы, и в Деринкую, особой разницы между ними нет, хотя последний считается несколько крупнее Каймаклы.

Известно, что подземный город Каймаклы был открыт лишь в середине 60-х годов 20 века, а для свободного посещения город стал доступен в 1974 году. На сегодняшний день здесь обнаружено 8 этажей, но до сих пор неизвестно, какое количество ярусов в Каймаклы на самом деле. Для экскурсионных осмотров доступны только 4 этажа.

Пишут, что от этого подземного города идет тоннель длиной 10 км, который соединяет его с Деринкую.

Историки и археологи считают, что в Каймаклы могли проживать до 15 000 человек одновременно.

Сам же по себе «земной» Каймаклы – вполне заурядный, ничем не примечательный небольшой посёлок.

Оставив автомобиль на парковке, возле каких-то полуразрушенных лачуг, мы отправились к кассам, чтобы приобрести входные билеты для посещения подземного города. Их стоимость в августе 2022 года составляла 100 лир на человека.

Ученые до сих пор не могут установить, кто здесь жил и почему эти люди ушли под землю столь основательно.

По одной из самых распространённых версий, подземный город служил в качестве убежища для ранних христиан, спасавшихся бегством от религиозных преследований.

Город представляет собой систему туннелей и залов, выдолбленных в мягкой вулканической породе — туфе.

Первый уровень, как предполагают, был построен ещё хеттами. В дальнейшем, в периоды Римского и Византийского правления площадь искусственных пещер только увеличивалась, что, в итоге, привело к образованию подземного города.

В подземных городах была создана отличная система вентиляции, каналы её уходили на 80 метров и заканчивались колодцами.

Местные жители могли годами не выходить на поверхность, ну, а по совсем экстремальным теориям, рождались, жили и умирали в этих пещерах, ни разу так и не увидев солнца и поверхности земли.

Об этом говорит и тот факт, что здесь были не только жилые помещения, но и места для винных погребов, зернохранилища, храмы, залы для собраний и пр.

Такие города были совершенно не заметны для посторонних глаз, но даже если кто-то и отчаивался исследовать или нападать на древних подземных обитателей, его ждала непременная погибель.

Путаница из ходов и пещер и вот такие каменные круглые двери, которые в момент запирались изнутри перекатыванием и уже никто не мог пробиться внутрь к древним любителям подземной жизни.

Когда попадаешь в подземный Каймаклы, первые полчаса осматривать его лабиринты довольно интересно. Затем, однообразие помещений начинает приедаться.

И хотя благодаря вентиляции, которую обеспечили древние, здесь поддерживается постоянная температура в районе 27 градусов, всё-равно ощущение духоты здесь не оставляет.

Усиливало моё желание поскорее выбраться на земную поверхность и многочисленность слоняющихся здесь туристов, из-за которых в силу узких туннелей и переходов нередко образовывались «пробки».

Я не страдаю клаустрофобией, но вряд ли на месте первых христиан здесь долго бы продержался.

Трудно себе представить, как здесь могли одновременно находиться несколько тысяч жителей (напомню, что подземные убежища могли вмещать до 15 тысяч человек) в течение более-менее длительного времени? А если к многолюдью прибавить дым от костров и горящих ламп, смрад от постоянной готовки еды, пыль от рытья новых туннелей, вонь от мусора, экскрементов людей и животных…

Пишут, что при раскопках найдено очень много костей животных, продуктов виноделия, зерна и прочей утвари, и при этом — ни одного человеческого скелета. Куда ходили умирать жившие здесь отшельники? Наверняка, на поверхность, в последний, так сказать, путь.

Считается, что подземный город был обитаем вплоть до начала 20 века. Последнее время его туннели использовали каппадокийские греки, укрывавшиеся от преследований турок.

Однако после выселения из Турции христианского населения в 1923 году Каймаклы был заброшен.

Ближе к нашему времени большая часть подземного города превращена в музей. Меньшая – используется до сих пор в качестве подвалов и складов.

В целом, Каймаклы оставил у меня противоречивое впечатление.

Если до подземного города было бы сложнее добраться, то вряд ли я бы решился сюда специально приезжать, ради часа пребывания в катакомбах. Ну, а поскольку Каймаклы оказался как раз на моём пути, то не заехать сюда — было бы не правильным решением.

Полагаю, что и дня тех, кто приезжает на несколько дней в Герёме, разбавить впечатление от долин Каппадокии «подземными» впечатлениями будет разумно. Тем более что расстояние досюда — совсем небольшое, 25 километров.

Эта географическая близость с Герёме, правда, оборачивается издержкой в виде большого количества туристов, которые лично меня сильно раздражают.

Возможно, их поменьше в соседнем Деринкую, который расположен чуть дальше от Герёме. Хотя рассчитывать, что там вы будете в одиночестве рассматривать подземный город, — напрасная надежда.

Но, как говорится, выход есть, особенно для тех, у кого в распоряжении есть автомобиль. Как я уже говорил ранее, кроме растиражированных Деринкую и Каймаклы, в эти местах — множество иных похожих подземелий.

Вот только некоторые из самых крупных и доступных для туристов мест: Татларин, Озконак, Мазы, Газиэмир. Здесь не только гарантированно мало туристов (где-то они и вовсе будут отсутствовать), но и посещение этих мест будет большей частью бесплатным.

В том же случае, если ваше пребывание в Каппадокии ограничено одним-двумя днями, то тратить время на подземные города я бы не стал.