От единственной в Боомском ущелье (Боомское ущелье: я в параллели времени пытаюсь заглянуть.Ч12) дороги мы сворачиваем вправо, и, следуя указателю, пересекаем железнодорожное полотно, а потом тормозим у кажущегося бесхозным шлагбаума.

Открыть и закрыть его вызвалась одна из наших девочек, и две наши кареты быстро минуют это неожиданное препятствие.

Далее темп езды сбавляется, потому что мы, по-видимому, едем по высохшему руслу реки, которая в лучшее для нее время прорезала территорию многими мелкими и не очень ручейками, ставшими сегодня естественными препятствиями на нашем пути. Сергей делает несколько подходов для преодоления одного из них, Равшан же, следуя за ним, делает правильные выводы и легко перемахивает через углубление.
youtu.be/4o_RMLjnm2g
Мы, было, приготовились к дальнейшей качке по дикой дороге, но не тут-то было. Сергей выбирает удобную точку и паркуется. Все, приехали, далее нам предстоит идти пешком.

Кроме нас здесь никого нет, и мы недоумеваем, почему, ведь каньон Конорчек вполне досягаем, и добраться до этого туристического места можно и на общественном транспорте.

Все переобуваются в трекинговые кроссовки, готовят небольшой рюкзачок за спину с водой и раскручивают трекинговые палки. Сергей определяет, что с нами пойдет Равшан, а он останется на хозяйстве. Впереди у нас небольшие горы, и мы совсем не представляем, что нас ждет впереди.

Спрашиваем ос ложности похода и расстоянии, которое нам предстоит преодолеть. Равшан уклончиво отвечает, что давно здесь не был, а расстояние детское, километров 5-7.

Равшан скупо рассказывает нам, что Суулу-Терек, он же Конорчек, расположен в горах Киргизского Ала-Тоо, на границе Чуйской и Иссык-Кульской областей. И это не один каньон, а целая система ущелий, петляющих среди скал.

Чтобы добраться до этих уникальных каньонов, спрятанных внутри Киргизского хребта, нужно идти по руслу пересохшей реки, впадающей в реку Чу. Мы сразу понимаем, что путь будет нелегким, потому что пока еще широкая тропинка почти вся завалена перемолотыми камнями разного размера.

Чем дальше мы идем, тем больше вгрызаемся в ущелье, которое закрывает от нас солнышко.

Группа растянулась, потому что каждый идет в своем темпе и возглавляет поход Равшан.

Периодически под ногами вязнет мокрый песок, и мы идем по нему, оставляя свои следы на тропе. Это слабый, едва видный, ручеек струится по песчаному ложу. Позднее Равшан скажет нам, что в период дождей эту тропу просто закрывают и допуск в ущелье прекращается.

По бокам на камнях растут какие-то сиреневые кустики, которые оживляют картинку.

Через эти кустики отлично смотрятся скальные породы.

Да и без цветочков скалы тоже хороши!

Делая фото-стопы, я как-то увлеклась, и перестала контролировать группу.

На каком-то этапе я осталась одна: впереди не было обзора из-за резкого поворота, а сзади точно никого не было.

Удивившись тому, что вроде бы Валя не обгоняла меня, все же пришпориваю шаг, желая догнать сотоварищей.

Но вот «новый поворот» и…снова никого. Начинаю звать Валю, но мой крик гасится скальными изгибами.
.

От тревожных мыслей меня отвлекает кустик с ягодками, называемый степная малина, или эфедра двухколосковая. Круглые плоды красного цвета несъедобны, более того, ядовиты.

Пока я рассматривала ягоду-малину, меня догнала Валя, и сей факт был зафиксирован на фото.

Далее проход становится все уже и каменистей.

Через какое-то время догоняем своих попутчиков, и очень своевременно, потому что дорогу преграждает первое препятствие.

Это первый из 5 подъемов, которые нам предстоит преодолеть. Природа создала в Сужающихся ущельях довольно высокие и крутые каменные перемычки. Это на фото все выглядит просто, на самом деле без помощи Равшана нам было бы не справиться.

Хорошо, что нас никто не подгонял, а в группе не оказалось туристов-альпинистов, на фоне которых ты бы чувствовал себя неловко от того, что сдерживаешь темп группы. Равшан шел первым (он вообще был в шлепанцах!), а потом подсказывал нам, куда ставить ногу и протягивал руку помощи. Спасибо ему за это, за сдержанность, заботу и поддержку.

Последний рывок, и мы выходи на простор долины, раздвинувшей перед нами стены ущелья, и оставляем позади запутанную систему каньонов, петляющих среди теснины скал.

Впереди впечатляющая по размаху картина того, как тысячелетиями почвенная эрозия точила камень, создавая фантастические очертания гор.

Оказалось, что мы все же превысили время похода сюда, и чтобы не идти обратно в темноте, Равшан дает нам совсем немного времени для осмотра и фотографирования.

Мы поворачиваемся на 360 градусов и оцениваем, в какую сторону бросаться за такой короткий промежуток свободного времени.

Красиво везде, а если учесть, что площадь каньона составляет 200 кв. км, то даже одним днем здесь не обойтись!

Просторная долина окружена кирпичного цвета скалами, но мы, реально оценив отведенное нам время, понимаем, что вгрызться внутрь этих скал из красно-рыжего песчаника, величественно возвышающихся над долиной, нам не удастся.

Только позже я узнала, что условно каньоны делятся на ближние (их иногда называют Эоловы замки) и дальние (собственно каньоны Конорчек). Интересно, что в данном случае эоловые формы рельефа геологически образованы работой ветра, и к ним с равным успехом можно отнести дюны и барханы. Собственно мы стояли лицом к лицу с Эоловыми замками, образованными из песка, сцементированного красной глиной. Цветовая гамма этих архитектурных изысков насыщенно теплая и варьируется от желтого до кирпично-красного. Я уже видела нечто подобное и в Австралии (Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь…Ч.50), и в Боливии, и в Греции, но каждый раз поражаешься совершенством и разнообразием форм, созданных Ее Величеством Природой.

Покопавшись в Интернете, я нашла совершенно изумительную статью кандидата физико-математических наук Юрия Емельянова, к словам которого ничего ни прибавить, ни убавить:

«Но откуда взялись эти толщи красного песчаника? Кто и зачем строил замки в этом пустынном и лишённом воды месте? Если не человек, то кто мог создать такое совершенство? Мысленно перенесёмся в те далёкие времена, когда после длительного периода выветривания древнейшей складчатой системы Северного Тянь-Шаня (к нему относится Киргизский хребет), сформировавшейся в эпоху каледонской складчатости (500—400 млн. лет назад), горы получили второе рождение. Новый этап горообразования, продолжающийся и поныне, зародился в кайнозойскую эру, на границе палеогена и неогена вследствие столкновения обломка Гондваны — Индийской плиты — с Евразией (34 млн. лет назад). Поднятие горных вершин сопровождалось их интенсивным разрушением. Межгорные долины и котловины постепенно заполнялись рыхлыми отложениями, состоявшими из разрушенных горных пород. Но как только представилась возможность, неутомимые природные зодчие добрались до толщи красных отложений, рассекли их на части и «поколдовали» с формами. По имеющимся данным, «строительство» шло последние 1,5—2 млн. лет. Вода и ветер — вот кто соорудил этот архитектурный комплекс, поэтично названный Эоловыми замками — в честь повелителя ветров бога Эола. Правда, воздали ему слишком много почестей. На самом деле основную работу проделала вода, а ветер уже потом пригладил угловатости, используя сдутые им песчинки как абразив».

Торопясь запечатлеть эту красоту, зачастую не успеваешь живым оком полюбоваться тем, что потом будешь рассматривать на фото. А перед нами множество островерхих колонн, шпилей и манящих в свою тень гротов. Обладающие буйной фантазией видят не только сказочные замки, но и его жителей, а также волшебный мир животных. Жаль, но мы не догадались включить воображение и сделать фото на увеличение.

И хотя ты знаешь, что красный цвет песчаным образованиям придают окислы железа, не хочется этим прозаическим объяснением свести на нет все впечатление от увиденного.

Мне очень понравилось, что Емельянов назвал увиденную нами котловину, окруженную высокими горами, буферной зоной. Воспользуюсь этим названием и я. Открытое пространство, не имеющее особой зелени, способной подарить тень, начинает ощутимо жарить, а Равшан успокаивает нас, что это еще не 40 градусов, которые здесь бывают в некоторые периоды.

Оглядываемся по сторонам и замечаем, что растительность в условиях полупустынного климата здесь очень скудная, но оригинальная. Спасибо, что Емельянов привел названия некоторых растений, среди которых ежовник тянь-шаньский (Anabasis tianschanica), проломник шелковистый, акантолимон алатавский и др.

Оранжевые стены достигают высоты до 400 метров, а если смотреть на них издалека, как это делаем мы, то этот ландшафт напоминает раскинувшиеся на широком поле останки таинственного античного города.

Каньон доступен для посещения круглогодично, потому что зимой почти не бывает снега, а из-за розы ветров летом и зимой здесь намного теплее, чем в окрестностях.

Чтобы понять, чего мы лишились, не имея времени на продвижение вглубь собственно самого каньона Конорчек, приведу слова туриста:

«Место настолько необычное, что некоторым ущельям отрога дали отдельные названия: Великий Каньон, Небоскреб, Бобслей. Здесь же находится потухший вулкан Сегизхан Шокны возрастом около 2,5–3 миллионов лет. На прогулки уйдет весь день. Лучше остаться там с ночевкой в палатках, потому что лучший вид открывается, если забраться повыше на скалы, естественно, на закате или рассвете. На восходе башни и купола Конорчека загораются красными и пурпурными красками, которые гаснут и переливаются на закате, вбирая в себя золотые оттенки уходящего времени».
.

Место и вправду, необычное, и это даже отметили наши гаджеты, произвольно изменяя тональность красок.

Но вот «настал момент такой», и Равшан сзывает нас в обратный путь.

Последние съемки на солнышке.

И мы снова погружаемся в тень лабиринта ущелий.
.
.

Я не любитель вертикальной ориентации кадров, но здесь без этого не обойтись, иначе будет срезана верхушка и картинка не будет законченной.

Дорога назад разворачивала перед нами уже виденную картинку, но в обратном порядке.

А что касается спусков, то они оказались сложнее, чем подъемы, и виной этого может, была усталость.

Не знаю, отразят ли в полной мере наши преодоления фото, которые делали попутчики.

Поверьте, без особой подготовки было нелегко.
.

В некоторых местах мне было конкретно страшно, и я несколько раз примеривалась, прежде чем поставить ногу правильно.

Даже девочки посубтильнее, кое-где съезжали на попе.

Повторюсь, хорошо, что с нами был Равшан, который страховал, подтягивал и взял на себя несение наших рюкзаков.

Это на фото кажется, что отвесные массивы не высоки, там если упадешь, то мало не покажется.

Предвосхищая трудности, одна из наших туристок взяла с собой перчатки, которые помогали ей цепляться за камни и не скользить руками.
.

Идя обратно, мы все же успеваем еще раз сделать фото запоминающихся мест.

Рельефные скалы.
.

Русло высохшей реки.
.

Наконец, доходим до места, которое ярко освещено солнцем и непроизвольно выстраиваемся в шеренгу, чтобы сделать одинаковые фото. И наши тени сегодня напоминают нам об этом.

Снова доходим до опушенных фиолетом кустиков.

Они так хорошо оживляют почти безжизненную картинку.

Вскоре мы выходим на последний отрезок пути, но заговорившись, чуть было не прошли стоянку.

Сергей ждал нас и приготовил небольшой перекус, заварив чай, помыв клубнику и нарезав арбуз.

Как у настоящего туриста, у Сергея с собой были и столики, и стулья, и мы пили чай, наслаждаясь клубникой, которой было так много, что пришлось взять с собой остаток, который Сергей хотел просто выбросить. К слову сказать, вечером ягода пошла очень даже хорошо.

Ягодки, хотя и были мелкими, но очень сладкими на вкус.

Мы отдыхаем и рассуждаем, что, в общем-то, подъемы/спуски были доступны, поэтому смело рекомендую посетить каньон. Вы осилите его, это точно!

На сегодня туристическая программа закончена, и мы едем к месту ночлега — Отель Азимут в г. Балыкчи возле кольцевого перекрестка. Ч.14.

Продолжение следует...