Тревожный период переезда через континентальную Венесуэлу (Наземкой по континентальной Венесуэле. Одни и с риском. Ч.67) и непонятки с дальнейшим туром (В порту Ориноко кипит работа,а лодки отдыхают от дорог. Ч72), уф! наконец-то закончились, и мы полностью отдаемся в руки нашего гида и проводника, который быстро разрулил ситуацию погрузки и посадки в лодку. Мы выгребаем на середину Ориноко и плывем по этой реке цвета кофе с молоком, покидая лодочную пристань в заводи реки.

С места, где мы сидим хороший обзор носа лодки, который, в отличие от кормы, не загроможден ничем, кроме пары чемоданов.

Однако, как говорится «недолго музыка играла…», вскоре на корму подтянулись немцы и девочка-венесуэлка.

Потихоньку каждый из нас обживает территорию, мужчинами завладевает сон, а женщины ведут диалог на интересующие темы.

Я украдкой слежу за венесуэльской красоткой, недаром же представительницы этой страны выигрывали конкурсы красоты аж 13 раз (больше всех в мире). Конечно, делать это неудобно, но не могу удержаться…

Начинаем знакомство с попутчиками и гидом, которого зовут Стивен.

Подтвердилось, что один из мужиков будет на двигателе крытой моторной лодки, а другой будет обеспечивать нам питание. Вот и сейчас он почти сразу выдает нам большие бутерброды с колбасой и яйцом, и по бутылке кока-колы. Становится веселей…

Нас обгоняют деревянные моторки, осевшие в воду по самые борта – они нагружены бочками с горючим.

Запасаться им очень важно для выживания в этих местах, куда только водным путем и можно добраться до индейских поселений в верховьях Ориноко и ее притоках.

Выше Самариапо берега Ориноко выглядят необитаемыми. Поселков почти нет, лодки встречаются редко. Имеются места с быстрым течением, но в основном река относительно спокойна.

Здесь в штате Амазонас плотность населения самая низкая, а количество коренных жителей само высокое в стране.

Ровно гудит мотор, усыпляя не только мужчин, но и женщин, да и монотонная дорога способствует этому. Пейзажи за бортом достаточно однотипны, широкая река с двух сторон, а по ее берегам сплошной стеной стоят джунгли.

Иногда встречаются полузатопленные валуны.

Развлекаемся, делая фото желтой пенной воды за кормой.
.

Изредка мелькают жалкие лачуги местных индейцев, а вот самих людей почти не видно.

Река кажется необъятной, как по ширине, так и по длине.

Нас обгоняет очередная лодка, груженая бочками с горючим, и я задумываюсь, а венесуэльцы ли это. Может, как и в Санта-Елена-де-Уайрен, это бразильцы?
.

Поросшие зеленью холмы стекают в реку, и их движение тормозят огромные валуны, пейзажно раскинутые вдоль берега.

Примерно через час Стивен обращает наше внимание на водораздел между коричневой Ориноко и черными водами реки Сипапо (Sipapo), в которую мы сворачиваем.

Разница в цвете видна ощутимо, и это напоминает нам Бутан (Слияние материнской и отцовской рек около Пунакха Дзонга Ч61).

«В Амазонии и Оринокии вода в реках, как правило, бывает трех цветов: желтой, черной или красной, это связано с составом почвы, по которой протекает поток, вымывающий из нее природные минералы, дающие соответствующий окрас. На берегах рек с черной и красной водой почти нет москитов, в то время как у водоемов с желтой водой от них нет спасения».

Последняя информация как-то прошла мимо нас, хотя мы все же взяли с собой по бутылочке репеллента. Солнце еще высоко, что позволяет ему рисовать бриллиантовые дорожки на воде.

Несмотря на то, что Сипапо – это приток Ориноко, его ширина впечатляет не меньше.

Кое-где встречаются уединенные песочные пляжи, а вода за бортом так и манит освежиться.
.

Звук нашего мотора вспугивает птиц, которые начинают лихорадочно летать вдоль берега.

Снова видим лепящиеся к берегу домики и причаленную лодку, такую же по типу, как наша.

Если внимательно рассматривать береговую линию, то можно увидеть маленькие потаенные протоки, на страже которых, прямо посредине, стоят деревья.

На небе появляются тучки, и мы молимся, чтобы только не пошел дождь.

Постепенно меняется пейзаж и на лесистых берегах появляются утесы-великаны вулканического происхождения.

К группе таких природных монументов мы пристаем.

Это запланированная остановка, чтобы не только искупаться в теплой воде, но и посмотреть на необычные круглые камни, балансирующие на других таких же.

Таня говорит, что эти места напоминают ей Карелию.

Нам очень нравится в этом месте, а фотки выходят несколько мистически.

Если пофантазировать, то каждый камень, особенно тот, часть которого скрыта в воде, напоминает какую-нибудь зверушку.

Это или черепаха или даже кит.

Неожиданно видим на небе радугу, и считаем, что это хороший знак для нашей экспедиции.

Сход в воду хороший, нет той вязкой грязи, которая иногда портит все впечатление от купания на наших озерах.

Глядя на камни, ты понимаешь, с какой силой их несли мощные потоки воды.

Камни просто огромные, среди них можно спрятаться в укромном местечке.

Один из главарей каменной братии взобрался на холмик, и как дозорный зорко осматривает свое стадо, готовый по тревоге тут же скатиться в воду.

Компанию ему составляет какая-то птица с грозным клювом.

Мы вволю накупались в теплых водах Сипапо. А потом устраиваем себе (впрочем, как и другие туристы) фотосессию среди каменюк. Стоя.

Сидя.

И это правильно, потому что отдельно снятые камни не дают представления об их масштабе.

Хотя солнышко часто прячется в тучках, тепло, и даже мой сплошной купальник успевает высохнуть.

Отплываем по реке дальше.

Почти сразу же замечаем очередную группу камней, через которые небольшими водопадиками в реку стекают ручейки.

Мы идем в верховья реки, против течения, а вот другая лодка уже возвращается оттуда.

Нам же предстоит первая ночевка — Первая ночевка в Амазонии и дегустация кокуя. Ч.74.
Продолжение следует...