После посещения в первой половине дня горного кишлака Катта Лангар мы, наполненные впечатлениями о нём, вернулись в Шахрисабз, который, по информации известного советского ВИА «Ялла», должен был быть также наполнен, только радостью и светом.

Для молодого поколения «Турбины» поясню, что речь идёт о тесте знаменитого хита 80-х годов группы «Ялла» — песне «Шахрисабз».

Когда мы только отправились из Катта Лангара в Шахрисабз, насчёт света были сомнения, поскольку прогноз погоды обещал не только пасмурную погоду, но ещё и дождь, что, соответственно, не добавляло радости.

По дороге дождь потихоньку и начал накрапывать, предвосхищая не очень комфортные условия осмотра Шахрисабза.

70 километров пути, которые мы преодолели за час, не отметились какими-либо яркими впечатлениями.

Обычная холмистая местность, которая оживлялась лишь пасущимися вокруг животными, которые иногда блокировали наше передвижение по дороге.

Однако когда мы под сопровождение записи песенки: «Шахрисабх, Шахрисабз, наполнен радостью и светом…» стали въезжать в город, облака стали постепенно расходиться, а затем и вовсе солнце заполонило город светом, вопреки предсказаниям синоптиков, а наши души радостью от этого. В общем, песня подействовала магически на изменение погоды. Возьмите на заметку!

Впервые за всю поездку в Узбекистане мы поселились в отдалении от основных туристических объектов. Дело в том, что Букинг, вообще, не имел никаких предложений по проживанию в городе.

Пришлось воспользоваться местным агрегатором Mybooking, который и предложил мне весьма заманчивую идею поселиться на 2 ночи в отеле «Кеш» всего за 500 тысяч сумов (около 500 рублей). Правда, после бронирования агрегатор поправился, увеличив сумму в 10 раз, сославшись на техническую ошибку.

Отель оказался на «троечку», однако за 45 долларов за две ночи было бы неприличным требовать что-то более достойное. Тем не менее, для обычного ночлега «Кеш» сойдёт, а это нам только и требовалось.

Некоторое неудобство состояло в том, что расстояние до исторической части города было не менее 3 километров. Хотя, эту проблему можно было решить легко, добравшись до нужного пункта на машине. Но я, когда расстояния небольшие, люблю прогуляться пешком.

Конечно, 3 км. — это ерунда, если по пути можно увидеть что-то интересное, но сам по себе Шахрисабз в его современной части оказался совсем неинтересным, причём настолько, что я пожалел, что не использовал свой автомобиль.

Единственное, что приласкало глаз во время следования, это очень симпатичная новая мечеть.

Уже ближе к исторической части стали попадаться нарядные здания.

Вдоль крепостной стены к центральным воротам вела дорожка, которую пятьсот лет назад испортила конница Тамерлана.

И вот мы — у цели. Пора нырнуть в открытые ворота крепости и увидеть то, что осталось от древнего города.

Мои предшественники, побывавшие здесь несколько лет назад, сетовали в своих записях в интернете, что старая часть Шахрисабза вся перекопана, кругом ведутся строительные работы, реконструкция, приходится прыгать через ухабы, канавы, мириться с горами строительного мусора и т.п.

Успокою всех, кто соберётся в будущем посетить Шахрисабз, все строительно-реставрационные работы здесь завершены.

Вся территория комплекса благоустроена, везде — подстриженные газоны, ровно посаженные деревья, скамейки оригинальной формы. В общем, всё хорошо.

Чего не хватает, так это работающих фонтанов. Они почему-то бездействуют, причём не только здесь, но и по всему Узбекистану.

Ещё один недостаток, который, конечно лет так через пять исправится, это молодые деревья, которых здесь хоть и много, но их крона пока не даёт хорошей тени, что при знойном климате Узбекистана не есть хорошо.

И ещё, что касается скульптурных композиций. Да, они выполнены в актуальном современном стиле, но как-то этот стиль диссонирует с древними постройками. Я бы на месте планировщиков этого комплекса придумал что-то другое, более гармоничное.

Шахрисабз (в переводе «зелёный город») – город древний, возникший ещё в 8 веке до н.э. И тогда он именовался Кешем, что означало вовсе не «наличность», а «жилище, поселение». Его в 329 г. до н.э. захватывал Александр Македонский (мне иногда кажется, что Александр Великий всё захватывал).

Сейчас это вполне ординарный районный центр Кашкадарьинской области со 100-тысячным населением.

Тем не менее, в 2000 году исторический центр города и его археологические, архитектурные, религиозные и культурные памятники были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первое, что видишь, пройдя через ворота крепости Шахрисабза, — руины величественной постройки — дворца Ак-Сарай. Это сооружение связано с Амиром Тимуром (Тамерланом), который родился в 1336 г. в деревне Ходжа-Илгар на окраине Шахрисабза.

Дворец Ак-Сарай — один из самых грандиозных памятников эпохи Тимуридов конца XIV — начала XV веков, воздвигнутый в городе Кеше (Шахризабзе). По данным исторических источников, строительство дворца велось непосредственно под руководством самого Амира Тимура в период с 1380 по 1404 год.

В переводе с узбекского «Ак-сарай» — «светлый, белый, величественный дворец», что символизирует безоблачное светлое будущее народа и величие правителя.

В строительстве столь грандиозного строения участвовали лучшие архитекторы и мастера Азии, а также 50 000 рабов. Правитель задумал впечатлить всех роскошью и огромными размерами дворца. Считается, что только площадь внутреннего двора составляла 30 000 кв.м. На такой обширной территории располагались сады из нескольких уровней, фонтаны, пруды, аллеи и площадки для отдыха многочисленных гостей города.

Высота башен у центрального входа достигала 80 метров. Портал был огромен, арка имела протяженность 20 метров. Главные ворота были обращены к столичному городу Самарканду.

Сохранилось немало рукописей с восторженными отзывами тех, кому посчастливилось побывать в резиденции эмира в Шахрисабзе. К сожалению, о первоначальном виде дворца Аксарай можно узнать исключительно по тем письменным источникам.

Современный город украшают лишь два высоких пилона от ворот дворцового комплекса. Но и эти руины дают представление о красоте и величии одного из самых роскошных сооружений средневековой Азии.

Монументально выглядит и памятник Тамерлану.

По пути к погребальному ансамблю Дорус-Саодат можно увидеть ряд иных зданий, имеющих историко-культурное значение: Медресе Абдушукур Агалик (19 в.), Караван-сарай Коба (16 в.), в котором сейчас обустроен ресторан, рынок Чорсу и др.

Комплекс Дорус-Саодат, что в переводе на русский означает «вместилище власти» — это ещё одна величественная постройка, которая, как и Ак-сарай, способна поразить воображение.

Когда младший сын Амира Тимура — Джахонгир скоропостижно скончался в Самарканде в возрасте 20 лет, правитель очень огорчился. Он очень любил младшего сына и выделял его среди других сыновей.

Джахонгир отличался смелостью и мужеством в военных походах, к тому же был способным в науках и искусстве. В порыве эмоций он решил соорудить для покойного отрока мавзолей, роскошь и великолепие которого отражали бы всю любовь отца. Для этого он созвал лучших зодчих из разных городов, в том числе из Хорезма.

Изначально ансамбль состоял из нескольких усыпальниц, медресе и помещения для ритуальных омовений. Древние историки свидетельствуют, что мемориал был щедро украшен снаружи и внутри золотом и лазурными изразцами.

После гибели в военном сражении другого сына Тимура, Умар-шейха, тело которого также было захоронено на территории Дорус-Саодата, правитель повелел совершать поминальные обряды в честь обоих сыновей. Для этого использовали построенное медресе.

По приказу Тамерлана в комплексе обустроили и усыпальницу для него самого. Саркофаг поместили в подземном склепе, на стенах которого были выгравированы выдержки из Корана.
Однако правитель древнего государства нашел последнее пристанище в другом месте – в усыпальнице Гур-Эмир в Самарканде.

Позднее большинство построек Дорус-Саодата были разрушены, и до наших дней сохранились лишь мавзолеи Джахонгира и отца.

Неподалёку от Дорус-Саодата расположен ещё один любопытный комплекс — Дорут-Тилават.

Это название означает «Место раздумий», возможно, потому что посещение мест погребений побуждает задуматься о скоротечности человеческой жизни и о тщетном стремлении людей остаться в памяти грядущих поколений.

Когда-то здесь располагалось городское кладбище для знатных жителей Шахрисабза. После смерти суфийского шейха Шамседдина Куляля, который был учителем и вдохновителем Эмира Тарагая, отца Тамерлана, и самого Тамерлана,.на территории кладбища возвели мавзолей. Как говорил Амир Тимур, именно благодаря наставлениям Куляля великий завоеватель смог достичь небывалых высот.

До сих пор место захоронения средневекового мыслителя служит для последователей
суфийского ордена Накшбанди религиозной святыней и местом паломничества. С течением лет мемориал разрастался, правители империи возводили новые постройки: усыпальницы, медресе, мечети.

В частности, здесь хранятся останки Тарагая (отца Тамерлана) и других выдающихся деятелей эпохи Тимуридов, живших в Шахрисабзе.

В этот комплекс входит и мечеть «Кок – Гумбаз» («Голубой купол»), построенная в 1435 году.

Кок-Гумбаз — самая большая пятничная мечеть в Шахризабзе. Именно здесь проводились все самые главные религиозные служения. Инициатором возведения этой мечети был Мирзо Улугбек — известный ученый-астроном, общественный деятель и внук великого Амира Тимура.

К мечети примыкает медресе, где студенты проходили обучение вплоть до конца XIX века.

Вечером следующего дня, когда стемнело, наученный опытом предыдущего дня, я уже не пешком, а на автомобиле решил повторно посетить старинную часть Шахрисабза.
Вот таким он предстал передо мною.

К сожалению, констатирую, что, как и во всех иных исторических местах Узбекистана, подсветка культурных объектов — очень скромная. Из имеющегося арсенала светили лишь треть фонарей, видимо, из интересов экономии.

Едва я успел запечатлеть комплекс Дорус-Саодат, как освещение этих зданий и вовсе отключили.

В общем, ожидаемого впечатления от прогулок в этом месте в тёмное время вы здесь не получите.

Тем не менее, в целом, если у вас есть в распоряжении свободный день, и вы находитесь в районе Самарканда, то этот день смело можно посвятить «городу радости и света». Думаю, вы не разочаруетесь.

Несмотря на то, что весь старый город можно обойти, не спеша, в течение 2 часов, основную часть времени займёт переезд из Самарканда в Шахрисабз (90 км.) и обратно, — как минимум, 4 часа.