Итак, вечером предыдущего дня состоялось наше первое знакомство с Самаркандом и его жителями в лице хозяев гестхауса Imran＆Bek, где мы остановились на ночлег.Самарканд. Первая встреча

В нынешний день я планировал посетить главные достопримечательности славного города и поэтому заранее морально готовил своих спутниц к долгому походу.

Учитывая это, утром мы не стали залёживаться в постели и попросили хозяев приготовить ранний завтрак, чтобы, пока ещё не совсем проснулось яркое южное солнце, успеть пройтись по городу в прохладном утреннем его состоянии.

Естественно, завтракать мы стали на топчане. Уж, погружаться в местную культуру – так с головой, точнее, с ногами! Если честно, сидеть на топчане мне было неудобно. Но ничего, высидел!

Вероника поупражнялась с боксёрской грушей, отрабатывая удар на случай потенциальных приставаний местных поклонников. Навык особенно не пригодился, поскольку ухажёры вели себя вполне приемлемо.

Особенность Самарканда в том, что ряд городских достопримечательностей находятся довольно далеко друг от друга. Но тем не менее я решил поставить своего коня, Cobaltа, в стойло на целый день. Пускай передохнёт!

Назавтра ему предстоял неблизкий путь.

Конечно, отнюдь не только один «гуманизм» по отношению к автомобилю двигал мною. Во-первых, если можно обойтись без транспорта, я всегда стараюсь без него обойтись. Во-вторых, я был всё ещё под впечатлением от своеобразной манеры езды узбеков во время переезда из Ташкента в Самарканд накануне и хотелось от этого впечатления отдохнуть.

Начали мы осмотр города предсказуемо с Регистана, поскольку от нашего жилища до него – 5 минут ходьбы.

Вчера Регистан в вечернем освещении по-настоящему восхитил. Каков он будет сегодня? Ведь не секрет, что любой архитектурный объект в тёмное время суток и при дневном освещении – разные истории!

Не буду повторять о Регистане писаное-переписанное, в том числе, на Турбине. Поговорю о другом.

Существует мнение, что Узбекистан – страна с очень низкими ценами. Не во всём это суждение находит подтверждение. Возьмём стоимость посещения объектов культурного наследия. Так, например, с одной стороны, цена входного билета в достопримечательности города обычно колеблется от 20 до 50 тысяч сумов (примерно до 450 рублей). Вроде бы, не очень обременительно. Но если посещать платные объекты во множественном числе (а их, действительно, очень много), то к концу дня образуется кругленькая сумма. Для семейного посещения – цена и вовсе «кусачая»!

Благо в нашем случае мои спутницы интересовались не всеми достопримечательностями, что немного выручало бюджет поездки.

Регистан в Самарканде, конечно, — самый топовый объект, поэтому за его посещение берут те самые максимальные 50 тыс. сумов с человека.

Мы приобрели их, как порядочные люди. А вот как поступают чуть менее порядочные, но находчивые люди. Кстати, этот совет мне дала соотечественница ещё в Ташкенте. Он мне понравился, хоть я им и не воспользовался.

Можно у кассы, приобретая билеты, прикинуться местным, приехавшим из Ташкента. В моём случае это была бы почти правда. Ведь я, действительно, приехал из Ташкента. А в Ташкенте русские — не такая уж редкость! А что, если паспорт спросят? — скажете вы.

Ессественно, вы его забыли прихватить из автомобиля (стоянка там расположена далековато). Для верности, как советовала мне добрая женщина, нужно запомнить адрес места жительства в Ташкенте и его район. Вполне подойдёт месторасположение гостиницы. Не помешает знание государственных праздников. Их легко запомнить: 1 сентября — День Независимости, 1 октября — День Учителя и Наставника, 8 декабря — День Конституции и пр.

В общем, при успешном перевоплощении в узбека цена билетов вас приятно удивит. Так, вход в Регистан будет вам стоить лишь 5 тыс. сумов (примерно 45 рублей), т.е. в 10 раз дешевле, чем для иностранцев.

А вот ещё один вариант «мелкого мошенничества», причём ещё более простой. Почти во всех известных местах Узбекистана, кроме главного входа, куда, понятно, пускают только с билетами, есть другие входы, куда можно легко пройти, изящно забыв заплатить.

Так, в Регистан можно пройти бесплатно, сбоку, со стороны улицы Ташкентской, возле здания Чорсу.

На что, скажете вы, толкаешь ты нас законопослушных пользователей Турбины? Ну, да, толкаю, грешный. Иногда ведь хочется попроказничать?! Скажете, никогда не пробовали?! Верю…

Ну, а что Регистан? Он, конечно, и днём восхитителен. А с утра ещё и не очень многолюден. Это, пожалуй, единственная достопримечательность Самарканда, за которую не жалко заплатить даже большую сумму, чем требуется.

Регистан абсолютно заслуженно включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Три его медресе, относящиеся к XV–XVII векам, — прекрасные памятники восточного зодчества.

Вообще, название «Регистан» в средневосточных городах – не собственное. Так обычно именовали центральные площади города.

А слово «Регистан» в узбекском языке сложено из «рег» — песок и «стан» — место. При их объединении получается перевод: «место, покрытое песком». Пишут, что есть версии о том, что песок на площадь сыпали для впитывания крови после публичных казней, проводившихся на площади. Есть также предположения, что Тамерлан размещал здесь головы своих врагов на штыках для устрашения и назидания. Кроме того, жители приходили на площадь, чтобы послушать указы эмира.

В общем, много важных и занятных дел здесь свершалось.

А мы для начала зайдём в самое старинное медресе — Медресе Улугбека (1419-1427), находящееся на западной части площади.

Здесь — целая музейная экспозиция.

Напротив возведено медресе Шердор («Обитель львов» — 1619-1636). Название Шердор связано с тем, что на главном портале изображены барсы — символы Самарканда.

Любопытно, что эти два медресе похожи друг на друга, почти как братья-близнецы.

Самое «молодое» медресе Тилля-Кари украсило площадь Регистан в 1646 году. Декор медресе богат позолотой, с этим связано и название — «Отделанное золотом». Позолота также применяется в используемой в интерьере технике настенной росписи «кундаль» с растительным орнаментом.

Интерьер «Позолоченного» медресе – самый роскошный из всех, что я видел в Узбекистане.

Правда, коридоры здесь – весьма скромные.

Зато есть фотографии Регистана, каким он был в начале 20 века. Практически это руины.

Так что нынешний его облик – плод очень основательной, фундаментальной реконструкции.

И надо сказать строителям и реставраторам многое удалось. Для меня Регистан – самый величественный комплекс не только Узбекистана, но и всей Средней Азии.

Кстати, хотя Самарканд и славится зодчеством Тимуридов, к временам Тамерлана он не имеет никакого отношения. А Шердор и Тилля-Кари вовсе строились в 17 веке, в эпоху Аштарханидов — правившей в Бухаре династии потомков правителей Астрахани.

Была у меня одна задумка ещё до поездки в Самарканд — подняться на минарет Регистана. Не получилось. Хотя, если посмотреть фотографии округи Регистана с минарета, имеющиеся в интернете, то особого восхищения они не вызывают.

Это и понятно. Регистан живёт своей жизнью. Контекста его эпохи, подобного Хиве, вокруг него совсем нет. Окружают Регистан довольно ординарные постройки в основном советского времени.

Ну, да ладно. Мы тем временем, «устав» от красоты фасадов и помещений трёх медресе Регистана, устремились «уставать» от красот его внутренних дворов.

Здесь очень красиво и уютно. В одном из них мне с дочерью и супругой удалось даже взобраться на второй этаж, чтобы рассмотреть двор сверху.

Что скажешь, и здесь хорошо. Тем более, что внизу поутру пока ещё не было скопления людей. Хотя уже были скопления торговцев.

Они активно зазывают посетителей осмотреть бывшие кельи учеников медресе. Однако там, нетрудно догадаться, сейчас располагается небольшой магазинчик.

И смысл приглашения туда – очевиден.

Один из самых распространённых у местных торговцев бизнес – продажа шапок из овчины. Мерят их многие, а вот покупать никто, похоже, не собирался. Вот и Вероника нахлобучила себе на голову одну из таких шапок.

Ну, а мы, обойдя медресе Тилля-Кари, отправляемся к улице Ташкентской, в сторону мечети Биби-Ханум – самой крупной мечети Средней Азии.

Её название переводится буквально как «старшая принцесса» (или «старшая жена»). Биби Ханум иначе называли еще пятничной мечетью Самарканда — сюда приходили тысячи мужчин-мусульман для совершения таинства намаза.

Но историки все же придерживаются мнения, что Биби Ханум была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь его любимой жены.

Строительство началось 4 мая 1399 года на месте, которое лично выбрал сам правитель.

Для своего времени оно было масштабным: к работе приступили самые талантливые мастера и ремесленники того времени. Пишут, что двести каменотесов из Азербайджана, Фарса, Индостана, Хорасана и других стран работали на строительстве мечети, а в горах, не покладая рук, трудились над обработкой камня и поставкой его в Самарканд еще 500 человек.
Для ускорения работ из Индии доставили 99 слонов.

В результате, к 1404 году, т.е. за 5 лет, мечеть была построена. Тем не менее, Амиру Тимуру сооружение не понравилось. В порыве гнева он приказал арестовать вельмож, руководивших строительством.

В общем, я где-то понимаю Тамерлана. Если внешне комплекс мечети выглядит внушительно и торжественно, то внутри… Тем более, что время не пощадило комплекс от разрушения.

Конечно, реставрация зданий здесь идёт, но дел ещё — непочатый край!

Сейчас из всего комплекса можно увидеть только пять уцелевших построек: портал, большую мечеть в глубине двора, две малые мечети и минарет.

Кроме того, центр двора до сих пор украшает огромный мраморный пюпитр для священного Корана, изготовленный при Улугбеке.

Кстати, разрушаться мечеть стала почти сразу, как была построена. Дело в том, что Биби Ханум задумывалась как сооружение, которое должно было намного превзойти все аналогичные постройки своего времени. Однако средневековые мастера не владели необходимыми для строительства столь масштабных зданий технологиями и материалами, к тому же они не учли риск сейсмичности.

Глубокие фундаменты из рваного камня и кирпичные стены не спасли Биби Ханум, и ещё при жизни Тимура здание стало разрушаться, а на головы молящихся сыпались камни из потрескавшегося купола.

Так что можно понять недовольство постройкой Тамерлана. Выложить кучу денежек – и получить разваливающуюся на глазах мечеть, да ещё и носящую имя любимой жены…

Я, на месте Тамерлана, заставил бы горе-строителей торчать постоянно в мечети, чтобы рано или поздно на их голову что-нибудь свалилось весомое. Но я не на месте Тамерлана, а на выходе, напоминаю, из мечети.

В общем, хоть и не в такой степени, как Тимур, но и я, похоже, потратился на 30 тыс.сумов за вход в Биби Ханум напрасно. Поджидавшие меня у выхода из мечети Ирина с Вероникой, облизывая мороженое, поинтересовались: «Ну, как впечатление?» «Не очень, чтобы очень!», — ответил я.

И пока мои спутницы завершали облизывание мороженого, я поспешил в здание, находящееся напротив мечети — мавзолей Биби Ханум.

Вход в мавзолей стоил мне утраты ещё 25 тыс. сумов (около 230 руб.). Здание было возведено Тамерланом не только для своей любимой жены, но и для тещи (её матери) и нескольких других женщин из рода Тимуридов. Строительство этого сооружения длилось пять лет и закончилось в 1404 году.

Считается, что первой в нём захоронили мать жены Тамерлана, а впоследствии здесь же были погребены останки и самой Биби Ханум. Хотя никаких подтверждений этого факта исследователи так и не обнаружили, народное предание связывает усыпальницу именно с главной женой легендарного Тамерлана. Для этого есть свои причины: Биби-Ханум была довольно красива, умна и образованна, ей одной из всех своих жён доверял великий завоеватель.

Я не сказал бы, что внешний облик мавзолея потрясает воображение. Однако любопытно было, что там внутри.

Внутренняя отделка, в общем, достойная. Видно, что недавно отреставрированная, но также, как и внешний облик здания, особенно не впечатляет.

Из-за того, что достопримечательность находится в сейсмически активной зоне, она, как и другие здания комплекса, неоднократно страдала от землетрясений. Долгое время состояние усыпальницы было весьма плачевным. В 2000 году по указу первого президента Узбекистана исторический памятник подвергся реконструкции. Реставрационные работы, полностью завершившиеся в 2003 году.

Для того, чтобы «познакомиться» с Биби Ханум и её компанией, нужно спуститься в подземелье мавзолея. Здесь, как и положено быть в подземелье, всё достаточно аскетично оформлено.

Зато надгробия захоронений укрыты яркими покрывалами.

Эти мраморные саркофаги были обнаружены во время проведения восстановительных работ, которым предшествовало землетрясение 1875 года. А спустя 66 лет антрополог Михаил Герасимов смог проникнуть в развалины мавзолея. Там он обнаружил два саркофага с дорогой отделкой, в которых были останки женских тел. На одном скелете в области живота сохранились следы кожи, на черепе можно было увидеть остатки волос. Из того, что осталось от молодой женщины, антрополог сумел сделать приблизительный портрет Биби Ханум.

В общем, как мне представляется, чтобы получить максимальное удовольствие от посещения описанных достопримечательностей, тактически правильнее начать осмотр с комплекса, посвящённого Биби Ханум, а уже затем восхищаться Регистаном.