В маленьких городах есть что-то особенное… Какой-то свой, неповторимый уют Олег Рой

В первый день нашего путешествия мы посетили пару достопримечательностей Калужской области и далее осмотрели несколько мест Брянской области Брянский уикенд ч.1 — Перемышль, Ляличи и Сураж

Ближе к вечеру добрались до города Клинцы (цифра 1 на карте). Он расположен на реке Московке, притоке реки Туросны бассейна Днепра, в 172 километрах на запад от Брянска и в 550 км к юго-западу от Москвы, примерно на одинаковом расстоянии (около 60 км) от государственной границы России с Белоруссией и Украиной.

Здесь я забронировал достаточно неплохой отель Уют. Двухместный номер с завтраком 2600 рублей.

Прежде, чем поужинать и отправиться спать после долгой дороги я решил прокатиться по совершенно незнакомому мне ранее городу.

Честно сказать, в последние годы не доводилось даже про него где-то читать или слышать. А ведь Клинцы это второй по численности населения город Брянской области. Здесь проживает 62 тысячи человек.

Слобода Клинцы была основана в 1707 году крестьянами-старообрядцами. Первым на берегу реки Туросна поселился в 1707 году крестьянин Василий Афанасьевич Клинцов, бежавший из Костромского уезда.

Вслед за ним здесь, в лесной чаще, обосновалось еще несколько старообрядцев, скрывавшихся от преследования. Вскоре выросла небольшая слобода. Она получила имя своего основателя.

В год трёхсотлетия со дня основания (2007) на предполагаемом месте зарождения слободы установлен памятник в виде колокола с изображением семьи основателя города.

В 1782–1796 годах Клинцы входят в состав Новгород-Северского наместничества, затем — в Малороссийской губернии. С 27 февраля 1802 года посад Клинцы — в Черниговской губернии, Суражский уезд.

Начиная с 1830-х годов в Клинцах появляется текстильное производство, постепенно ставшее важнейшей отраслью промышленности города. К концу XIX века здесь было сосредоточено более 90% текстильной промышленности Черниговщины. Город Клинцы называли «Манчестером Черниговской губернии».

В 1925 году Клинцы получают статус города. В декабре 1926 года, из расформированной Гомельской губернии в Брянскую губернию был передан Клинцовский уезд.

С 19 октября 1937 года город входил в Орловскую область, а с 5 июля 1944 года находится в составе Брянской области.

От достаточно молодого и небольшого по территории города я многого не ожидал, ведь выбрал его в основном для транзитной ночи исходя из логистики нашего маршрута. Но, по факту Клинцы удивили.

Если гулять здесь пешком со знающим гидом, то вам и дня не хватит. Прежде всего меня поразило большое кол-во архитектурных объектов 19 и начала 20 веков: дом фабриканта Барышникова; здание купеческого собрания; старые торговые ряды; дом Шмеленга; дом нотариуса Чикилевского; здание бывшей женской гимназии; здание бывшей фабрики Д. С. Черкасского; дом Кайданова и другие.

Некоторые здания из перечисленных вы могли видеть выше в оформлении материала. Более всего я хотел увидеть загородный дом фабриканта Сапожкова. Усадьба находится на окраине Клинцов и входит в 10 главных достопримечательностей Брянской области.

Это практически целый замок в неоготическом стиле. Построен в 1910 году с помощью итальянских проектировщиков. Во время ВОВ тут находился госпиталь для красноармейцев и когда фашисты его захватили, то расстреляли всех раненых, а заодно с ними и медперсонал. Позднее усадьбу заняло гестапо.

В 60-х годах усадьбу и остальные постройки удалось реставрировать и вернуть первоначальный вид. Затем здесь открыли детский санаторий. По этой причине к сожалению попасть на территорию мне не удалось. Пришлось снимать на телефон через ворота.

В завершение клинцкого обзора хочу показать вам яркий Петропавлоский собор строительство которого началось в 1835 году.

Мне он очень понравился.

Я бы ещё много чего мог выложить из Клинцов, но пора ехать дальше в примечательные брянские дебри.

До поездки я думал, что заеду в такую глушь, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Больше всего боялся разбитых дорог. Но, оказалось, что даже в тех местах, где пол часа не было ни одной встречной машины и не ловило радио, асфальтовое покрытие радовало хорошим, а где-то и отличным качеством.

Искушений куда ехать по Брянской области было много, как и в предыдущий день, но я понимал, что всё мне в этот раз не успеть, поэтому кое-что оставил на будущие вояжи.

Итак, второй точкой после Клинцов стал город Стародуб. До него от Клинцов 48 километров. Население 18 тысяч человек.

Точный возраст Стародуба неизвестен. Исходя из первого упоминания о нём в «Поучении» Владимира Мономаха, датой основания Стародуба традиционно считается 1080 год.

В XIII веке во время Батыева нашествия город был уничтожен монголо-татарами.

С середины XIV века — центр княжества в Великом княжестве Литовском.

Сильно пострадал в 1379 году от войск великого князя Дмитрия Донского.

Со второй половины XVII века Стародуб становится одним из важнейших центров ярмарочной торговли между польскими, украинскими и русскими городами. На две крупные ярмарки — Соборную и Десятуху привозились разнообразные товары в большом количестве: пеньку, масло, мёд, воск, меха, поташ, стекло. Местное купечество было известно своим богатством.

После страшного пожара 1677 года, в результате которого сгорели все постройки, включая четыре храма и городские валы, в Стародубе началось большое строительство и вся посадская застройка вскоре была восстановлена. Единственный сохранившийся памятник того времени — Собор Рождества Христова.

Следующей точкой на маршруте стало село Гринёво (цифра 3 на карте).

Здесь находится заброшенная усадьба Ильи Андреевича Безбородко, который был знаменитым государственным и военным деятелем конца 18 века.

В 1800 г. Илья Андреевич вышел в отставку и женился на Анне Ширай. В наследство им досталось Гринёво. Именно здесь граф Безбородко построил дворцовый комплекс с церковью святой Троицы. По неподтвержденным сведениям, архитектором дома и храма был Джакомо Кваренги.

В 1828 г. усадьба перешла во владение Голициных. Княгиня Наталья Степановна владела Гринёво и другими Погарскими имениями до конца своих дней (7 мая 1890 г.). Во времена Безбородко и Голициных в усадьбу в Гринёво приезжали знаменитые художники: Боровиковский, Кипренский, Брюлов.

Интереснейший памятник русской усадебной архитектуры в стиле зрелого классицизма, один из самых крупных комплексов подобного типа в Брянской области сильно пострадал во время ВОВ. После того как немцы покидали усадьбу они подожгли её. Сгорело всё внутреннее убранство: картины, гобелены, люстры, полы.

После войны усадебный комплекс отреставрировали и здесь несколько десятилетий располагались клуб, школа и библиотека.

Мы полазили по усадьбе и собрались уже уходить. Мимо проходил мужчина лет 60-ти и я что-то у него спросил. Он остановился и минут на 20 завязался разговор. Точнее он рассказывал нам крайне интересные вещи про усадьбу. Он показывал окно через которое он смотрел во двор, когда учился в этом старинном здании. Поведал со слов своей мамы как усадьба выглядела до войны. Оказывается ещё в 30-е годы прошлого века там из ценного практически всё было на месте.

Короче усадьба в его устах ожила и предстала перед нами в совершенно ином цвете. Мы видели перед собой уже не заброшку, а нополненное событиями прекрасное здание.

Недалеко от усадебного дома стоит храм святой Троицы. Его построил Безбородко в 1802 году на месте деревянной церкви. К концу XX века храм сильно обветшал и разрушался. В 1998 году его вернули православной церкви. Почти сразу в нём возобновились богослужения. Со временем удалось собрать средства для реставрации.

До 4-го пункта маршрута нужно было проехать всего лишь 15 километров. Это древний город Погар.

По археологическим данным, первое славянское поселение на этом месте возникло в VIII–IX веках. В 1155 году населённый пункт впервые упоминается как городское поселение Радощ, позднее Радогощ. В конце 30-х годов XIII века разорён монголо-татарами.

Во 2-й половине XIV века город перешёл во владение к Литве. В 1500–1618 годах входил в состав Русского государства. Осенью 1534 г. в ходе русско-литовской войны киевский воевода Андрей Немирович сжёг Радогощ, но не смог взять Стародуба и Чернигова.

После разорения Радогоща литовцами в 1563 году население разбежалось; на месте прежнего населения долго оставалось только городище. Вновь возникший, неизвестно когда, город носил уже имя «Погар» (то есть погорелый).

Из сегодняшних достопримечательностей можно выделить: церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1861 г.), церковь Троицы Живоначальной (1783 г.); церковь рождества Богородицы в селе Суворово (1825 г.).

Историко-археологический памятник Замковая гора. В XVII веке здесь находилась хорошо укрепленная резиденция польского военачальника — дипломата А. Пясочинского. Именно он основал на месте старинного летописного Радогоща новый город Погар.

Из примечательного ещё стоит упомянуть о предприятии Погарская сигаретно-сигарная фабрика. Это единственный в России производитель сигар.

После начала Первой мировой войны Тобиасом Рутенбергом было принято решение о переносе части производства подальше от линии фронта — в город Погар Стародубского уезда Черниговской губернии.

Выбор места был не случайным: в Черниговской губернии Российской империи в то время выращивалось около 1 миллиона 830 тысяч пудов табака, в том числе и для Рижской фабрики, которая частично его перерабатывала, а частично отправляла в Европу на традиционную табачную ярмарку в Бремене. Так, с 1915 года началась история «Погарской табачной фабрики» Рутенберга.

Мчимся дальше ещё 40 километров. Подъезжаем к следующему городу, который произвёл на меня ещё большее впечатление.

Речь про город Трубчевск. Очень хорошее впечатление от него получилось в основном по двум причинам.

Во-первых, меня поразила дата основания — 975 год. В России не так много городов, которым более тысячи лет. Насыщенную событиями историю Трубчевска я приводить не буду, можно почитать здесь.

Во-вторых, повлияла шикарная погода и прогулка в парке культуры и отдыха имени А. М. Горького. Как раз только мы в него вошли, начало светить яркое солнце. Для 31 октября было очень здорово.

Парк небольшой, но крайне атмосферный. Он расположился на высоком берегу реки Десны. Тут растут вековые деревья, много разных скульптурных композиций, два старых храма, древние валы, смотровые площадки. Короче есть где погулять и что посмотреть.

К достопримечательностям города относятся: планетарий, Свято-Троицкий собор, краеведческий музей, руины Чолнского монастыря, пожарная каланча, Кветуньское городище. Среди памятников выделяется скульптура древнерусского сказителя Бояна.

После Трубчевска я был в раздумьях. Я знал про ещё один город, правда до него нужно проехать 80 километров на юг области. Это отдалило бы нас от Брянска, где забронирован отель.

Но, я увидел одну достопримечательную картинку в интернете и мне очень хотелось посетить это место. Так что мы поехали в город Севск (цифра 6 на карте). Примечательна дата его основания — 1146 год. Такой же как и моей Тулы.

Севск является самым южным из всех городов региона. Исторический центр города представляет собой большой курган с насыпями, на которых располагались дубовые крепостные стены, которые предположительно просуществовали до XVIII века.

В досоветский период на территории Городка действовала церковь Знамения (разрушена в 30-е гг.).

Севск — один из семи городов Брянского края, сохранивших архитектурные памятники и градостроительные ансамбли прошлых веков. Ранее на территории города располагалось 12 церквей.

Ныне в Севске четыре действующих храма и три монастыря, в том числе знаменитый действующий женский Спасо-Преображенского монастырь.

Вот последний я и мечтал увидеть. Находится он на окраине города и является одной из старейших построек на территории Брянской области.

Меня подкупило то, что внешние фасады здесь пока не отреставрированы. Я часто по России вижу подобные монастырские комплексы, но в полной красе: побелены, покрашены, позалочены. А тут можно наглядно посмотреть, как они выглядели до преображения.

После Севска я должен был посетить ещё одну заброшенную усадьбу, но надо было спешить в Брянск, где я хотел встретится с туристером по имени Вадим. Он посоветовал мне сначала заехать на закате в Свенский монастырь, точнее на близлежащую к нему смотровую площадку.

Я старался как мог, но дорога в ряде мест была загружена. Можно сказать я почти успел. В Брянск я въехал, когда солнце начало садится.

Эх, мне не хватило буквально 15 минут для шикарных закатных снимков. Я добрался до монастыря, когда солнце скрылось за горизонт прямо перед моим носом. Конечно немного расстроился, но, зато я побывал в этом важном брянском месте второй раз, хотя планировал только один.

В завершении дня мы встретились с Вадимом, посидели в ресторане, пообщались на разные темы. Хочу поблагодарить его ещё раз за подарок, можно сказать нужный и полезный. Теперь жду ответного визита в Тулу.

Второй день путешествия получился самым насыщенным и ярким. Завтра нам оставалось прогуляться по утреннему Брянску и потом благополучно добраться домой. О финальном дне я расскажу в следующем рассказе.