Принято считать Ташкент городом малоинтересным для путешествующих по Узбекистану. Многие летят из России прямиком в Хиву, Бухару или Самарканд, либо используют столицу Узбекистана как перевалочный пункт.

Объясняют это тем, что Ташкент – город, в котором почти ничего не сохранилось от былых времён (напомню об известном разрушительном землетрясении 1966 года, а оно было не единственным). А то, что имеется, – сплошные новоделы, да к тому же не столь впечатляющие по сравнению с сооружениями Самарканда или, скажем, Бухары.

Наверное, если в вашем распоряжении 5-7 дней, — это правильное рассуждение. Но поскольку мы намеревались пробыть в стране 2 недели, то игнорировать Ташкент, считаю, было бы неправильно.

Как ни крути, это столица, центр политической, культурной жизни государства. К тому же это город и население, которые очень отличается от иных уголков Узбекистана и его жителей.

Вообще-то, и я грешный поначалу намеревался сразу же по прилёту в Ташкент арендовать автомобиль и отправиться на нём в Самарканд. И затем уже на обратном пути заехать на 2-3 дня в столицу.

Однако эту идею я забраковал в связи с тем, что прибытие в Ташкент совпадало с воскресным днём, когда банки здесь не работают. И поэтому был риск иметь проблемы с арендой автомобиля, за которую расплачиваются здесь чаще всего местной наличностью.

Как показало время, я поступил интуитивно правильно, несмотря на то, что проблему с местной валютой я решил легко, обменяв рубли на сумы ещё в аэропорту. Оказалось тактически верно начать осмотр культовых сооружений Узбекистана именно с ташкентских. Будучи более скромными, чем их древние собратья в Самарканде и в Бухаре, они могут впечатлить, только если начать знакомство с архитектурой страны именно здесь.

Напомню, что в прошлой заметке мы расстались с вами на знаменитом древнем, но все же относительно недавно, после землетрясения, восстановленном рынке Чорсу.

Вообще, когда позволяет время, я люблю бродить по неизвестным мне местам пешком. А время на сей раз позволяло.

Конечно, за один день даже основные достопримечательности Ташкента пешком не обойдёшь. Но у нас в распоряжение было в совокупности два с половиной дня (описываемый день, и полтора в концовке путешествия), поэтому, несмотря на бессонную предыдущую ночь, я намеривался обойти половину из запланированных в Ташкенте мест. Итак, начнём.

Рядом с рынком Чорсу находится медресе Кукельдаш — один из наиболее известных исторических памятников Ташкента. Пройти вовнутрь медресе не удалось. Большой замок на дверях явно намекал, что сегодня здесь не ждут посетителей, поэтому мы довольствовались лишь беглым осмотром внешнего облика сооружения.

Вообще, медресе Кукельдаш — одно из крупнейших медресе XVI века, сохранившихся в Центральной Азии. Оно построено из жженого кирпича по традиционному для медресе принципу: большой внутренний двор, окруженный кельями-худжрами, дарсханой (комнатой для занятий) и мечетью.

Понятно, что медресе Кукельдаш неоднократно ремонтировалось и реставрировалось (причиной тому были в том числе и неоднократные землетрясения), поэтому нынешний облик здания значительно отличается от первоначального, хотя по размерам и архитектурному замыслу этот памятник древнего зодчества вряд ли уступает известным медресе Бухары и Самарканда.
Как и любое медресе, медресе Кукельдаш было учебным заведением. Однако на протяжении нескольких веков своего существования оно не единожды приходило в упадок. В XVIII веке здесь был караван-сарай, в котором останавливались приезжие купцы. Позже, в XIX веке медресе Кукельдаш было крепостью кокандских правителей.

С медресе Кукельдаш связано множество легенд. Одна из них рассказывает, что долгое время оно служило местом казни — с самого высокого парапета центрального портала на прилегавшую к медресе Кукельдаш Шейхантаурскую улицу сбрасывали в мешках неверных жен, что должно было служить наглядным примером преимуществ высоконравственной жизни.

В общем, полагаю, легенда вполне реалистичная и поучительная.

По соседству с медресе расположено ещё одно примечательное здание — Мечеть Хужа Ахрор Вали (или Джума-мечеть).

Её фундамент был заложен ещё в 819 году эмиром Яхъя ибн Асадом.Молодой эмир по распоряжению арабского наместника стал правителем земель, ныне являющихся Ташкентской областью. Построенная в IX веке мечеть со временем стала разрушаться. На ее фундаменте в 1432 году была построена новая пятничная мечеть. Построить ее приказал Убайдулла Ходжа Ахрар Вали, потомок пророка Мухаммеда, знаменитый суфий и общественный деятель эпохи темуридов.

С момента закладки фундамента архитектурного памятника прошли столетия и понять, каким был первоначальный вид мечети, сегодня сложно. Не пощадила здания и стихия. Землетрясение 1868 года разрушило Джума-мечеть практически до основания, около двадцати лет соборная мечеть не функционировала. Любопытно, что основные средства на ее восстановление были выделены российским императором Александром III, именно поэтому сегодня Джума-мечеть называется еще и «Царской мечетью».

И хотя нынешний облик Джума-мечети мало похож на изначальный, до сих пор это здание поражает воображение не только архитектурными особенностями, но и внушительными размерами. Джума-мечеть — третья по величине и высоте пятничная мечеть в стране, ее превосходят лишь мавзолей Биби-Ханум в Самарканде и минарет Калян в Бухаре.

Для того, чтобы окунуться в атмосферу старого Ташкента, советуют пройтись по улице Заркайнар. И мы прислушались к этому совету.

Расположена улица к северу от рынка Чорсу.

Проходя по Заркайнар, не покидает ощущение, что время здесь остановилось. Каким-то образом разрушительное землетрясение обошло маленькие глиняные домики стороной. И выглядели они, видимо, такими и сто, и двести лет назад.

Разве что стоящие здесь автомобили, многие из которых родились ещё в советскую эпоху, напоминают о новом времени.

Пацанва, несмотря на ограниченное пространство, пытается гонять здесь футбольный мяч. По-русски они ни бельмеса не понимают, но на предложение сфоткаться с удовольствием соглашаются.

В этот колоритный район, вытянутый вдоль улицы Заркайнар, редко забредают туристы, что добавляет ему еще больше колорита.

Впрочем, забегая вперед, отмечу, что в старых кварталах Бухары, Хивы или Самарканда – колорита не меньше.

В лабиринтах кварталов улицы Заркайнар нетрудно заблудиться. Однако, как говорится, язык до Киева доведёт. Местные жители легко направят вас на путь истинный, а он, скорее всего, приведёт вас к самому большому и красивому архитектурному комплексу Ташкента — Хазрет-Имам, расположенному вокруг площади Хаст-Имам.

По пути к ней трудно не обратить внимание на строящийся Исламский культурный центр.
Выглядит он на картинке внушительно.

Уже сейчас вполне зрим облик огромного строящегося комплекса.

Но всё это будущее великолепие тем не менее невольно вызывает вопрос, который меня беспокоит, кстати, и в России по поводу строительства бесчисленных храмов, в которые никто не ходит: неужели в Узбекистане некуда больше тратить деньги?!

Жизнь и быт обитателей улиц Старого Ташкента, да и большей части жителей всей страны наводит меня на мысль, что есть куда!

Тем временем мы подошли к комплексу Хазрет-Имам, начало возведению которого было положено в XVI веке.

В результате частых землетрясений, войн, да и просто под воздействием времени многие здания ансамбля утратили часть своего декора. Поэтому в 2007 году здесь провели серьёзную реставрацию старых и постройку новых сооружений.

Своим именем комплекс обязан одному из первых и самых почитаемых имамов Ташкента, настоящее имя которого — Абубекр Мухаммад Каффаль Шаши. Он прославился как великий мусульманский ученый, который получил прекрасное образование в медресе Ташкента и Багдада, являлся учеником великого историка ат-Табари и обладал отличным знанием Корана и хадисов, мусульманского права и лексикологии.

Он пользовался большим уважением у народа, и после его смерти в 976 году могила святого, похороненного в саду Боги-Кейкаус у стены древнего Ташкента, стала местом паломничества мусульман. В XVI веке над захоронением имама был воздвигнут мавзолей, а вся часть города вблизи него стала называться Хазрет Имам (Хаст Имам — «Великий Имам»). Однако центральным сооружением комплекса в то время считалось медресе Барак-хана XVI века.

Оно было построено по указанию правителя Ташкента Навруз Ахмадхана — внука Мирзо Улугбека. Подданные считали Навруз Ахмадхана правителем, которому сопутствует удача, за что и дали ему прозвище «Барак-Хан» или «Удачливый правитель». С тех пор медресе называют прозвищем его основателя.

Как и почти во всех исторических памятниках Узбекистана, в медресе ведётся активная торговля сувенирами, предметами национальной одежды и пр.. Вероника не преминула возможностью воспользоваться ситуацией и принарядиться в узбекские одежды. По-моему, в них и в моей тюбетейке выглядит она органично.

Напротив медресе Барак-Хана, в специально выстроенном в 2007 году музее на месте бывшего медресе Муй-Муборак хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа или Османский Коран, написанный в VII веке и считающийся первоисточником священной книги.

По легенде, халиф Осман был убит, когда читал эту книгу, и на ней сохранились капли его крови, именно поэтому книга стала считаться священной и хранилась при дворе халифов. Коран Османа несколько столетий находился в сокровищницах халифов в Медине, Дамаске, Багдаде и попал в Среднюю Азию во время правления династии Тимуридов.

Есть версия, что Коран Османа был привезен в Мавераннахр самим Амиром Тимуром, во всяком случае, доподлинно известно, что в XV веке он находился при дворе Мирзо Улугбека в Самарканде. Когда среднеазиатские земли были завоеваны Российской Империей, Коран Османа вывезли в Санкт-Петербург, где он находился до революции.

В 1924 году реликвия была возвращена в Узбекистан и долгое время хранилась в музее истории народов Узбекистана, затем в конце ХХ в. по инициативе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова была передана Духовному управлению мусульман Узбекистана.

Мне не удалось увидеть эту реликвию, поскольку, когда мы подошли к месту нахождения Корана, время посещения заканчивалось.

Охранник за некоторую сумму денег (25 тыс. сумов) предложил мне быстренько зайти и взглянуть на артефакт. Я ещё не привыкший к узбекским «нулям» прикинул, что это обойдётся мне в неприличные 2,5 тысячи рубликов, что сразу отбило мой интерес к реликвии. Стоит признать, что с «нулями» я ошибся. Охранник просил у меня, на самом деле, около 250 рублей.

Ну, да ладно. У меня был шанс увидеть Коран во время второго посещения Ташкента, но день тогда выдался знойным и вновь направляться к комплексу Хазрет-Имам желания у меня не возникло.

Помимо указанных выше зданий в состав комплекса Хазрет-Имам входит Мечеть Тилля-шейха, построенная в 1856-1857 годах.

Эта поныне действующая мечеть-намазгох, название которой переводится как «золотой шейх», обязана своим появлением кокандскому хану Мирза Ахмеду Кушбеги и, по легенде, хранит в своих стенах золотой волос пророка Мухамеда.

Комплекс Хазрет-Имам в 2007 году украсила ещё одна мечеть — Хазрет Имам, построенная по архитектурным канонам XVI века. Несмотря на то, что это новодел, смотрится мечеть на фоне других построек вполне органично.

Мы не отказали себе в удовольствии посетить её: женщины – женскую половину, я – мужскую.

В мечети было мало людей. Мне больше всего нравится посещать культовые помещения именно в таких случаях: мирно, спокойно, ни на кого не отвлекаясь.

Ландшафт вокруг ансамбля Хазрет-Имам также хорошо продуман. Аккуратно подстриженные газоны, цветы, деревья создают приятный фон и чувство умиротворения.

А дополняют это настроение детки, запускающие воздушных змеев на площади.

Далее, чуть нарушив пешеходный канон, на такси мы добрались до последнего содержательного пункта нашей дневной программы — музея истории Тимуридов.

Женщины, притомившись от насыщенного впечатлениями дня, решили посидеть на лавочке в сквере и отведать ташкентского мороженого, а я, как всегда, «вперед и с песней»!

Купив билет, я зашёл в здание музея, где у входа меня встретил его сотрудник и предложил на выбор экскурсии на разную степень погружения в историю Тимуридов.

Я, зная, что здесь это удовольствие стоит недорого, согласился, оговаривая своё согласие, что экскурсия будет непродолжительной, поскольку продолжительные я в принципе не люблю. Меня не вдохновляет час и более слушать исторические подробности, которые мне не очень интересны и забываются, не успев быть услышанными.

Сообразив, что требуется клиенту, сотрудник музея обзорно сообщил мне 20-минутную информацию о содержании музейной экспозиции, из которой следовало, что инициатором создания Музея стал первый президент страны, И.Каримов, в 1996 году.

По восточной традиции все сделали быстро: в марта 1996 года был издан указ президента о создание Музея истории Тимуридов, а в октября этого же года состоялось его открытие.

Здание музея, представляющее собой синтез тимуридского периода и современного архитектурного стиля, и его интерьер, мне понравились. Экспозиция – так себе, как и сам экскурсовод.

Заплатив ему 15 тыс. сумов (около 150 рублей), я счёл, что этого вполне достаточно, тем более, что тот не определил чёткую цену своих услуг, отдав это дело на моё усмотрение. В общем, моё усмотрение было именно таковым, и больше я решил услугами здешних экскурсоводов не пользоваться, хотя таких предложений во время поездки было много. Пускай это и идёт в разрез с рекомендациями интернет-блогеров, которые обычно советуют пользоваться услугами местных гидов,тем более, что больших денег это не стоит.

Однако за свою жизнь я встречал лишь 4-5 гидов, которых я слушал, открыв рот от любопытства. Других (абсолютное большинство) я слушал, тоже открыв рот, только зевая от скуки.

Впрочем, это моё мнение, разделять которое я не призываю. Гиды, конечно, бывают разные, но крайне редко одарённые. А информацию я и сам могу прочитать в интернете, тем более, что к поездкам я обычно более-менее основательно готовлюсь.

Закончив посещение музея, и с облегчением расставшись с гидом, я застал своих спутниц уже притомившихся ожиданием моей персоны, и мы, прогулявшись по скверу Амира Тимура, кстати, довольно уютном, отправились теперь уже принципиально пешком к своей гостинице.

За день, согласно показаниям шагомера, мы находили около 20 километров по Ташкенту.

Перефразируя поэта: как много пройдено дорог, как мало сделано ошибок! Шутю!

Кстати, любящая шокировать всех Вероника, была и сегодня в духе, удивив обслуживающий персонал отеля тем, что залезла купаться в открытый бассейн, открыв тем самым 24 апреля здесь купальный сезон.

До неё это никому не удавалось.