Маршрут: Амман – Дамаск – Сайдная – Маалюля – Крак де Шевалье – Пальмира – Дамаск – Амман – Джераш – Мадаба – Зарка-Маин – Гора Небо – Бетани (Вифания, Baptism site) – Мертвое море – Керак – Петра – Вади Рам – Акаба – Амман.

Указанный маршрут является реально осуществленным самостоятельным маршрутом в период 18 октября – 01 ноября 2009 г. К услугам туристических фирм не прибегали. Во-первых, я и моя подруга Юля не любители путешествовать в составе группы, во-вторых, никто не сделает приемлемое для вас путешествие, кроме вас самих. И, в-третьих, только так можно почувствовать колорит страны в полной мере. О наших расходах буду писать по ходу (часть собираюсь указывать в рублях для простоты сравнения), можете их сравнить со стоимостью аналогичных по программе предложений туристических агентств и вы поймете, что оплачивать услуги работников, без которых вы легко без временных и материальных затрат справитесь сами, удовольствие сомнительное. Разработанный до поездки маршрут сокращался и видоизменялся в процессе путешествия, иногда из-за непредвиденной потери времени, иногда по собственному желанию.

Подготовка
Планирование поездки на Ближний Восток началось спустя несколько дней после возвращения с Кубы. Сейчас я уже могу подтвердить, что страсть к путешествиям превратилась в хроническую болезнь и с каждым годом все настойчивее толкает меня к мыслям о том, как бы сделать путешествия одновременно и работой, и хобби. Так как существовать в офисной жизни становится с каждым месяцем все труднее, дожить до следующей поездки помогает планирование нового маршрута.
Все указанное выше привело к тому, что авиабилеты Москва-Амман-Москва (Королевские Иорданские авиалинии, офис на Комсомольском проспекте) были куплены задолго до поездки и их наличие очень грело душу. Далее были куплены: путеводитель Иордания (Томас Кук) и путеводитель Ближний Восток (Полиглот). О некоторых недостатках данных путеводителей в плане рекомендаций по проживанию и питанию, а также неправильного указания стоимости того и другого буду сообщать по ходу. Всемирная Сеть более помогла определиться с маршрутом, с отелями и забронировать часть из них. Сразу предупреждаю, что нужно быть готовыми к тому, что сразу вам могут не ответить, поэтому одно и то же письмо нужно будет отправлять снова и снова.
Иорданская и сирийская визы также были сделаны в процессе подготовки. Первоначально планировали получить в Москве только сирийскую визу, так как начитались в Интернете, что могут быть проблемы с получением визы непосредственно на границе, а сирийскую границу мы должны были пересекать на автобусе, у незамужних молодых женщин, к тому же путешествующих не в составе группы и без сопровождения мужчин. Не хотелось иметь никаких проблем, способных повлиять на запланированный маршрут, поэтому мы, получив подтверждение бронирования отеля Sultan в Дамаске, взяв с собой фотографии, авиабилеты и собственно паспорта, совершили визит в сирийское посольство в Москве (Мансуровский пер.). Подробности беседы (почему у нас авиабилеты с прилетом и отлетом в/из Аммана, а мы просим сирийскую визу, зачем мы хотим посетить Сирию и т.п.) опускаю. Концовка была следующей: «Предъявите бронь отеля». Пытаемся показать распечатанное мейловое письмо, не устраивает. «Покажите оплату отеля». Объясняем, что из отеля предварительную оплату не просят, хотят по прибытии. Итог: «Если у вас будет иорданская виза, тогда мы дадим вам сирийскую без оплаты отеля». Да, сразу обращаю ваше внимание на то, что и в посольстве Сирии, и в посольстве Иордании настоятельно интересовались, были ли мы в Израиле и Палестине, и изучали паспорта на эту же тему. Так как ни в Израиле, ни в Палестине мы не были и таковых отметок в паспортах не имеем, вопрос был снят. Полугодовая иорданская мультивиза, так как нам были необходимы по крайней мере два въезда/выезда, была получена за час. Человека в окне мало интересовали цель нашего визита, оплата отелей, наличие авиабилетов и т.д. Его больше интересовало, как бы ему не переработать в священный месяц Рамадан. Удовольствие получения полугодовой иорданской мультивизы стоило 30 долларов. Необходимо иметь при себе фото для анкеты. Через несколько дней мы получили сирийскую визу, которая стоила 800 рублей. Также необходимо иметь фото для анкеты.

В Иордании
Вечер первый. Прибытие.
Иордания встретила нас уже на борту самолета Королевских Иорданских авиалиний и это была одна из наиболее доброжелательных встреч в целом с не слишком дружелюбным местным населением: подают алкоголь, правда, наливают только 2 раза за полет, в ассортименте: виски, водка, вино красное и белое, пиво.
Проблем с паспортным контролем и получением багажа у нас не возникло. Поменяли немного долларов на иорданские динары (сокращенное наименование – JD). В среднем за время поездки курс был порядка 100 долларов США = 70-71 JD. Причем курс в аэропорте нельзя назвать грабительским, он более менее приближен к среднему. Далее предстояло выбраться в город. Из информации путеводителя Томаса Кука следовало, что при аэропорте (слева в зале прибытия) расположены несколько офисов такси с официальными расценками. Рекомендации были следующие: изучить прайсы нескольких офисов такси, выбрать самое приемлемое предложение, заплатить официальный тариф, получить купон и вас проводят к автомобилю. Путеводитель указывал, что стандартная цена за проезд до центра города должна составить 15-18 JD. На самом деле нами был обнаружен только один ларек, обвешанный ценами за проезд до разных частей города, цена за проезд в Даунтаун, где у нас был забронирован отель Palace Hotel Amman (e-mail: palacehotel8@hotmail.com, адрес: Amman, Down town – King Faisal street), была установлена в размере 18 JD. Однако в ларьке сотрудник обнаружен не был, вместо него по залу прибытия бродили местные «помощники», предлагавшие услуги по поиску такси. После долгих переговоров удалось договориться только за 19,5 JD, что было, как показал дальнейший опыт, довольно дорого: обратный путь Амман – аэропорт спустя 2 недели нам стоил 15 JD.
Как показал дальнейший опыт общения с иорданским народонаселением, водитель такси является типичным представителем своего народа. Попытки не давать сдачу происходят всегда и везде, вам рассказывают про то, что нет разменных купюр и монет, потом заводят песню про 5-8 детей, про старость и про то, что вы должны помочь материально. Иногда вас просто игнорируют. Например, кто-нибудь может себе представить, чтобы на заправке в России вам не дали сдачу с купюры и спокойно от вас отвернулись, начав заниматься другими делами, при этом размер сдачи сопоставим в пересчете на рубли с суммой в размере 500 рублей. Так вот, в Иордании вы будете чуть ли не дергать товарища за одежду, чтобы он обратил свой взор на данные счетчика колонки и на размер купюры, которую вы ему дали.
Нам водитель такси выдал сдачу после препирательств и после моего гнева, выразившегося в довольно нелицеприятных выражениях в адрес иорданцев, к его счастью, на русском языке.
Palace Hotel Amman представил нашему вниманию довольно аскетичную обстановку номера: три односпальных кровати с неудобными подушками и стареньким постельным бельем, платяной шкаф, старенький телевизор и очень гудящий кондиционер. Ванная комната дополняла картину подтекающим смесителем в раковине, ванной и таким шумным унитазом, что звук спускаемой воды мог бы разбудить 2 этажа. Наверное, стоило предположить, что за названную нам при бронировании цену приличного проживания ожидать не стоит (26 JD за ночь за double), но мы повелись на отзыв, найденный нами в Сети, люди отзывались положительно, если не сказать восторженно, видимо, для них это был подходящий уровень комфорта. Мы же решили не оставаться в этом отеле более одной ночи.
Вечерняя прогулка по Даунтауну продемонстрировала полупустые грязноватые улицы, один раз попавшуюся группу туристов, редко встречающихся местных мужчин с неодобрительно-подозрительными взглядами и единственную обнаруженную открытой точку питания. Нам предложили очень соленую шаурму и немного маринованных и также пересоленных овощей на тарелочке. Не получив от питания никакого удовольствия мы вернулись в отель.
День второй.
Первое пробуждение состоялось в 5 утра: правоверных мусульман призывали молиться. Призыв продолжался 15 минут и нам — неправоверным — удалось снова уснуть. Утро порадовало перебоями с горячей водой, ее то пришлось долго спускать, то она вдруг превратилась в тонкий ручеек, и скудным завтраком. Среднестатистический завтрак за время нашего путешествия состоял из: чая из пакетика либо кофе средней паршивости, лепешки, 1 вареного яйца на персону, треугольничка плавленого сыра, масла, джема. Исключение составили лишь несколько мест нашего проживания, дополнившие ассортимент хуммусом, творогом, твердым сыром, помидорами, оливками, один раз (!) колбасой (Mosaic hotel в Мадабе), один раз (!) омлетом (Hisham Hotel в Аммане). Путеводитель Иордания (Томас Кук), кстати, бодро уверяет, что стандартный завтрак в отелях включает в себя также хлопья, йогурт, омлеты, свежие фрукты и сухофрукты. Не знаю, в каком году были получены такие сведения, но в 1967 году (арабо-израильский конфликт) Иордания потеряла более 50 % садоводческих земель, уступив Западный берег реки Иордан Израилю. В результате фрукты большей частью являются ввозными из Сирии, поэтому трудно ожидать наличие импортных фруктов на завтраках в средних и тем более в дешевых отелях.
Чтобы осмотреть основные достопримечательности Аммана вам хватит половины дня, что было учтено нами при планировании маршрута, т.к. уже в 15.00 мы намеревались сесть в автобус и уехать в Дамаск. Так как в Аммане практически не осталось следов упоминаемого в Библии города Рабат-Аммон, а также древнегреческой Филадельфии, вашему вниманию предлагается немного: римский амфитеатр, одеум и форум, а также цитадель с Храмом Геркулеса и Дворцом Омейядов.
В цокольном этаже амфитеатра располагаются два небольших музея, в которых представлены бедуинские костюмы, драгоценности, талисманы и предметы утвари. От амфитеатра до цитадели мы доехали на такси, заплатив 1 JD, не хотелось терять времени. В цитадели проводились работы по реконструкции, билетные кассы не работали, но для посещения вход был открыт, так что мы без труда побродили там около часа. Так как цитадель находится на холме, то виды на Амман, а также на громадный флагшток с флагом Иордании, говорят, самый большой в мире, достойны вашего мастерства фотографов. К слову, государственные флаги, равно как и портреты действующего короля Абдаллы II в парадном мундире, будут встречать вас чуть ли не на каждом доме, и даже на автомобилях.
Вернувшись также на такси вниз, в Даунтаун, мы побродили по улицам поблизости от нашего отеля в надежде найти приличное заведение, чтобы перекусить и выпить по чашке кофе. Однако попадались только так называемые Coffee shop, представлявшие собой грязноватые помещения с посетителями сплошь мужского пола, пьющими кофе и курящими кальян. В итоге перекусив на улице фалафелью (жареные в масле шарики из гороховой пасты) в пите с салатом, мы дошли до отеля, забрали вещи и на такси прибыли к офису сирийской компании Challenge, откуда в 15.00 отправляется автобус в Дамаск.
Сразу хочу сообщить, что, несмотря на то, что россияне могут получать сирийскую визу непосредственно на границе, сотрудниками компании Challenge была сделана попытка отказать нам в продаже билетов на автобус, чтобы собственно добраться до этой самой границы, мотивируя отказ отсутствием у нас сирийской визы. Пришлось их расстроить и продемонстрировать как раз ее наличие. Далее они старательно коллективно изучили наши паспорта на предмет отсутствия отметок о пребывании в Израиле и только после этого приступили к оформлению билетов. Билет стоил 8 JD, плата включает в себя конфетки, сок и воду, предлагаемые во время пути помощником водителя. Путь Амман – Дамаск занял 4 часа, включая остановку около какого-то магазинчика с кафе и туалетом и остановку на границах, иорданской, чтобы поставить штамп о выезде, и сирийской, чтобы задекларировать въезд. Там же можно посетить Duty free, чего мы опрометчиво не сделали, решив, что купленного в Домодедово нам должно хватить.
В Сирии
Около 19.00 мы прибыли в Дамаск, где нас, еще не проснувшихся, с ходу атаковали местные таксисты и мы согласились добраться до забронированного нами отеля Sultan (e-mail: sultan.hotel@mail.sy, адрес: Alhigaz railway station – Halbouni, стоимость double за ночь – 55 USD) за цену чуть ли не втрое превышающую обычную, за 5 JD, т.к. сирийскими фунтами еще не обладали.
Немного об отеле. Номер довольно скромный (по европейским меркам даже очень скромный): имеется кондиционер, кровати, шкаф и кресло, телевизора в нашем номере не было, что особо нас не расстроило, так как в подобных поездках номер используется для сна, принятия душа и хранения багажа, в ванной обращает на себя внимание поддон со свисающим прямо из потолка гибким шлангом с душевой лейкой, но чистый, довольно приятное обслуживание: вам с улыбкой готовы помочь во всем, как то заказать столик в ресторанах города, нарисовать схему прохода/проезда, подсказать, где арендовать автомобиль. Огромным плюсом является расположение: 5 минут пешком до площади Мучеников и до Старого города. По сравнению с Palace Hotel Amman оставил намного более благоприятное впечатление.
Разместившись и получив на рецепции карту города, мы отправились на прогулку и на ужин. Скажу сразу, что, в отличие от вечернего Аммана, вечерний Дамаск намного более приятный, как впрочем, и вся Сирия: настоящий восточный город, горящий огнями, шумноватый и оживленный. Старый город порадовал восточным базаром, гуляющим народом, в том числе и женщинами, и, в отличие опять же от Аммана, намного более открытыми и дружелюбными лицами местных жителей. Контраст был разительный. И наше первое хорошее впечатление от Сирии не покидало нас в течение всей сирийской части маршрута. Сирию мы много и добрым словом вспоминали в течение иорданской части ближневосточного турне.
Встречающиеся тележки с примитивным аппаратом для выжимания гранатового сока и стеклянными стаканами, которые непонятно, чем моют, нас не привлекли. Зато вскоре мы дошли до стационарных точек по продаже свежевыжатого сока, и, выпив там по большому стакану гранатового сока, продолжили путь до ресторана Elissar, где надеялись наконец-то получить много горячих блюд сирийской кухни, так как горячей пищи не ели уже сутки. Однако к нашему удивлению свободных столиков не оказалось. Пришлось приземлиться в ресторанчике, мимо которого проходили ранее, но название которого припомнить не могу. По большей части рестораны на Ближнем Востоке безалкогольные, этот исключения не составлял. Заказав по салату (один греческий, другой овощной с тунцом) и по горячему мясному блюду, мы получили бутылку воды, лепешки и стали ждать. Порции салатов оказались огромными, даже с учетом нашего хорошего аппетита осилить их не удалось, так же как и прилагавшихся к мясу картофеля, риса и лапши. С учетом платы за обслуживание цена ужина на двоих составила около 700 рублей. Заканчивались первые сутки нашего пребывания на Ближнем Востоке.
День третий.
Утром мы дошли до отеля Omayad (улица Sharia Brasil), где располагался офис Europcar, и заказали на завтра автомобиль. Завтра для Юли начиналась работа водителя, а для меня штурмана и человека, который пытается общаться с местными жителями на английском языке. Нам предложили Пежо 107 автомат с нелимитированным пробегом за 50 USD в сутки, включая полную страховку.
Дамаск при дневном освещении также не разочаровал. Совершив валюто-обменную операцию по курсу 1 USD = 45 сирийских фунтов (сокращенно SP) мы пошли неспешно бродить по Старому городу. Начав путь от Цитадели, мы посмотрели Медресе Сибаия – типичный образец мамлюкской архитектуры, в нем похоронен один из наместников Дамаска Сибаи, Мечеть Дервиш-паша, также названную в честь похороненного в ней наместника, дошли до Хан Асад-паша, по мнению составителя путеводителя Ближний Восток (издательство Полиглот), являющегося самым большим и роскошным караван-сараем Дамаска. Вход вовнутрь оказался платным – 75 SP с человека. Нашему вниманию предстал большой крытый внутренний двор с натянутым посередине тканевым экраном, на котором демонстрировали скачущих арабских скакунов. Постояв там несколько минут, мы поспешили к Дворцу Азема, построенного в 1749 году одним из самых знаменитых губернаторов Дамаска Асад-пашой аль-Аземом и принадлежащего его потомкам вплоть до XX века, намереваясь посмотреть инсценировки дворцового быта, восковые фигуры, уникальные образцы Коранов и оружия. Однако были огорчены закрытой дверью и расписанием, гласящим, что по вторникам Дворец закрыт.
Следующей целью была Мечеть Омейядов. Для ее посещения рекомендую иметь при себе носки, так как при входе обувь необходимо снимать, а мраморный пол довольно холодный, к тому же можно наступить на птичий помет, что со мной и произошло, женщинам — также платок на голову. Для входа вовнутрь иностранцам необходимо купить билет стоимостью 50 SP, что в полтора раза дешевле входа в менее стоящее вашего внимания сооружение Хан Асад-паша, а также получить зеленовато-серую накидку с капюшоном и длинными рукавами.
Сооружение поражает. Рекомендую немного посидеть в огромном дворе с мраморным полом, любуясь минаретом Невесты, минаретом Иисуса, фонтаном и бассейном для омовений, а главное, поведением паломников. Последние, еще несколько минут назад бившиеся в религиозном экстазе, плачущие и что-то причитающие, далее спокойно рассаживаются на довольно чистом полу, болтают, что-то едят из каких-то пакетиков, пьют Coca-Cola и непременно оставляют после себя весь имеющийся мусор.
В огромном молельном зале справа находится рака Св. Иоанна Крестителя. Говорят, что там же находится его голова, найденная при раскопках в одном из подземных склепов. Местный колорит более всего передает святилище с восточной стороны. Там хранятся мусульманские реликвии: голова Хусейна – сына четвертого халифа Али, убитого омейядскими солдатами, и прядь волос Пророка. Количество паломников, одновременно находящихся в этом небольшом помещении, подсчету не поддается. Многие рыдают, бьются головой о решетку, за которой собственно находятся мощи, бросаются на пол ниц и всячески выражают то ли радость, то ли печаль. Тихо ведут себя только немногочисленные туристы, жмущиеся к стенам и пытающиеся снимать происходящее. Через несколько минут вой и плач стихает и, как обычно, остается только мусор.
К непринужденному отношению местных жителей к порядку мы так и не привыкли. Было несколько дико наблюдать местных мужчин, спокойно курящих в банке в ожидании очереди, несмотря и даже вопреки наличию там кондиционера, а затем также спокойно тушащих окурки в горшке с растущей пальмой либо прямо о мраморный пол. Кто-нибудь наблюдал в России курение и горы окурков, пустых сигаретных пачек и фантиков на полу в банках? И это при том, что Россию называют немытой.
На улице, запив шаурму гранатовым соком, мы, купив также по апельсиновому мороженому (что-то вроде щербета), чтобы не скучно было идти, пошли на рынок. Во всех странах, где я бывала, одним из самых колоритных мест является рынок. Очень понравился рынок в Стокгольме (воспоминания о рыбном супе и рыбных стейках, предлагаемых в точке питания на стокгольмском центральном рынке, не покидают меня уже несколько лет), несколько напрягли приставучестью цыган рынки Узбекистана, и переживаю до сих пор, что не удалось посетить знаменитый рыбный рынок Токио. На рынке рекомендую купить засахаренных фруктов, вяленого инжира и разных орехов. По дороге любовались узенькими улочками, домами и многочисленными лавками со старыми коврами ручной работы, предметами антиквариата и псевдо-антиквариата и просто старыми грязноватыми и мало кому нужными вещами.
Уже ближе к вечеру мы поймали такси и за 200 SP договорились ехать на гору Касьюн, ждать нас там столько, сколько понадобится, и через некоторое время вернуть нас на площадь Мучеников. На горе Касьюн по легенде произошло описанное в Библии убийство Каином своего брата Авеля. Путеводитель местом преступления называл пещеру. Мы по каким-то отрывочным сведениям из Сети почему-то решили, что мы доедем до этой пещеры, посмотрим, может быть, даже почувствуем что-нибудь мистическое. И это наше желание быстрее попасть на место преступления сыграло с нами злую шутку. Водитель остановился на смотровой площадке и предложил нам фотографировать Дамаск. Сам же в это время расстелил коврик и приступил к молитве. Мы быстро сделали несколько снимков и вынудили его прервать молитву и ехать дальше. Но дальше дорога начала спускаться в город. Мы были поражены и начали интересоваться, куда же мы едем. Ответ нас убил: «На площадь Мучеников». По словам водителя, никакой пещеры он не знает, а все приезжают на гору Касьюн только за замечательными панорамными снимками Дамаска (причем фотографировать нужно как раз в том месте, где он хотел помолиться), которыми мы сейчас можем похвастаться только в количестве штук 5.
Вечером нас ждал заказанный с утра для нас сотрудником отеля Sultan столик в ресторане Elissar. Ресторан находится в Старом городе в старом же, но недавно отреставрированном доме с фонтаном во дворе. Кухня французская и сирийская. Очень плотный ужин: не менее 5 сирийских закусок и салатов, орехи, лепешки, долма, 2 горячих мясных блюда вкупе с бутылкой арака обошлись на двоих в 1000 рублей. Вкусно! Очень!
День четвертый.
В 09.30 утра мы точно в указанное время получили чистенький синий Пежо 107 с полным баком бензина. Загрузив чемоданы и получив помощь в виде нарисованной на карте схемы выезда из Дамаска, мы двинулись к следующей точке нашего пути – деревне Сайдная, находящейся в 30 км к северу от Дамаска. Однако из-за недостаточного количества указателей, что является бедой не только Сирии, но и Иордании (сильно раздражало отсутствие указателей на перекрестках и подтверждение вашей правильной догадки либо неправильного выбора, сопровождающегося потерей времени, несколькими километрами, иногда десятком-другим километров, позднее на абсолютно прямой дороге, зато портреты короля в изобилии), мы не смогли попасть на второстепенную дорогу, ведущую из Дамаска в Маалулю через Сайднаю. Поэтому по главной дороге, ведущей в Хомс, Хаму, Халеб, мы добрались до поворота уже на Маалулю (56 км от Дамаска).
Деревня Маалуля раскинулась на высоте 1 650 м в живописном ущелье. Деревня знаменита двумя монастырями: Св. Феклы (находится прямо в деревне) и Святых Сергия и Вакха (добираться через ущелье пешком не более 30 минут с остановками на фотосессию), а также языком местных жителей – арамейским языком Иисуса Христа. Путь к монастырю Святых Сергия и Вакха начинается слева от монастыря Св. Феклы и пролегает через ущелье, в склонах которого вырыты склепы и пещеры отшельников. Выйдя из ущелья, необходимо пойти по левой дороге и вы у цели – монастырь Св. Сергия и Вакха (313 г.). В алтаре сохранились каменные жертвенники, на которых приносились еще языческие жертвы, о чем говорят стоки для крови. Вернувшись по ущелью назад, мы посетили монастырь Св. Феклы, построенный возле пещеры, где многие годы провела святая Фекла, проповедуя учение Христа и исцеляя страждущих от недугов. Пещера сохранилась и находится в монастыре рядом с часовней, где покоятся нетленные мощи Св. Феклы. Перед входом в часовню нужно разуваться.
На выезде из Маалули нас ожидал указатель на Сайднаю и мы решили не нарушать разработанный еще в Москве маршрут и вернуться назад. Теперь-то мы ехали по той самой дороге, указатель на которую не нашли утром, только в обратном направлении. Деревня Сайдная встретила нас моросящим дождем. Она прилепилась к вершине холма, а монастырь – самая верхняя точка, так что нашему Пыжику пришлось нелегко. Монастырь Сайднайской Богоматери – крупнейший в Сирии. Вверх к монастырю ведут ступеньки, но есть и лифт. Монастырь построил византийский император Юстиниан, а первой настоятельницей стала его сестра. По ее просьбе паломник привез из Иерусалима икону с изображением Богородицы с Младенцем. Позднее оказалась, что она написана евангелистом Св. Лукой. Сейчас эта икона хранится в серебряном ларце в монастырской часовне. Мое первое посещение подобного монастыря состоялось в Греции на острове Патмос. Так вот здесь также безлюдно и умиротворенно. Бродишь по монастырю и как будто удивляешься остановившемуся времени и своим джинсам.
Попытки обнаружить шаурму успехом не увенчались. Деревенские лавки изобиловали кока-колой, чипсами, макаронными изделиями и маслом. Пришлось перекусить сладостями, купленными еще в Дамаске. Нас ожидал путь к замку Крак де Шевалье. Порядка 210 км по незнакомой местности.
До Хомса добрались без проблем, благо все время прямо и указатели изобиловали. Так же безошибочно выехали на объездную дорогу к Тартусу. Но дальше мы тщетно пытались обнаружить поворот на Крак де Шевалье (он же Калаат аль-Хосн). Указатели отсутствовали. Временами нам казалось, что вот-вот и мы прибудем туда, куда совсем не планировали попадать – на сирийское побережье Средиземного моря. Пришлось остановиться около группы местных мужчин и вступить с ними в беседу. Они бодро отреагировали на ассаляму алейкум, но были поставлены в тупик фразой Do you speak English. Дальше шла непереводимая речь. Я пыталась изъясняться по-английски, по-русски, языком мимики и жестов и показывать картинки из путеводителя. Наконец, они меня поняли и начали что-то объяснять по-арабски, из объяснения я вынесла лишь то, что надо ехать дальше. Радовало по крайней мере то, что мы не проехали. Проезд грозил бы длительным поиском развязки, чтобы вернуться назад, а потом таким же длительным поиском другой развязки, чтобы вернуться на нужную полосу движения. Через пару-тройку километров, о счастье, по правую руку мы увидели указатель Калаат аль-Хосн. Дальше Пыжик долго тащил нас в гору, мы миновали повороты и непрекращающиеся деревеньки и в 16.40 нашему взору открылась махина – грандиозное сооружение даже по меркам сегодняшнего дня.
Усач в билетной кассе сообщил нам, что крепость открыта только до 17.00. (по информации путеводителя в октябре до 18.00), но он может продать нам билеты по 150 SP с человека на десятиминутное посещение. Мы понимали, что за 10 минут мы едва ли что-нибудь увидим и решили ночевать здесь же в деревушке Аль-Хосн, с тем чтобы завтра с утра осмотреть крепость и двинуть через Хомс в Пальмиру. Первоначальный наш план предусматривал несколько иное: мы планировали осмотреть крепость до 18.00, доехать около 65 км обратно до Хомса, переночевать в Хомсе, посмотреть там с утра пару достопримечательностей и часов в 11 стартовать в Пальмиру. Увы и ах: мы не предусмотрели крюк Маалуля – Сайдная – Маалуля, который украл у нас не меньше часа времени, а также то, что путеводитель дал не совсем верную информацию относительно режима работы крепости.
Ночевали мы в Bibars Hotel. Твердая трешка, стоимость double 50 USD. Все номера действительно с видом на крепость. Утром сильно слышный призыв на молитву. Хозяин данного прибежища проводил нас в кафе своего брата, где нас быстро и вкусно накормили: несколько меззе (мутаббаль, хуммус, разнообразные овощи), цыплята гриль, фрукты, ливанское вино, лепешки обошлись около 700 рублей на двоих. В отель нас доставил хозяин кафе на своем авто с кожаным салоном. Наверное, братья – местные олигархи.
День пятый.
Позавтракав и освободив номер, мы поспешили в Крак. И сразу поняли, что утро – самое лучшее время для любых экскурсий. Пока не прибыли автобусы с организованными туристами, крепость была отдана нам на изучение. Подробности истории этого сооружения, в свое время главного оплота крестоносцев, вы можете прочитать в путеводителе. От себя лишь добавлю, что впечатление производит грандиозное даже на девушек: огромное неприступное с трех сторон сооружение, бесконечные лабиринты комнат, сводчатых коридоров и просторных галерей, великолепные виды на окрестности. Фотографировать можно бесконечно.
Около 12.00 мы оседлали Пыжика. Вместо того, чтобы выехать из Хомса в 11.00, мы выехали из деревушки Аль-Хосн, находящейся в 65 км от Хомса, в 12.00. Немного поплутав в центре Хомса (указателями на Пальмиру город не избалован), попытав местного полицейского английским языком, мы наконец-то выбрались на дорогу в Пальмиру, до которой оставалось 160 км пустыни. Подкормив Пыжика бензином (литр 92 стоит в Сирии около 25 рублей), мы устремились к древнему римскому «городу пальм», коего достигли около 15.00.
В маленькой Пальмире мы почти сразу без помощи местных жителей обнаружили указатель на Palmyra Casa Mia (casa-mia@live.com). На иностранных сайтах мы нашли упоминание об этом чудном месте: традиционный сирийский дом переделан в мини-гостиницу на 4 номера. И здесь нас ждало везение: свободный номер, который, доберись мы 15 минутами позднее, был бы отдан японцам. Стоимость номера 50 USD. Хорошая кухня, готовит сам хозяин. Рекомендую попробовать верблюжатину. На обед по прибытии и ужин вечером были потрачены на двоих суммарно около 1 000 рублей.
До заката солнца оставалось 2 часа, которые мы посвятили осмотру Долины Гробниц и арабской крепости Калаат аль-Маани. По сравнению с увиденным утром Крак де Шевалье, это сооружение не поражает. Далее доехали до руин, чтобы полюбоваться их знаменитой растиражированной на весь мир подсветкой. Около храма Бела немного пообщались с поляком, путешествующим по Сирии на велосипеде.
Прекрасно отужинав под звездным небом во дворе нашей гостиницы и допив остатки португальского портвейна, мы отправились ко сну.
День шестой.
В этот день нам предстояло побродить среди пальмирских руин, доехать до Дамаска (примерно 220 км), сдать машину и в 15.00 на автобусе отправиться в Амман.
Руины Пальмиры расположены довольно компактно, но значительная часть после землетрясения X в. по-прежнему скрыта под песком. Мы начали осмотр с храма Бела (I в.) в 9.00. до приезда автобусов с туристами, поэтому можем похвастаться фотографиями, на которых нет посторонних людей. Храм Бела был построен еще при римском императоре Тиберии и превращен в крепость в XII в. сельджуками. Для строительства стен последними были позаимствованы обломки городских сооружений римского периода владычества. Внутри стен сохранились фрагменты двойной колоннады, окружающей двор. Но по большей части везде лежат кругляши с дыркой в центре, из которых по принципу детской пирамидки и составлялись колонны. Сам Храм тоже был обнесен колоннадой, стены и потолки были богато украшены. Даже сейчас легко угадываются выбитые в камне фигуры в римских одеждах, колонны и разнообразный растительный орнамент. При известной доле воображения, представляя позолоту колонн и находившиеся в нишах статуи, не можешь не поражаться грандиозностью и величием сооружения, которому 2000 лет.
Покинув Храм Бела прямо перед входящими несколькими большими группами туристов, мы пошли бродить по главной улице древнего города, протянувшейся от Храма Бела до Погребального холма, торопясь закончить осмотр до появления толпы туристов из Храма Бела. Большая колоннада начинается с Триумфальной арки. Данное изображение является визитной карточкой Пальмиры и изображено на миллионах открыток. С правой и левой стороны от колонн остатки административных зданий, Храма Набу и бань Диоклетиана. Недавно отреставрированный театр II в. выглядит недавно построенным, но в выщербленных скамьях живет вечность. В театре много современной аппаратуры и в вечернее время проводятся концерты. Вход в театр платный, но плата невелика, раз в моих записях такой суммы не оказалось.
Большая колоннада выводит к тетрапилону, которым в античные времена обозначался перекресток. Представляет собой четыре квадратных постамента, на каждом из которых по углам стоят колонны, венчает каждое сооружение резная крыша. Пофотографировав издалека Поперечную колоннаду, которая вела к городским воротам и древней дороге на Дамаск, мы поспешили к машине, по пути отбиваясь от местных торговцев открытками, бусами и брелоками.
Около 11.00. мы покинули Пальмиру. Наш путь лежал в Дамаск. Немного поплутав по городку на подъезде к Дамаску, мне кажется, что он назывался Dmer, но за точность не ручаюсь, мы въехали в Дамаск около 14.00. Хотелось бы пожелать руководству сирийских городков повнимательнее относиться к туристам, разучить с местными жителями название столицы их государства на английском языке и обеспечить перекрестки указателями на английском языке. А то очень трудно разобраться, куда ехать, и очень удивительно наблюдать местных жителей в ступоре при названии их столицы на английском языке. Так как мы въехали в Дамаск другой дорогой, испытали некоторые проблемы в том, чтобы добраться до отеля Omayad максимально быстро. Напомню, что у нас оставался только час на то, чтобы сдать машину и доехать на такси до автовокзала, откуда в 15.00 отправлялся автобус в Амман.
Попытка нанять водителя такси, чтобы он ехал перед нами и вывез нас к отелю Omayad, успехом не увенчалась. Он никак не мог понять, зачем мне нужно такси, если я ему показываю на мою машину. Из-за понимания им только нескольких английских слов объяснить, что он мне нужен не как средство передвижения, а как проводник, оказалось невозможным. Проехав наугад по какой-то улице и поняв, что уже безнадежно опаздываем на автобус, мы позволили себе остановиться, чтобы купить шаурмы. Купили 4 штуки (две — куриные, две — бараньи), заплатив 130 рублей. Так вот эта шаурма на какой-то маленькой улице Дамаска оказалась самой вкусной за всю поездку. Известный главный принцип туристов: никогда не ешьте в туристических местах, пройдите немного в сторону. Вскоре неожиданно для себя оказались на площади Bab Touma, где, о счастье, нашелся местный житель, который смог нарисовать на нашей карте маршрут до отеля Omayad, учитывая улицы с односторонним движением и перекрестки с запрещением поворота в нужную нам сторону, обозначений которых не было на нашей карте.
Где-то без четверти три мы ворвались в холл отеля Omayad, где были встречены сотрудником Europcar радостно, но с известием, что внесенный нами депозит при аренде автомобиля привезут только через четверть часа. Пришлось ждать. Выгрузив из Пыжика багаж, мы осознали, что постепенно обрастаем вещами (купленными коробками со сладостями, едой, питьем), из-за чего передвижение без такси становится затруднительным. Получив, наконец, депозит обратно и распрощавшись с Пыжиком, мы приступили к "ловле" такси.
Поездка до автовокзала стоит того, чтобы остановиться на ней подробнее. Сообщив водителю конечную точку нашего маршрута — автовокзал с автобусами до Аммана и обсудив с ним цену, мы ударили по рукам и погрузились в его раздолбанное авто. На торпеде такси обращали на себя внимание приклеенные к ней: черный пластмассовый монстр с красными пухлыми губами и четками на шее, 2 подстаканника, сооруженные из жестяных банок Coca-Cola, и нечто, напоминавшее лампадку. Водитель что-то бубнил, пел и завывал. Через пару минут он решил уточнить у нас маршрут, но в очередной раз произнесенное нами слово Амман с ударением на втором слоге поставило его в тупик. Он остановился около какого-то автолюбителя, который, выслушав его и нас, сообщил на арабском нашему водителю, куда же нас собственно везти. Далее в течение нескольких минут водитель явно ругался, шла непонятная нам речь, смысл которой, как мы догадывались, заключался в следующем: "сами не знают, куда хотят, Амман, Амман (он произносил с ударением на втором слоге), вместо того, чтобы сказать Амман (с ударением на первом слоге!)". Наконец, мы добрались до автовокзала. Получив сумму, о которой мы договорились при посадке, водитель остался недоволен и начал вымогать еще 50 SP (около доллара). Получив отказ, он демонстративно бросил полученные от нас деньги на капот и начал показывать всем своим видом, что ему вообще тогда ничего не надо. Меня этот спектакль совсем не тронул, но Юлю его вопли на всю привокзальную площадь напрягли и она прекратила концерт дополнительной пятидесятифунтовой бумажкой, коей водитель удовлетворился и отбыл. Какой-то бодрый мужчина в униформе подхватил наши чемоданы и, несмотря на все наши протесты, потащил их к стоянке такси. Здесь нам сообщили, что мы не опоздали на автобус, потому что по священным пятницам автобусы в Амман вообще не ходят, и предложили составить компанию в такси до Аммана иорданской семейной паре, заплатив за это 700 SP (примерно 460 рублей) с человека.
С трудом погрузив в багажник наши чемоданы, т.к. багажник был забит покупками иорданцев, мы сели на заднее сиденье рядом с иорданской женщиной, ее муж оккупировал переднее сиденье, и около 16.00 отправились в путь. Совершив небольшую остановку около каких-то магазинчиков на окраине Дамаска, где иорданцы бросились скупать продукты питания в виде ящика с печеньем и коробок с конфетами, водитель потребовал с нас плату. Так как при расчете иорданцы не присутствовали, мы поняли, что скорее всего переплачиваем и что для местных проезд стоит других денег, но торговаться уже не стали, т.к. в отличие от ближневосточных жителей договоренность уважаем. Слив при расчете с водителем остатки сирийских фунтов и успев до возвращения наших попутчиков съесть по шаурме (в машине нам есть запретили!), мы отправились дальше, достигнув границы через час.
На границе нас ждало известие о том, что за выезд из Сирии существует плата в размере 500 SP с человека, причем платить нужно только в сирийской валюте. Сирийских фунтов у нас уже не было, тем более в таком количестве, в окне, которое символизировало собой обменный пункт, человек обнаружен не был. На помощь пришел водитель, предложивший нам обмен отданных нами же ему сирийских фунтов на доллары. Пришлось поменяться.
Сирийскую границу пересекли без труда. Закупив в Duty free пару блоков сигарет, водитель (как объяснил, на продажу) попросил нас распихать их по нашему багажу, т.к. у них существует лимит ввоза импортных товаров, дабы избежать спекуляции. Но эти запреты все обходят без труда.
Снова в Иордании
Хашемитское королевство Иордания встретило нас приветственным плакатом Welcome to Jordan, данную фразу мы прочитали вслух, вызвав у иорданских попутчиков улыбки. Тогда мы еще не знали, что спустя время иногда будем воспринимать это стандартное приветствие как ругательство. Уже по возвращении в Москву, прочитав отзыв Вацлава Шуббе о его поездке по Иордании, мы поняли, что в такой оценке не одиноки.
Бардак на иорданской границе заключался в долгих изучениях пограничниками наших мультивиз. Создавалось впечатление, что таковых они раньше не видели, поэтому долго не могли разобраться, как же нам ставить еще один въездной штамп, когда он у нас уже есть. То, что есть и выездной, их не смущало. Наконец, с пограничными процедурами было покончено и нас ожидало последнее неудобство в виде досмотра вещей.
Необходимо было выложить из машины прямо на асфальт все наши вещи, чемоданы открыть. Что дает внешний осмотр открытого чемодана (без копания в его содержимом), для меня осталось загадкой. На выходе вы получаете просто пыльный от лежания на дороге чемодан.
Въехав в Амман, мы вскоре избавились от иорданской пары, получив от них на прощание фразу Welcome to Jordan. С водителем же договорились ехать в отель Hisham. Данный отель выбрали исключительно по путеводителям, выбор отелей в которых невелик. К сожалению, мы не обладали тогда информацией о тех отелях Аммана, которые не вошли в путеводитель, т.к. в Москве планировали, что в Аммане будем останавливаться в Palace Hotel Amman, но возвращаться в его убогость не хотелось.
Amman Hisham hotel — хорошая четверка. С нас взяли за номер 78 JD. Большой удобный номер с ковровым покрытием и хорошие завтраки (впервые омлет). Утренняя речь муллы не слышна, так что в 5 утра не проснетесь. Запив оставшуюся шаурму коньяком, постирав одежду и приняв водные процедуры, мы отправились ко сну. Позади был длинный день.
День седьмой.
В этот день мы планировали: арендовать с утра машину, освободить номер и отправиться по маршруту Джераш, Аджлун и Пелла.
За помощью в аренде автомобиля мы обратились к сотруднику рецепции. Наверное, в этом и была первая часть нашей ошибки. Вторую часть совершили мы сами, поверив жуликам (контора с громким названием Golden Seasons general services). Как только получите такую визитку, мой совет: откажитесь от услуг или бешено торгуйтесь. Подробности ниже.
Сотрудник рецепции, позвонив по телефону, сообщил нам, что люди из конторы по аренде a car прибудут в 11.30. Оставалось только ждать, хотя мы понимали, что отстаем от графика и в Пеллу вряд ли успеем до темноты. Но впервые за неделю пили кофе, не торопясь, а после завтрака позволили себе поваляться на кроватях, изучая путеводители. В 11.30 нам позвонили снизу, мы спустились, нас ожидали двое мужчин. Один по манере общения был похож на сотрудника-новичка, другой — более матерый.
Нам предложили автомобиль Mitsubishi Lancer автомат за 35 долларов в сутки. Задав вопрос о страховке, просто на всякий случай, так как обычно страхование, по крайней мере, гражданской ответственности входит в стоимость, мы получили ответ, что страховка входит в стоимость. Уточнив, является ли страховка полной, получили переглядывание иорданцев, некоторое недоумение новичка и ответ матерого: нет, не полная, за полную нужно доплатить 30 долларов в сутки, а без этого все повреждения за ваш счет. Какие страховые случаи охватывала в таком случае неполная страховка, выяснить не удалось. Но явно, что из нашего английского они понимали только то, что им было выгодно.
Как позже поняли и сейчас понимаем, что нам бы отправить их куда подальше, но увы и ах. Мы согласились и пошли смотреть авто. Т.к., к сожалению, мы мало понимаем в шумах двигателя и тому подобных вещах, осмотр ограничился только освидетельствованием внешних повреждений кузова. Также обратили внимание на то, что бензин почти на нуле. Нам сообщили, что вернуть, естественно, нужно тоже без бензина. Вернувшись в холл, мы оформили бумажки и заплатили за аренду автомобиля в течение 8 суток (соответственно 520 долларов), а также депозит в размере 150 долларов. Восемь суток должны были истечь в воскресенье в полдень, но в это время мы должны были вылетать из Аммана. Поэтому планировали вернуться в Амман и сдать машину в субботу не раньше 15.00, с арабами договорились, что примерно в это время мы им позвоним из какого-нибудь амманского отеля (мы собирались найти отель дешевле Hisham) и они приедут за машиной.
Погрузив вещи, мы отправились в путь. Заведя двигатель, учитывая, что бензин почти на нуле (сирийский Пыжик был предоставлен нам с полным баком, вернуть должны были также с полным баком), выругавшись первый раз, поспешили выехать на какую-нибудь более оживленную улицу, нежели улица, на которой располагался отель Hisham. Немного проехав, но не найдя заправки, остановили человека, подходившего к его автомобилю, с вопросом, где petrol station. Человек английского в том объеме, чтобы объяснить дорогу, не знал, поэтому просто предложил ехать за ним. Ехать оказалось не более 500 метров. Спасибо этому человеку за то, что знает слова petrol station и его не затруднило помочь. Все-таки бывают приличные иорданцы.
Заправившись, мы немного успокоились и остановились около туристической фирмы, намереваясь разжиться картой Аммана, т.к. из Москвы были экипированы только картой Иордании. Но нам сказали, что карты у них нет и где, по крайней мере, ближайший книжный магазин, они не знают.
Мы поездили немного по городу, надеясь увидеть указатели на Jarash или Irbid, расположенный по дороге немного дальше, пытаясь спрашивать прохожих или автолюбителей о направлении на Джераш, но никто нам не помог. Было такое ощущение, что слово Джераш никто не знает. Пришлось воспользоваться старым, но еще не проверенным способом: таксист.
Последний был пойман, и, на его и наше счастье, у него оказалась знакомая, которая говорит по-английски, коей он и позвонил. Она, выслушав Юлю по телефону, перевела своему знакомому наше предложение вывезти нас из Аммана до дороги на Джераш. Далее торговались уже без ее помощи, цифры водитель знал. Договорились за 4 или 5 JD, просто очень хотелось побыстрее выехать из совсем не понравившегося нам Аммана. Тем более, что время было к обеду. При более удачном раскладе мы планировали в это время бродить по руинам Джераша.
От окраины Аммана, где мы расстались с таксистом, до Джераша оказалось 45 км. Около 14.00 мы, припарковавшись неподалеку от входа в старую римскую часть Джераша, пройдя через небольшой сувенирный рынок и купив входные билеты по цене 8 JD за билет, оказались около ворот римского императора Адриана.
Джераш (древнее название — Гераса) — один из великих римских городов на Ближнем Востоке, наряду с Пальмирой. Его улицы с колоннадами, овальный форум, очень хорошо сохранившийся южный театр, несколько церквей и Храм Артемиды достойны того, чтобы провести здесь около двух часов.
Сразу за воротами Адриана, не доходя до Храма Зевса, по левой стороне расположен ипподром, там несколько раз в течение дня проходят показательные гладиаторские бои, на входе в ипподром стоят арабы в римской одежде, примерно в такой же, как и около входа в римский Колизей. Вход на мероприятие с рассаживанием на трибунах платный. Но можно пройти немного дальше от стоящих на входе арабов и при желании и наличии свободного времени посмотреть их езду на колесницах бесплатно.
В Южном театре, сразу за Храмом Зевса, от Овального форума налево и вверх, промышляют мини-представлениями с битием в барабан и игрой на струнных инструментах несколько арабов. Данное действо пользуется спросом у организованных групп туристов, которые здесь непонятно чего ждут.
Центральная улица Cardo Maximus, ведущая от Овального форума до северных ворот, до сих пор сохранила выбоины от колес римских колесниц. Далее мы проследовали к Храму Артемиды, где нас атаковал местный товарищ, пытающийся обратить наше внимание на некоторые интересные особенности: особо удачные виды колонн Храма Артемиды, если их снимать снизу вверх на фоне голубого неба, и поскольку колонны делали из кругляшков, как я уже рассказывала выше, нанизанных на стержень, товарищ просовывал ложку в щель между кругляшками, толкал рукой колонну и ложка начинала двигаться вверх-вниз. Наверное, очень сейсмоустойчивая конструкция. Беда только в том, что Джераш погиб не от землетрясения, а от грязи селевого потока.
Дойдя до Северного театра и встретив по дороге русских, как оказалось сотрудников посольства в Аммане, ибо только русская женщина может ходить по гравию, песку и разбитой брусчатке в туфлях на каблуках, мы поспешили обратно. Нам предстоял путь в Аджлун. До заката солнца (в 18.00) оставалась пара часов.
В Аджлуне мы очень хотели посмотреть арабский замок Калаат-ар-Рабад — образец арабской военной архитектуры. Планируя свой маршрут в Москве, мы собирались в этот день вернуться в Амман, переночевать там и на следующий день отправиться осматривать дворцы Каср Амра. Но с утра за завтраком пересмотрели маршрут, решив пожертвовать дворцами пустыни ради удовольствия не видеть больше Амман, и отправиться на день раньше в Мадабу, уже сегодня вечером. Так что увидеть хоть Калаат-ар-Рабад очень хотелось.
Увы, арабский замок обошелся без нас. Мы без труда добрались до Аджлуна (23 км по холмам от Джераша), поездили по его улочкам, но не нашли никаких указателей до Ар-Рабада, пытка местных жителей английским языком ни к чему не привела, имевшаяся у нас карта Иордании была очень приблизительная, совсем не карта автомобильных дорог, которой я пользовалась в детстве, когда ездила на машине с родителями на Азовское море. До заката оставался час. И мы приняли решение постараться засветло добраться ближе к Мадабе, потому что в темноте в Иордании совсем трудно. Поэтому был объявлен разворот.
Около 18.30 мы уже в темноте въехали в Мадабу, где на радостях на въезде купили кучу фруктов на 8 JD (виноград, яблоки, груши, бананы, хурма, апельсины), на части из них были приклеены квадратики со словами Сирия.
Изучив вопрос проживания в Мадабе еще в Москве, мы нашли прелестный отель Mosaic City Hotel (customerservice@mosaiccityhotel.com), где намеревались остановиться, но брони у нас на эту ночь не было, так как мы прибыли в Мадабу на сутки раньше, чем планировали. Номер в этом отеле стоил 44 JD в сутки.
Практически без труда отыскав в маленькой Мадабе Mosaic City Hotel, мы поднялись к рецепции, где выяснили, что свободных номеров на эту ночь нет. Очень приятные молодые люди, как позже выяснилось, по крайней мере один из них является сыном владельцев отеля, обзвонив все отели Мадабы, сообщили нам, что свободных номеров нет ни в одном из отелей Мадабы. Мы были поражены, такого поворота никак не ожидали. Но оказалось, что Мадаба — очень популярный у туристов городок, в нем останавливаются как организованные, так и самостоятельные туристы. Организованные группы размещают в Мадабе туристические фирмы, потому что отели Мадабы по стоимости ниже отелей Аммана, и к тому же расположение Мадабы является очень благоприятным для совершения однодневных автобусных экскурсий как на север Иордании (те же Джераш, Пелла), так и на юг (Петра, Вади Рам). Ну и, конечно, расположенные близ Мадабы Гора Небо, Бетани и Мертвое море заставляют выбирать такой благоприятный привал на ночь, как Мадаба.
Но судьба к нам все-таки благоволила. Немного смущаясь, мальчики предложили нам остановиться в приюте для паломников при греческой ортодоксальной церкви Saint George. Приют называется Madaba Piligrims house. Там нас встретили очень доброжелательно и показали комнату. Пристанище очень скромное, на стенах иконы, две кровати и малюсенькая ванная комната, по скромности традиционная для недорогих мест ночлега: душевой шланг, свисающий из потолка, унитаз, маленькая раковина и сток для воды в полу. Когда принимаете душ, заливаете водой все помещение. Ночь с аскетичным завтраком (растворимый кофе, яйцо и лепешка) стоила нам 30 JD.
Мы припарковали авто прямо во дворе церкви, для этого для нас даже открыли средневековые ворота, и отправились ужинать. Далеко не ушли, напротив нашего места ночлега Saint George Church было обнаружено кафе Bawabit Madaba (bawabitmadaba.com). Плотный ужин (несколько меззе, включая полюбившийся нам мутаббаль, мясное ассорти на гриле) с пивом и свежевыжатым соком обошелся в 15 JD с человека. Нам показалось вкусно, тем более с голодухи последнего дня.
День восьмой.
Пробуждение в Madaba Piligrims house пришлось пережить трижды: мусульманский призыв на молитву традиционно в 5 утра, далее в 7 утра бой колоколов Saint George Church и, наконец, будильник в 8.
С утра кран в ванной комнате Madaba Piligrims house потряс нас отсутствием (!) холодной воды. Пришлось совершить омовения практически кипятком, наливая его в стакан и остужая. В итоге водные процедуры затянулись на какое-то время и на завтраке мы были уже единственными, настоящие паломники в это время давно были на утренней службе.
Позавтракав и собрав вещи, мы отправились занимать освободившийся номер в Mosaic City Hotel на ближайшие 2 ночи. После чего, потеряв некоторое время на совершение валютно-обменных операций в банке, где, стоя в очереди, лицезрели невероятный колорит местной жизни — курение, бросание окурков и пустых сигаретных пачек на пол со стороны местных мужчин и полностью облаченных в черные синтетические одежды местных женщин, отправились осматривать достопримечательности "столицы мозаик". Именно в Мадабе в христианские времена IV века и возникла школа мозаичного искусства, сделавшая Мадабу знаменитой на весь мир.
Вначале мы посетили музей Мадабы (входной билет 2 JD), где есть небольшая этнографическая коллекция (преимущественно образцы одежды и украшений бедуинов), а также уникальные древние мозаики, некоторые из которых ранее украшали пол в жилищах жителей Мадабы. Затем отправились в уже известную нам Saint George Church, чтобы осмотреть самую знаменитую мозаику Иордании — карту Палестины VI века — на полу церкви.
Мадаба — очаровательный маленький городок с узкими улочками, многочисленными сувенирными лавочками и заведениями по продаже шаурмы, кебаба и цыплят-гриль. В вечернее время открываются различные ресторанчики и кальянные кафе. И я твердо убеждена, что именно вековое христианское влияние сделало жителей Мадабы самыми приятными в общении арабами в Иордании. Наверное, только им должно быть позволено произносить фразу Welcome to Jordan без заложенного в ней в иных ситуациях издевательского смысла.
Заприметив на вечер несколько сувенирных лавочек, торгующих мозаиками, гобеленами и косметикой Мертвого моря, мы поспешили к машине. Планы сегодняшнего дня включали в себя небольшой релакс на горячих источниках Зарка-Маин и посещение Горы Небо.
Подъезд к источникам Зарка-Маин занял у нас около часа, несмотря на то, что "воды" Ирода Великого, где он поправлял здоровье после многочисленных деяний на строительном поприще, расположены всего в 30 км к юго-западу от Мадабы. Причина тому невероятно крутой и извилистый серпантин и наша не очень большая уверенность в качестве тормозных колодок арендованного автомобиля.
Вскоре нашему взору открылся небольшой зеленый оазис на фоне песка и каменистых утесов. Территорию горячих источников в настоящее время занимает отель, эксклюзивный по мнению составителей путеводителей и программ для туристических групп. Въезд на территорию для тех, кто не собирается останавливаться в отеле, платный — 10 JD с человека, включает в себя парковку, горячий водопад с маленьким бассейном, туалеты. Путеводители обещают также наличие крытых бассейнов и римских бань, доступных для посещения, но во время нашего приезда они были закрыты.
"Эксклюзивность" данного спа-отеля, вероятно, заключается в том, что он — единственный в этом месте. Но любая исключительность исчезает в сравнении с аналогичными спа-отелями других стран. И первоклассности здесь никогда и не было. Ничем не примечательная территория с главным зданием для размещения отдыхающих, несколькими небольшими бунгало и магазинчиком с типичным ассортиментом: чипсы, напитки, печенье, сладости, мороженое, сигареты.
Переодевшись в туалете, мы поспешили к главному водопаду (температура от 45 градусов). Лавочки под навесом около главного водопада, равно как и сам бассейн, в который низвергается поток горячей минеральной воды, были оккупированы несколькими сплошь иорданскими мужчинами. И лишь через некоторое время появилась семейная пара иностранцев, так что нас, европейских женщин, стало трое. Но осмотрены мы в наших купальниках были с головы до ног и осмотр не прекращался в течение всех двух часов посещения. Когда же под занавес появились несколько иорданских женщин в полном обмундировании, в котором они так и полезли в воду, взгляды иорданских мужчин в нашу сторону стали совсем неодобрительными. Честно говоря, было не совсем уютно, хотя по европейским меркам ничего вызывающего в наших купальниках не было.
Но удовольствие все же получить удалось. Недаром горячие источники на протяжении тысячелетий служили местом отдыха и лечения. После длительных пеших прогулок последней недели релакс был ощутимым, хотя и не таким полным, как в японских банях Хоккайдо. Переодевшись все в том же туалете и сделав несколько фото, мы поспешили двинуть снова по направлению к Мадабе и далее к Горе Небо (10 км к северо-западу от Мадабы).
С Горы Небо, как гласят легенды, Моисей увидел Землю обетованную и здесь же и умер. Там можно посмотреть через ограждение раскопки византийского храма VI века (издалека мало что видно) и несколько мозаик, найденных при раскопках, размещенных ныне в свежепостроенной часовне. Интерес представляют виды на Иорданскую долину, говорят, что можно увидеть даже Иерусалим. На самой высокой точке стоит большой крест в виде посоха Моисея. Прогулка по всему комплексу займет у вас не более получаса. Вход платный (1 JD с человека).
Вернувшись в комфорт Mosaic City Hotel, мы познакомились с владелицей отеля, от которой получили рекомендации относительно ужина, благо, по-английски она говорит очень неплохо. Ужинать отправились в ресторанчик Haret Jdoudna, расположенный на той же улице, что и Saint George Church, но немного дальше. Обращаю внимание на то, что для передвижений по Мадабе транспорт не требуется, т.к. город небольшой и все находится в пешей доступности. По дороге не смогли отказать себе в удовольствии посещения нескольких сувенирных лавочек, так что к Haret Jdoudna подошли изрядно увешанные пакетами с косметикой Мертвого моря. Настоятельно всем рекомендую соли для ванн и мыло с грязью Мертвого моря (хорошие подарки родным и близким), разнообразные маски и, конечно, очень приличные крема Rivage. Давно жалею о том, что не купила на пару баночек больше.
И, конечно, мы до сих пор не можем забыть мозаичные работы мадабских мастеров. Есть откровенный китч, но есть и очень интересные мозаичные панно, которые могли бы стать украшением интерьера. Я же не могу забыть кованный круглый стол с мозаичной столешницей. Эх, лишние бы пару тысяч евро и крепкий мужчина для переноски.
Хороший ужин с пивом и кальяном в Haret Jdoudna обошелся нам в 20 JD с человека. Сытые и довольные, мы отправились спать в удобные кровати Mosaic City Hotel.
День девятый.
Mosaic City Hotel не разочаровал и утром: приятно просыпаться в белоснежной постели от лучей солнца, освещающих комнату, а не на рассвете от спича муллы и хруста в шее от неудобной синтетической подушки. Завтрак оказался тоже очень приличным: два вида колбасы (первый и единственный раз!), сыры, творог, помидоры, мюсли, вкуснейшие конфитюры и традиционные: яйца, лепешки, масло, чай, кофе.
В повестке этого дня стояли: Бетани (она же Вифания, она же Baptism site) и Мертвое море. Для начала загрузили в авто помытые с вечера фрукты и совершили набег на лавочку, торгующую фалафелью и шаурмой, после чего отправились в путь.
До Бетани добрались без труда благодаря грамотным указаниям владелицы Mosaic City Hotel и, о чудо, нескольким указателям. Прибыв на место, мы припарковались около туристического центра и купили билеты (7 JD за персону). В стоимость входит трансфер на автобусе до основной части достопримечательностей, экскурсия (продолжительностью около часа) с англо-говорящим гидом и, собственно, доставка вас назад к парковке. Ближайший автобус отправлялся через полчаса, так что у нас было время почитать брошюру.
Итак, многочисленные археологические исследования и раскопки, проводящиеся в последние десятилетия, подтвердили, что именно в этом месте Иоанн Креститель проповедовал и крестил в ранний период своего служения, и именно в этом месте Иисус был крещен Иоанном в Иордане.
Археологи обнаружили остатки Византийского монастыря с несколькими церквями, постоялый двор для паломников, крестильные бассейны, вмещающие до 300 человек, и множество пещер монахов и отшельников. Основные постройки датируются 5-6 веками н.э. и являются доказательством расцвета христианства в византийский период.
Наконец, автобус наполнился европейцами, путешествующими самостоятельно, и мы отправились. Экскурсия оставила ряд вопросов, так, мы без остановки миновали остатки монастырского комплекса «Лаура» на холме Ильи Пророка, с которого он, как известно, вознесся на небо, и находящуюся неподалеку пещеру Иоанна Крестителя. Именно в этом месте в 2000 году папа римский Иоанн Павел II провел службу под открытым небом, на которой присутствовали 25 тыс. верующих. И через несколько минут также быстро пронеслись мимо античного постоялого двора для паломников, не полюбовавшись самым большим резервуаром в этом месте, выкопанным в скале из известковой глины. На наши вопросы ленивый гид ответил одним словом: «реставрация».
В итоге нас высадили только на самой последней третьей стоянке неподалеку от остатков Церкви Иоанна Крестителя. Эта церковь считалась самой значительной церковью Иоанна Крестителя на левом берегу реки Иордан. Она располагается на традиционном месте, где, как считается, и проходило крещение Иисуса и где, как полагают, он оставил свою одежду на время крещения. Путь к церкви проходит через зеленый массив и узенькую мутную речку Иордан. Пофотографировав частично сохранившийся мозаичный и мраморный пол Церкви Иоанна Крестителя, мы направились к специально оборудованному месту для крещения в священных для христиан водах реки Иордан.
На другом берегу реки Иордан, израильском, проходила служба в церкви, туристы и паломники мочили ноги в реке, израильские пограничники с автоматами под развевающимся флагом Израиля озирали иорданский берег. Два берега, два мира.
На обратном пути к автобусу нам позволили зайти в недавно построенную греческую церковь. И все. Признаться, мы были разочарованы: привезенная из Москвы брошюра Бетани с подробной картой не понадобилась, т.к. ни высадка на первой и второй точках по пути следования автобуса, ни пешая прогулка самостоятельно организаторами не предусматривалась.
Прикупив около туристического центра несколько атрибутов святой земли в церковно-сувенирной лавочке, мы отправились дальше — на Мертвое море.
Довольно быстро добравшись от Бетани до Мертвого моря, мы двинули по побережью в поисках пляжа с пресным душем и туалетом. Миновав несколько сетевых отелей, мы припарковались около платного пляжа (к сожалению, не записала название) с входной платой в размере 20 JD с человека и уже было купили билеты, но при входе через металлоискатель от нас потребовали показать содержимое рюкзака. Изучив находящиеся в рюкзаке фрукты, фалафель и бутылку с водой, от нас в жесткой форме потребовали оставить продукты и воду за пределами пляжного комплекса, т.к. по их правилам вход с едой и напитками на пляж запрещен. Мы обалдели от таких порядков, в конце концов мы же не в ресторан со своей едой пришли, основное назначение пляжа, за которое и берется входная плата, причем немаленькая, — это, по нашему мнению, пользование куском земли на кромке моря, по возможности с шезлонгами, пресным душем, туалетом и помещениями для переодевания. Обозвав драконовские правила этого пляжного комплекса теми словами, которые наиболее точно отражали суть нашего отношения ко всему происходящему, мы, получив обратно свои деньги, поехали дальше. И буквально через пару километров обнаружили другой пляжный комплекс с входной платой в размере 12 JD и полным отсутствием всяческого досмотра.
Итак, на территории городского пляжа Amman beach располагаются: несколько магазинов (купальные костюмы, полотенца, парео, косметика Мертвого моря), бассейн, помещения для переодевания с душевыми, туалеты. Есть возможность поесть.
Т.к. мы приехали в это чудное место не из-за бассейна, им мы не соблазнились, направившись сразу на пляж. Сам пляж оставлял желать лучшего: в более развитой стране за 12 евро входной платы вы вправе рассчитывать на нечто большее, нежели два обшарпанных стула (точная копия деревянных стульев, на которых я провела школьные годы), которые нам удалось оккупировать, о чистоте и тишине тоже оставалось только мечтать. Последние два требования активно не исполнялись местными жителями. Все-таки неумение пользоваться мусорными контейнерами, а также непомерное курение у иорданцев в крови.
Побросав на стулья одежду и рюкзак, мы вошли в воду. Об ощущениях человека, лежащего (плавать там трудно и бессмысленно) в водах Мертвого моря, написано немало. Маслянистая вода, пощипывание разных чувствительных мест начинается минут через 10, в течение которых вы пытаетесь расслабляться, рассказывая себе о пользительности минерального состава Мертвого моря для вашего организма. Через 10-15 минут нужно выходить и лучше сразу топать к пресному душу, пока дождетесь, когда европейские старушки примут душ, не совсем приятное пощипывание усиливается.
Окунувшись еще раз, мы отправились мазаться грязью. За плату в 3 JD вас допускают до ведра с грязью. Нужно намазать все не скрытые купальником части тела, кроме головы, дождаться высыхания грязи и смыть ее. Некоторые туристы пытались смывать грязь в душе, но там это делать неудобно, во-первых, нужно постоянно держать одну руку на кнопке, т.к. иначе вода перестает течь, во-вторых, напор настолько мал, что смывать грязь вы будете вечно. Мы по примеру остальных опытных туристов смывались в море. Душ использовали только для того, чтобы смыть морскую соль. После грязи ощущение на коже потрясающее, веселья тоже в этом процессе хоть отбавляй, единственная ложка дегтя – это небольшой запах, который пропадает после помывки в горячем душе с каким-нибудь моющим средством.
Поедая припасенные с утра фрукты, мы наблюдали за иорданскими семьями, размышляя на тему «Их нравы». Иорданским мужчинам позволительно ходить в шортах, лежать в море и мазаться грязью. Иорданские женщины (в шароварах, носках, длинных черных платьях, иногда в перчатках на руках и с закрытым лицом) преимущественно сидят на стульях или прямо на земле и ждут расслабляющегося мужчину. Некоторым, видимо из очень прогрессивных семей, позволяют помочить ноги в море, немного (до середины голени) задрав платье. Тем же из иорданских женщин, кому нужно окунуться посущественней, возможно, даже по медицинским показаниям, об удовольствии здесь речь вряд ли идет, приходится отходить на самую крайнюю часть пляжа, практически на помойку около забора, чтобы там, отвернувшись от всего мира, намазать припасенной в пакетике грязью ступни, руки и лицо и немного посидеть по пояс в воде во всех своих черных одеждах. Муж в это время бдит неподалеку.
Ближе к пяти часам стало заметно прохладнее и мы пошли переодеваться. К душевым при комнате для переодевания претензий тоже немало. Душевые поддоны забиты песком так, как будто их не чистили год. Стоку воды это совсем не способствует. При этом на входе бодрая служащая вместо того, чтобы поработать совком и тряпкой, осуществляет вымогательство с вас денег посредством протягивания вам тарелочки с монетками и купюрами. Очень хотелось ей объяснить, что ее претензии на деньги, т.к. пользование душевой входит в стоимость входных билетов, может попасть только под статью чаевые, но для этого нужно сделать хоть что-то полезное и хоть как-то обслужить туристов. Только арабским языком я не владею.
Заглянув в традиционную «Косметику Мертвого моря» и соблазнившись парой баночек крема Rivage, мы вернулись в Мадабу.
Ужинали в этот вечер снова в кафе Bawabit Madaba. После ужина, повздыхав напоследок над витринами с мозаиками, отправились в отель собирать вещи. Утром мы выезжали в Петру.
День десятый.
Закупив с утра фруктов, сыра и шаурмы, мы распрощались с полюбившейся нам Мадабой. Наш путь лежал по Королевскому хайвею в Керак и далее в Петру. Путешествие по Королевскому хайвею займет у вас намного больше времени (горный серпантин и населенные пункты не позволяют разогнаться), нежели по Пустынному, да и маршрут не для пугливых. Но, поверьте, сил и времени это стоит.
Девятисотметровый (по перепаду высот) спуск по серпантину в каньон Вади-Муджиб — одно из самых изумительных зрелищ в Иордании. Окончание спуска венчает проезд по дамбе через водохранилище, плотина построена в 90-е годы. Помимо перепадов высот Вади-Муджиб известен тем, что является самым низко расположенным заповедником в мире (около 400 м ниже уровня моря). А далее начинаются крутые виражи подъема через очаги растительности, да и просто библейские пейзажи с овечками и пастухами. В итоге от Мадабы до Керака (около 90 км) мы ехали часа три.
В городе Керак не могли не посетить крепость крестоносцев, возвышающуюся над городом. До крепости по городу добрались без проблем, ориентируясь на автобусы, направлявшиеся к крепости, чтобы, как позже выяснилось, загрузить туристов (припарковать туристические автобусы на узеньких улочках около крепости проблематично). Прибегли к помощи местного населения только на обратном пути, чтобы выехать по направлению к городу Тафила и продолжить путь по Королевскому хайвею, есть выезд и на Пустынный.
Крепость была построена в XII веке как оплот крестоносцев. Отсюда крестоносцы атаковали мусульманские караваны и паломников, передвигавшиеся между Дамаском и Египтом, нарушая соглашения о перемирии. Особенно печально прославился правивший одно время крепостью француз Рено де Шатийон, сбрасывавший пленников с высоты крепости, надев им мешки на голову, впоследствии был казнен Саладином.
Гуляли по крепости мы не одни, как-то очень ненавязчиво, можно сказать даже деликатно, к нам подошел араб в белой национальной одежде и начал рассказывать о крепости на английском языке, передвигаясь при этом от галереи к галерее. Мы последовали за ним и об этом не пожалели.
В отличие от крепости Крак де Шевалье, крепость Эль-Керак представляет собой похожие на лабиринты темные многоуровневые залы со множеством протяженных коридоров. Без схемы и проводника мы бы вряд ли увидели так много интересного, поскольку и не подумали бы лезть в темноту, чтобы потом по еле заметной плохо сохранившейся винтовой лестнице с риском свернуть шею при спуске подняться в спальню правителя в верхнем дворе, а потом спуститься в нижний двор и бросать в еле заметный пролом камешки с тем, чтобы услышать звуки их падения глубоко внизу в подземных галереях, а также не обратили бы внимания на разницу между каменной кладкой крестоносцев, довольно небрежной, и более поздним использованием известняка арабами.
Проведя экскурсию, наш арабский проводник завел рассказ о своих пятерых дочерях и о необходимости их кормить. Но мы и без этого рассказа были рады отблагодарить его несколькими JD.
Вернувшись к машине, мы продолжили путь к Петре. Так как нигде не обнаружили указатели на Тафилу, обратились к аборигенам, боясь ошибиться и потерять время. Третья попытка удалась: для нас остановили проезжавшее попутно авто и водитель нас вывез из города. Около 16.00 все по тому же Королевскому хайвею мы въехали в деревушку Вади Муса и вскоре припарковались около билетных касс набатейского города Петра.
Выезжая из Мадабы утром, мы не подозревали, что дорога по Королевскому хайвею займет у нас столько времени, поэтому надеялись прибыть в Вади Муса около 14.00 и иметь полтора дня для осмотра Петры. Но даже прибыв на 2 часа позже планируемого времени, мы решили не откладывать до утра визит в Петру, купить билет на 2 дня (стоит 26 JD против 21 JD за однодневный билет, что является самой высокой платой в мире) и посмотреть Аль-Мадрас.
Аль-Мадрас — место, которое стоит посетить, если вы располагаете парой часов светового дня. Прелесть Аль-Мадраса — места совершения древних культов — в том, что туда мало кто ходит. Если вы хотите размяться перед посещением Петры и не любите находиться в окружении нескольких тысяч туристов, посещающих Петру каждый день, то запоминайте маршрут (мы обнаружили тропу не сразу). В начале все просто: купив билет и вписав свою фамилию в книгу (фиксируется только ваш вход в Петру, но не выход, так что в случае вашей пропажи все равно никак не выяснить, вышли вы из Петры или сгинули в каких-нибудь гробницах), вы двигаетесь от билетных касс по пыльной дороге, отбиваясь от предложений подвезти вас в коляске, верхом на лошади или осле и удивляясь утомленным лицам туристов, возвращающихся из Петры. После того, как вы минуете находящийся слева Obelisk Tomb, продолжайте поглядывать налево, через некоторое время, не доходя небольшого пространства с несколькими ларьками перед входом в ущелье Сик, вы увидете невысокую (если мне не изменяет память, по колено) каменную стенку. Вам нужно выбраться по малозаметной тропе за нее и дальше идти на юго-запад к скалистым утесам, ориентируясь на незначительные следы людей на пыльной тропе, ослиный помет и, самое главное, выстроенные небольшие пирамидки из камня, подтверждающие правильность пути. В начале вашего пути вас встретит объявление, гласящее о том, что самостоятельное путешествие опасно, т.к. вы непременно заблудитесь. Если вы боитесь, лучше вернитесь обратно. Мы же решили, что пойдем дальше и вернемся только в том случае, если поймем, что людские следы и пирамидки из камешков закончились. А также если поймем, что не закончим обратный путь до темноты.
Пройдя через небольшой лесок, мы подошли к разбитой каменной лестнице, явно рукотворной, каменная пирамидка подтвердила, что мы на правильном пути. Попрыгав немного по камням, примерно через 10 минут мы вышли к месту совершения древних культов. Оглядевшись, увидели каменные надгробия, ниши и некое подобие лестниц. Со всех сторон открывались совершенно потрясающие виды. Начинался закат солнца. Насладившись своим «первооткрывательством», мы пошли обратно.
Вернувшись в Вади Муса, мы занялись поиском ночлега. Посетив несколько отелей в районе кругового движения в Вади Муса (например, сразу за кругом с правой стороны располагается Peace Way hotel, стоимость double 25 JD), мы решили посмотреть, что же собой представляет рекомендованный путеводителем Petra Moon hotel, расположенный сразу за отелем Movenpick и совсем рядом от билетных касс Петры. По мнению составителей путеводителя, отличительной особенностью Petra Moon hotel являются простые чистые номера. Так как мой усталый водитель Юля потребовала остановки и отдыха и не проявила энтузиазма и желания поискать какие-нибудь еще отели, мы решили остановиться в Petra Moon.
Переночевав в данном отеле, я не рекомендую останавливаться в нем. Никакого отличия от Peace Way hotel вы не обнаружите, между тем стоимость double уже 45 JD. Стоит ли столько переплачивать только за привилегию спать ближе к Петре? Любое такси, если вы не на машине, довезло бы вас до входа максимум за пару динаров. Лифт в Petra Moon hotel отсутствует, так что вам придется тренировать руки и срывать спину в попытке поднять багаж на какой-нибудь третий этаж. Публика очень простая и шумноватая. Номер проще не бывает, порадовались было тому, что душевая часть ванной комнаты отгорожена бортиком и шторкой, препятствующими растеканию воды по всему полу, но во время принятия душа я убедилась, что сток для воды не справляется с возложенной на него функцией и через пару минут я уже стою по щиколотку в воде, лихорадочно пытаясь домыться до того момента, когда вода начнет переливаться через край этого самого бортика.
Допив с расстройства коньяк, фляжку с которым мы берегли для ночевки в Вади Рам, поев шаурмы и фруктов, купленных еще утром в Мадабе, и не проявив никакого желания ознакомиться с вечерне-ночной жизнью Вади Муса, мы легли спать, намереваясь утром часов в 8 двинуть к ущелью Сик.
День одиннадцатый.
Завтрак в Petra Moon Hotel подтвердил неоправданно высокую стоимость проживания, отвратительное качество менеджмента при ужасающем уровне обслуживания. Очень бы хотелось, чтобы данный отель наконец-то утратил оккупированные некогда столбцы в путеводителях. Хуже завтрака не было нигде. Для разминки было потрачено некоторое время в попытке найти чистые чашки. Далее предметом поисков стала еда: ну, не любители мы химического напитка Юпи, позавчерашних лепешек и серого желтка яиц. Так что некоторое чувство брезгливости не помешало приему пищи, потому что есть особо было нечего.
С трудом стащив багаж вниз и загрузив его в машину, которую мы оставляли на парковке Petra Moon Hotel, мы поспешили в Петру, торопясь подойти к Сокровищнице (она же Эль-Хазне) в районе 9-9.30, чтобы сфотографировать освещенный солнцем фасад. В путь отправились максимально налегке: фотоаппараты, в рюкзаке бутылка воды, сыр, немного фруктов, карта Петры, путеводитель, деньги. Форма одежды: бриджи, футболки (плечи должны быть закрыты, иначе рискуете обгореть), спортивные сандалии. Допускаются любые треккинговые ботинки, если вы намерены лазать по горам, главное, чтобы обувь не скользила. А на равнине грунт преимущественно песчаный с мелкой галькой.
Удалось насладиться проходом через каньон Сик, полупустой в это время, т.к. автобусы с организованными группами туристов, как из Египта, так и из других городов и курортов Иордании, прибывают около 10 утра. Наслаждаться видами ущелья мешают только бедуины с их предложениями воспользоваться услугами гужевого транспорта и промчаться по ущелью до Сокровищницы на конной повозке. От Сокровищницы начинается монополия на перевозку людей владельцев верблюдов на равнине и владельцев ослов в гористой местности.
Итак, 20 минут пути по живописному каньону и вашему взору медленно открывается Сокровищница, сооружение, ради вида которого туристические группы привозят даже из Египта (для меня является загадкой прелесть недешевой восемнадцатичасовой экскурсии в Петру из Шарм-эль-Шейха с посещением крайне небольшой части Петры всего лишь в течение 3 часов и расходованием остального времени на дорогу, обед и покупку сувениров). Предвосхищая возмущение туристов, совершивших такой марш-бросок, отвечаю, что это мое частное мнение и мой способ путешествовать, что называется, с чувством, толком и со смыслом.
Но я отвлеклась. Знаменитое скальное сооружение «Сокровищница фараона», как называют ее арабы, до сих пор верящие в то, что Петра была построена древнеегипетскими фараонами и потому полна несметных сокровищ, слишком величественно и непостижимо для того, чтобы описывать его словами. Это, конечно, нужно увидеть. И Петра (не только Сокровищница) – тот самый мировой шедевр, ради которого в Иорданию стоит вернуться. Делая бесконечные фотографии Эль-Хазне, умом современного человека не осознаешь масштабы человеческого разума и какого-то нечеловеческого трудолюбия, точность архитектурных расчетов и величайшего мастерства камнерезов таинственного народа – набатеев, оставивших миру призрачный мертвый город Петра и не оставивших никаких письменных свидетельств о себе самих.
Кто они были: простые кочевники, воспользовавшиеся удобным географическим положением Петры, древнейшей столицы Эдома, чтобы собирать таможенные сборы с проходивших караванов, или семитские племена, образовавшие цивилизованное Набатейское царство? Сейчас еще трудно сказать (раскопана только небольшая часть Петры), но угасание набатеев, начавшееся задолго до землетрясений 363 и 747 годов, вместо города с театром, стадионом, банями, храмами, водопроводной и канализационной системами оставивших только гробницы, привело к тому, что еще в IV веке Петра была покинута жителями. И судя по тому, что археологи почти не находят при раскопках ценностей и предметов быта, исход набатеев из Петры, равно как и из других набатейских городов, был организованным. Народность просто исчезла в той самой пустыне, из которой появилась.
Попрощавшись с Сокровищницей до вечера, мы поспешили дальше, направо, если стоять лицом к Сокровищнице. Миновав ряд очередных томбов с левой стороны до театра, мы начали подъем к High Place of Sacrifice – месту для жертвоприношений. Это длинный маршрут с выходом через пару часов к Qasr al-Bint. Большая часть пути проходит по каменным лестницам, так что если вы не располагаете временем или не уверены в своих силах, можно добраться до Qasr al-Bint равнинным и коротким путем мимо театра через Колоннаду.
По пути к Жертвеннику не пропустите Монумент Льва (силуэт льва в скале), никуда не спешите и просто наслаждайтесь потрясающими горными видами и видами сверху на десятки вытесанных в скалах некрополей, тишиной и малолюдностью. Добираясь до Жертвенники (1035 м), представьте, что вы участвуете в ритуальном шествии жрецов, а добравшись до алтаря и обратив внимание на стоки для крови принесенных богам жертв, подумайте о том, что набатеями двигала вера, а не бессмысленная современная жестокость.
По дороге будут попадаться торговые точки бедуинов (продают воду втридорога, разнообразные поделки и вещи, якобы выкопанные из гробниц). Я соблазнилась на три якобы римские монеты, выглядят вполне старыми, торг дошел до 10 долларов и сделка состоялась.
Миновав Гробницу римских солдат, Garden temple complex и Triclinium (Зал пиров с сохранившимися остатками интерьера), мы вышли на равнину к Qasr al-Bint (так называемый Дворец дочери фараона). Это лучше всего сохранившееся построенное на равнине, а не вытесанное в скале, сооружение. Пишут, что название было придумано гораздо позднее и не имеет никакого отношения к египетским фараонам.
Доев нашу нехитрую снедь за столиком кафе и опустошив рюкзак, мы двинулись дальше. Наш путь лежал снова вверх к монастырю Ad-Deir. Путь к монастырю занимает минут 45 и вам все время придется подниматься по лестнице вверх. Здесь туристов уже больше, монастырь более популярное направление, нежели Жертвенник. Бедуины донимают предложениями довезти вас до Ad-Deir на осле. Я не советую пользоваться этим предложением, т.к. мы были свидетелями падения бедного ослика с лестницы (радует, что он был без ездока), опять же радует, что упал он не в пропасть, однако выбраться самостоятельно не мог и его застрявшие в расщелине ноги выталкивали бедуины.
Монастырь Ad-Deir – это самый большой монумент Петры высотой 45 метров, но из-за отсутствия каких-либо украшений сильно уступает Сокровищнице. Фасад очень лаконичен. Есть предположение, что набатеи его просто не достроили. По утверждению археологов, монастырь после набатеев использовался для христианских богослужений. Около монастыря есть кафе, пользующееся большой популярностью среди утомленных подъемом и солнцем туристов.
Спустившись снова на равнину, мы оказались в жилой части нижнего города. Здесь-то и располагались богатейшие дома набатеев, а также разнообразные сооружения прочих владык Петры.
Римляне, византийцы, арабы и крестоносцы, безусловно, внесли свой вклад в архитектурный облик Петры. Центральная мощеная улица с колоннадой, такая же, как в Пальмире и Джераше, триумфальная арка – это усилия римских наместников. Ну как им было жить без колоннады? А вот античный театр (кстати, закрытый для посещения, обзор только через решетку), по отдельным источникам, не относится к эпохе римского владычества. Он был возведен набатеями и использовался в ритуальных религиозных целях. Театр сохранился намного хуже, нежели в Пальмире и Джераше.
Прогулявшись до Сокровищницы и повздыхав немного возле нее, мы покинули Петру. Когда мы дошли до машины, было около 17.00. Зайдя в небольшой магазинчик около отеля Movenpick за водой, снова убедились, что иорданцев трудно назвать приятными и гостеприимными людьми. Очень напрягает необходимость периодического участия в борьбе за то, чтобы не позволять им себя обманывать. Не могу понять, зачем нужно называть цену за бутылку воды 2 JD, если есть риск того, что внимательный турист обратит внимание на наклейку на бутылке с указанием стоимости в 1 JD.
Оставался час светового дня, потому мы поспешили выбраться из Вади Муса. Наш путь лежал в Вади Рам.
В Вади Рам мы планировали переночевать в каком-нибудь палаточном лагере, чтобы уж впечатление от страны было максимально полным, с утра поездить по пустыне на джипе и в обед отправиться в Акабу. Надеюсь, что описание наших вечерних приключений в поисках палаточного лагеря кого-то позабавят, кого-то предостерегут, а кого-то снабдят информацией.
Наше представление о том, как должен выглядеть палаточный лагерь сформировалось под впечатлением от просмотра фотографий нашего приятеля Сережи, он же Сальвадор, он же Ампиратор Всея Сети (привет Владивостоку!). Палатки, но и домики с душем и туалетом, уютный ресторанчик под навесом и даже маленький бассейн с шезлонгами, и все это в пустыне, соответствовали нашим требованиям к комфорту. Но мы не знали точно, где находится такое место, и решили получить ответы в туристическом центре Вади Рам.
Но вскоре уже по дороге к туристическому центру (безлюдная дорога налево от Пустынного хайвея по направлению к Акабе) наша туристическая же интуиция привела нас к месту под названием Bait Ali Desert Camp (есть указатель с левой стороны, не доезжая до туристического центра несколько километров). Там мы немного, уже в темноте, пообщались с представителем принимающей стороны, который сообщил нам, что есть палатки без удобств (душ и туалет соответственно общего пользования), а есть шале с удобствами. Палатки проходят по цене 60 JD на двоих, шале — 80 JD на двоих. Все удовольствие включает ужин и завтрак. При этом нам также сообщили, что свободных шале нет, точнее в одно пока никто не въехал, но его забронировали. Впечатлившись ценой (дороже мы не платили нигде), мы решили проехаться до туристического центра, чтобы все же получить информацию о том самом красивом, под звездами месте непосредственно в заповедной пустыне Вади Рам, а не за ее пределами, но с возможностью комфортных принятия душа и сна.
На въезде в туристический центр с нас содрали по 2 JD и свели с человеком. Человек, выслушав наши пожелания (кровати, горячий душ, туалет, электричество, ужин и звезды), обещал всяческое содействие в реализации наших мечтаний, запросив за это 40 JD, но просил немного подождать, когда за нами и нашим багажом приедет аккредитованный джип (т.к. по пустыне на нашем Лансере передвигаться затруднительно, да и запрещено), а пока продемонстрировал фильм про красоты Вади Рам на большом экране. Мы договорились, что нам покажут чудное место для ночлега и, если нам понравится, мы заплатим 40 JD. Через некоторое время за нами приехал араб на джипе. Мы планировали оставить основные вещи в машине и взять с собой в рюкзак только самое необходимое, однако араб сказал, что не стоит тратить время на сбор багажа и бодро погрузил наши чемоданы в багажник своего джипа.
Мы отправились. В деревушке Рам араб зашел в какую-то лавчонку, прикупив там овощей и лепешек, и погнал свой джип в темноту пустыни. Ехали мы минут 30 до каких-то одиноко стоящих в темноте палаток. Нам было предложено выйти. Продемонстрировав при тусклом свете мобильного телефона внутренности огромных палаток-тентов с наваленными прямо на песок матрацами, араб сообщил, что вот оно, самое романтическое и уединенное место в Рам. На время обалдев от увиденного, мы поинтересовались наличием душа, туалета, электричества и, главное, людей (оставаться одним в пустыне не входило в наши планы). Нас привели под очередной навес, но с плиточным полом, там одиноко стоял унитаз, к стене была прикручена раковина, из потолка торчала лейка душа. Электричеством вся эта роскошь также не освещалась. Покрутив краны, мы уже не удивились, не обнаружив никакую воду, ни горячую, ни холодную. Сплошная бутафория. Но араб сказал, что все будет, бодро карабкаясь на ближайшую скалу, чем-то там пошуршал, но безуспешно. Вода от этого не появилась.
Попрощавшись с уплывающими от него деньгами, он сделал последнюю отчаянную попытку, уговорив нас посмотреть другой палаточный лагерь. До него мы ехали минут 20. Там нас ждала такая же удручающая обстановка, но с наличием холодной воды. Нарисовав в воображении картину, как мы одни остаемся спать на песке, на каких-то матрацах, голодные и в набатейской пыли Петры, а утром, брошенные на краю земли, тащимся по жаре с чемоданами многие километры, плохо понимая, в какую сторону идти, мы велели погрустневшему арабу везти нас обратно к нашей машине, намереваясь вернуться в Bait Ali Desert Camp.
Подъехав к туристическому центру, мы вынужденно вступили в беседу с тем самым сотрудником, караулившим нас около дороги. Беседа, впрочем, больше походила на торговлю: «может быть, уважаемых красавиц не устраивает цена, мы можем договориться о скидке, например, в 20 JD, ах, вы к тому же боитесь спать одни, я могу переночевать рядом с вами, и даже, только ради русских красавиц, снизить цену еще на 10 JD, итого с каждой из вас всего по 5 JD, вы не найдете цены дешевле в пустыне Рам».
Огорчив водителя-араба отказом оплатить купленные якобы для нас помидоры и лепешки, мы помчались к Bait Ali Desert Camp, желая уже только: еды, душа и покоя.
В итоге, вернувшись обратно практически через 3 часа, мы получили на выходе тот же результат, которым могли наслаждаться еще в 7 вечера. Оплатив то самое так и не востребованное шале, мы уселись ужинать. Ужин был неплохим: несколько салатов, мутаббаль, хуммус, целая жареная курица и огромное блюдо риса. Докупив для полного наслаждения в баре вина, мы блаженствовали, глядя на звезды Рам. А потом пошли в свое шале.
Шале (пусть название не вызывает в вашем воображении шале Швейцарии или прочих развитых стран, которые вы, возможно, видели) представляет собой маленький домишко (максимум 5 кв.м.) с фанерной дверью, двумя узкими кроватями, занимающими все помещение, и малюсеньким душевым отсеком с туалетом. Все лучше, чем навес в пустыне.
День двенадцатый.
При солнечном свете, осмотрев перед завтраком территорию, мы опознали в увиденных пейзажах то самое место, о котором мечтали, просматривая фотографии Сережи перед отъездом в Иорданию, и которое 3 часа искали в пустыне. А оно уже было найдено.
Позавтракав, мы поехали к туристическому центру. На парковке активно предлагали свои услуги частные лица — владельцы джипов и можно воспользоваться их предложениями, сбив цену посредством торга. В туристическом центре цены фиксированные. Мы же, подозревая уже всех и вся в обмане, решили прогуляться к туристическому центру, получить там представление о предлагаемых маршрутах и расценках, и только после этого, возможно, вести переговоры с частными извозчиками. Изучая прайсы и рассматривая маршруты на карте около касс туристического центра, мы увидели молодую пару, которую заметили еще во время завтрака в Bait Ali Desert Camp, и договорились с ними о совместной аренде джипа.
Цена получалась очень привлекательная, т.к. стоимость экскурсии можно было поделить на 4, а не на 2. В итоге сошлись на четырехчасовой экскурсии стоимостью 67 JD за машину. Купили билеты и сразу же двинули в путь с нашим молодым водителем-бедуином.
Итак, Вади Рам. Совершенно необыкновенное место: истинное наслаждение для ценителей красот природы и любителей скалолазанья. Разноцветные скалы, вырастающие из красного марсианского песка, скальные мосты и ущелья и, конечно, несколько мест, связанных с именем Лоуренса Аравийского.
Стартовав от деревушки Рам, мы, конечно же, не обошлись без иорданской безолаберности и неорганизованности. Остановившись на окраине деревушки около каких-то гаражей, водитель и пара местных подошедших бедуинов начали менять масло в джипе, потом колесо, которое не было пробитым, просто сейчас они сочли время для ремонта самым подходящим. На все наши вопросы и недовольство (общался в основном наш немецкий попутчик) мы получали один и тот же ответ: на времени экскурсии данная остановка не отразится. То, что у вас, возможно, другие планы и определенный график, иорданцев волнует в самую последнюю очередь.
Наконец, мы все-таки тронулись и через несколько минут достигли Айн-Шеллала. Последнее представляет собой скалу с растущим ближе к вершине деревом, около которого находится источник. Наши немецкие попутчики (собственно, немцем являлся только молодой человек, его девушка — полячка), а затем и я, решили взобраться по груде камней на скалу к источнику. Но я, признаться, до нужного места не долезла, так как в отдельных местах было страшновато без чьей-либо поддержки. Юля осталась внизу.
Дождавшись наших попутчиков, мы поехали к Каньону Хазали. Наверное, это узкое горное ущелье с настенными письменами, фигурками людей и верблюдов произвело на меня самое сильное впечатление. Далее наш путь лежал к мосту Бурда-Рок. Но по пути мы остановились еще около какого-то скального моста (название я не запомнила). Бедуин-водитель в национальной одежде, сидящий на корточках на этом мосту на фоне голубого безоблачного неба и красного песка, — одна из лучших моих фотографий из этой поездки.
Мост Бурда-Рок представляет собой аттракцион для туристов, причем любопытным он является скорее для зрителей, нежели для самих покорителей скалы. Очень забавно было наблюдать большую группу немецких пенсионеров, карабкающихся на четвереньках, а спускающихся на пятой точке со скалы. Мы на этот мост не полезли, ограничившись покорением того, у которого останавливались ранее и где были одни. Каких-то нереальных ощущений и красивых снимков все равно получить в толпе невозможно.
После мостов мы посмотрели наскальные письмена Аламелеха и несколько красных песчаных барханов. После чего вернулись снова к деревушке Рам, сделав последнюю остановку у Набатейского храма I века, раскопанного итальянскими археологами. «Семь столпов мудрости» мы лицезрели и фотографировали уже с территории туристического центра.
Наверное, сейчас, когда я пишу этот отзыв спустя полгода после возвращения, мой восторг от Вади Рам несколько поутих, а, возможно, причиной недостаточного воодушевления от пустыни уже в тот момент являлась некоторая усталость от постоянной перемены впечатлений, эмоций и мест. Организм требовал остановки и ничегонеделанья, и это мы надеялись получить в Акабе.
От Вади Рам до Акабы езды минут 30, есть небольшой контрольно-пропускной пункт, т. к. Акаба — свободная экономическая зона, но нами там не заинтересовались, поэтому мы проследовали без остановки. Мы держали свой путь на Южный пляж, находящийся в 12 км от Акабы, там у нас был забронирован домик-шале за 25 JD в сутки в Bedouin Moon Village (bedouinmoonvillage.com, e-mail: mohammedsea@lycos.com).
Проживание в любом кемпинге на Южном берегу привлекательно крайне низкой ценой и, главное, доступностью (что называется, через дорогу) красивейших коралловых рифов и потрясающего «японского сада». Последний напротив Bedouin Moon Village. Проживая непосредственно в Акабе, вы будете лишены таких красот подводного мира, т.к. кораллы там преимущественно мертвые, но эти недостатки будут компенсированы более достойным уровнем отелей Акабы, сервиса и развлечений. Так что необходимо выбирать.
Итак, что из себя представляют турбазы Южного берега? Небольшой бассейн с шезлонгами, окруженный домиками на 2-3-4 человека (из мебели: односпальные кровати, тумбочки и маленький низкий столик) с малюсеньким санузлом (проход между унитазом и раковиной к душу — полубоком), основное одноэтажное здание с рецепцией, кухней, столовой и комнатой для хранения и проката инвентаря для дайвинга и сноркеллинга. традиционный южный навес с низкими диванами (последние койко-места тоже умудряются сдавать в аренду бекпакерам), и все это красиво озеленено цветущими деревцами и кустарниками.
Познакомившись с владельцем Bedouin Moon Village Мохаммедом, мы поспешили на пляж к рыбкам и кораллам, т.к. являемся давними поклонниками красот Красного моря. До облагораживания Южного пляжа у иорданцев руки не дошли: довольно грязно, места для переодевания, туалеты и прочие атрибуты цивилизации отсутствуют, местные, не стесняясь, перемещаются по пляжу на автомобилях в поисках удобного для них привала и т. д. и т. п. В общем, находиться долго на берегу малоприятно, тем более под пристальными взглядами местных, т.к. мы снова разделись до купальников. Так как до захода солнца оставалось часа полтора, мы решили поплавать немного без масок и ласт и предаться удовольствию сноркеллинга на следующий день.
Последнее сыграло со мной злую шутку. Войдя в воду без ласт, я уже через несколько минут наступила на морского ежа. Боль была дикой, нога немела и я уже было готовилась к смерти на чужбине. В течение всех своих многочисленных поездок, погружений и плавания в Красном и Карибском морях я не имела опыта телесного контакта с опасными обитателями глубин, в глубине души всегда надеясь, что со мной ничего не может случиться.
Однако на помощь пришел Мохаммед, прогуливающийся по пляжу и высматривающий нас (в дальнейшем от недостатка его внимания нам страдать также не пришлось). Через минуту он уже окунал край полотенца в стакан с кипятком и прижимал обжигающую ткань к моей подошве. Через некоторое время неприятные ощущения от кипятка возобладали над болью от иголок морского ежа. В ступне остались черные точки, которые изчезли через пару дней. Я поковыляла к нашему домику. Купание для нас на сегодня было закончено.
Смеркалось. На повестке дня стоял вопрос ужина и прогулки по вечерней Акабе, поэтому мы, огорчив Мохаммеда отказом ужинать с ним в Bedouin Moon Village, поехали в Акабу. Акаба — довольно приятный прибрежный город: традиционный променад, сувениры, ресторанчики, кафе и отели. Ужинали мы в Syrian Palace Restaurant (находится на улице Raghadan), ностальгируя по Сирии. Лицензии на продажу алкоголя у них нет, но т.к. Юля в тот момент была в роли водителя, мы надеялись распить бутылочку сирийского вина уже в Bedouin Moon Village, а пока просто поужинать. Сирийцы ужином не разочаровали: пара-тройка меззе, салат, прекрасно приготовленная рыба (для каждой), свежевыжатый сок и кофе с кардамоном получили единогласную оценку 5. Когда же менеджер принес счет всего на 20 JD и сводил нас в магазинчик по продаже разных сортов кофе (как любитель и ценитель кофе скажу, что кофе из Иордании везти можно и нужно), восточных сладостей и орехов, мы пообещали ему вернуться на ужин еще и завтра. От добра добра не ищут.
День тринадцатый.
Позавтракав около бассейна (растворимый кофе, яйца, плавленный сыр, хуммус, помидоры, оливки и хлеб), прихватив маски и ласты, мы поспешили на пляж. Нас ждал целый день на море. Мохаммед поспешил за нами, заявляя, что мы не увидим и половины красот подводного мира без него. Отказываться поначалу не стали, решили, что отшить всегда успеем. Действительно, посмотреть есть на что. «Японский садик» — это нечто потрясающее: десятки видов кораллов самых разнообразных расцветки и форм, многообразие рыб и невероятно большое количество морских ежей, некоторые из которых гриммируются под камни. Хотелось плавать там бесконечно. Мохаммед, кстати, вел себя сдержанно и рук не распускал.
А вот выходы на берег радовали меньше. К упоминавшемуся грязноватому берегу добавились шум и гам отдыхающих иорданцев, т.к. была «выходная» священная пятница. Находясь на берегу, мы никак не могли избавиться от пристального внимания местных жителей: осматривали нас навязчиво и не стесняясь. Поэтому мы постарались большую часть дня провести в воде. Хотя насладиться солнцем тоже удалось.
Вечером мы снова уехали в Акабу, несмотря на приглашения Мохаммеда отужинать и поучаствовать в пятничном празднике в Bedouin Moon Village. Поначалу мы посетили торговый центр Gateway на выезде из Акабы. Ожидали большего многообразия товаров в зоне беспошлинной торговли, но удалось купить только по паре футболок Esprit по 10 JD за штуку. И на том спасибо. Вернувшись в центр, мы купили по паре магнитов и пепельницу в Юлину коллекцию пепельниц в симпатичном сувенирном магазинчике. После чего набрели на винно-водочный беспошлинный магазин, где прикупили пару бутылок сирийского вина. Ужинали снова в Syrian Palace Restaurant. Как и обещали.
Вернувшись в Bedouin Moon Village, мы все же попали на вечеринку Мохаммеда. Попили своего вина под аккомпанемент музыкантов, которых пригласил Мохаммед, и немного потанцевали с какими-то его родственниками и забавной израильской парой.
День четырнадцатый.
Позавтракав, мы стали готовиться к отъезду в Амман. Собственно сам путь до Аммана ничем не примечателен. Однообразный ландшафт Пустынного хайвея. 325 км одолели за 4 часа, была небольшая задержка около города Маан из-за ремонтных работ. Поэтому рассказ об этом дне начну непосредственно с въезда в Амман.
Мы держали свой путь в отель Shepherd. Данный отель также выбрали по путеводителю. Т.к. найти этот отель самостоятельно без подробной карты Аммана мы не надеялись, снова обратились за помощью к таксисту, который и вывез нас к отелю. Немного об отеле Shepherd. Стоимость double 55 JD. Уровень номеров, качество завтрака и обслуживания уступают Amman Hisham hotel. При этом последний удостоился совсем не роскошной оценки составителей путеводителя Иордания (Томас Кук): «номера вполне комфортабельны, если не завышать требований». Так вот, как я уже писала, при сравнении информации путеводителя с реальностью меня не покидало ощущение, что информация в путеводителе не обновлялась много лет, потому что сейчас такую оценку я бы дала отелю Shepherd, в то время как отель Hisham явно претерпел ремонт и обновление мебели, да и номера в последнем гораздо просторнее. Что впрочем сказывается и на его цене — 78 JD.
Сотрудник с рецепции позвонил в контору Golden Seasons general services, где мы арендовали наш Lancer на 8 дней, и сообщил о нашем желании сдать автомобиль. Вскоре приехал тот самый сотрудник-новичок, которого мы видели утром седьмого дня. Осмотрев авто и не найдя к чему придраться, он собрался было уезжать. Пришлось его остановить вопросом о 150 долларах депозита, которые с нас содрали при аренде. В очередной раз порадовались, что скрыли информацию о наличии у нас кредитных карт, а то бы разблокировки не дождались по сей день. Он торжественно сообщил нам, что к моменту сдачи нами авто (около 16.00) начались девятые сутки проката, поэтому они за счет депозита покрывают стоимость аренды еще одних суток. При этом разница между стоимостью аренды автомобиля в течение одних суток — 65 долларов и суммой внесенного депозита его не смутила. Мы вынудили его вернуться в холл отеля, чтобы на бумажке произвести расчет количества дней аренды. По мнению любого человека, знакомого с арифметикой и желающего соблюдать условия договора, если вы взяли машину утром седьмого дня, восемь суток аренды истекут утром пятнадцатого дня, а вовсе не четырнадцатого. Но указанный сотрудник к таким людям не относился. Он с упорством осла говорил о том, что наш расчет не верен и вспоминал о том, что мы ему говорили, что сдадим машину не позднее 14.00, а сами вызвали его около 16.00. Мы же стояли на том, что во сколько бы мы его не вызвали, мы оплатили стоимость аренды вплоть до 12.00 завтрашнего дня и поэтому его претензии на депозит необоснованны. При этом он неоднократно звонил в свой офис и пытался консультироваться там со старшими более опытными в части жульничества товарищами.
Через полчаса нервического диалога мы вновь сходили к машине и осмотрели ее еще раз (а вдруг повреждения все-таки появились), после чего он согласился с тем, что он должен отдать нам 150 долларов, но только денег у него нет, так как он считал, что отдавать ничего не нужно. В связи с чем он изъявил желание съездить в свой офис и привезти нам деньги. Мы справедливо опасались, что уедет он уже с концами, поэтому настаивали на том, чтобы деньги привез какой-нибудь другой сотрудник из тех, с кем он консультировался по телефону. Поняв, что уехать мы ему не дадим, он стал предлагать отдать нам 150 долларов динарами, мы настаивали на долларах. Он снова попытался уехать якобы в обменник, и мы, уже сильно уставшие от всех этих разборок, были вынуждены поехать до обменника вместе с ним. Там мы наконец-то получили свои 150 долларов, после чего, потребовав доставить нас обратно в отель, сообщили ему все, что мы думаем о манере его конторы вести дела и о своем намерении опубликовать эту информацию. Что я сейчас и делаю.
Ужинали мы в какой-то местной столовой в Даунтауне, куда нас доставил таксист в ответ на наше пожелание отведать блюда иорданской кухни. Еда оказалась простая, дешевая, обстановка соответствующая. На обратном пути мы договорились уже с другим таксистом, что завтра утром мы бронируем его на маршрут Амман — аэропорт за 15 JD.
День пятнадцатый.
Таксист прибыл аккурат в указанное ему время. Мы без проблем добрались до аэропорта, где впрочем снова были вынуждены поучаствовать в иорданской игре «Дайте нам еще денег, мы бедные». Таксист не хотел отдавать сдачу с 20 JD, рассказывая нам про своих детей и неработающую жену. Мы настаивали на договоренности. И дело даже не в том, что нам безумно жалко 5 евро. Мы просто не любим поощрять подобный образ жизни. Далее он сообщил, что у него нет сдачи. Пришлось мне сходить в ларек местной Союзпечати, чтобы разменять купюру.
Посетив duty-free (к слову, ассортимент парфюма впечатляет, я такого не видела нигде), мы вовремя вылетели в Москву.
Небольшие итоги:
Расходы на проживание составили в пересчете на доллары 845 долларов на двоих;
Аренда автомобиля: 150 долларов в Сирии и 520 долларов в Иордании (опять же на двоих);
Трансфер (аэропорт — Амман — аэропорт) около 50 долларов;
Трансфер (Амман — Дамаск — Амман) около 52 долларов на двоих;
Бензин в Сирии около 33 долларов, бензин в Иордании около 55 долларов;
Входные билеты в Сирии около 12 долларов, в Иордании (с учетом платного пляжа, горячих источников, экскурсии в Вади Рам, билета в Петру) около 220 долларов (на двоих)
Итого 1937 долларов на двоих (968 долларов на одного).
По Сирии проехали 752 км, по Иордании 1396 км.