Пуэрто Наталес – это небольшой городок, но все же он является столицей чилийской провинции Последней Надежды, и расположен он на берегу одноименного залива. Здесь нет особенных достопримечательностей, а единственной ценностью этого провинциального городка является его близость к Национальному парку Торрес-дель-Пайне, который мы недавно покинули (
Прощальный взгляд на озеро Торо в Национальном Парке. Ч.94).
Городок небольшой, ночевать второй раз здесь не имело смысла. Начиная с двух часов, сегодня мы проехали 135 км до Пуэрто Наталеса и далее еще «немного, еще чуть-чуть» до Пунта Аренаса, преодолев в общей сложности свыше 300 км. Пуэрто Наталес встречает нас скульптурной композицией ныряльщиков на набережной вдоль Залива Последней Надежды.
Ан нет, это не пловцам памятник, а ветру — Monumento al Viento, и он был установлен всего-то в прошлом году, в 2012. Автор Марсела Романьоли, бакалавр искусств, таким образом захотела отдать дань ветрам, характерным для города. Да, что там, если можно считать символом местности природное явление, то это как раз про сильные ветра Патагонии. Здесь суровый климат, который существенно влияет на особенности региона.
Что касается памятника, то он состоит из двух бронзовых человеческих фигур, которые кажутся летящими по воздуху. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что они крепятся на двух стальных арках, поднимающихся на высоту 9 метров. Выглядят люди как парящие в воздухе птицы, но на самом деле каждая фигурка с полтонны весом! youtu.be/78nhqLpMC_4 Приурочен этот памятник был к празднованию 101 годовщины города Пуэрто Наталес и очень правильно установлен на набережной Костанера, рядом с площадью Пласа-де-лос-Виентос.
Интересно, что из-за своей удаленности и климатических особенностях на эту часть Патагонии долгое время никто не претендовал, пока в начале XX века здесь не стали разводить овец. Две соседние страны, Чили и Аргентина, стали бороться за владение этой землей, и первая победила на Тихоокеанском побережье. Продукцию овцеводства нужно было экспортировать, и преимущественно в Европу, вот тогда и возникла идея основания города-порта. И все бы было хорошо, если бы спрос на шерсть и мясо не пошел на убыль, что привело к сокращению численности населения города вдвое. Второе рождение и толчок к развитию города принес туризм, и если пандемия 2019-2021 годов окончательно не добьет его, то город останется на плаву, и его экономика оживится.
Рейсовый автобус до Пунта Аренаса отправлялся в 17.00, и, сдав багаж в камеру хранения, мы пошли еще раз прогуляться по этому городку, подарившему нас массу приятных воспоминаний. Городок небольшой, мы это поняли еще в первый свой приезд.
Ясно дело, направили мы свои ноги в сторону фьорда Последней надежды, где неподалеку от металлических ныряльщиков установлен монумент ученому исследователю и миссионеру Альберто де Агостини, который сумел стать истинным другом местному населению, и этот факт был навечно запечатлен в камне.
Итальянский исследователь и священник Агостини жмет руку вождю местного племени теуэльче (tehuelches) Pa-Chiek, главным в фигуре которого является большая нога, благодаря этой особенности собственно Магеллан и назвал эту территорию Патагонией (от слова большеногие). Однако мне кажется, что, скорее всего этот монумент все же посвящен тому, кто обращал местные племена в христианскую веру, т.е. Агостини.
После прибытия сюда европейцев, на головы местного населения свалилось много бед, начиная с болезней, алкоголя и убийств. Только усилия бесстрашных миссионеров помогли спасти местное население от полного уничтожения.
Небольшая набережная благоустроена, а на видном месте большой плакат с изображением туристических красот Патагонии, включая рыбалку, ледники, горы и стада овец.
Вдалеке на том краю залива видны заснеженные горы, и все вместе составляет прекрасную картину живописной набережной.
Здесь расставлены скамейки, на которые можно приземлиться и посидеть, медитируя, прислушиваясь к крикам птиц, шуму ветра и вдыхая потрясающий морской воздух! А если вспомнить, какие здесь подают гастрономические вкусности (свежая рыба и крабы), то город доставит любому туристу немало удовольствия и отличных воспоминаний.
Украшением набережной является панорамный отель на берегу залива «Indigo Patagonia», с указанием координат города — 51о 43 о 39 о южной широты. Но самым лучшим и дорогим (стоимость номера начинается от 200 долларов) на набережной фьорда Ультима-Эсперанса является отель Costaustralis (Южный берег), стилизованный под замок и украшенный башенкой в виде маяка.
Возвращаемся к центру города, снова любуясь араукарией,
минуем современное здание муниципалитета, и далее на Оружейной площади неожиданно видим паровозик, бог весть как затесавшийся в край, не имеющий железных дорог.
Оказывается, он стал путеводной звездой межнационального проекта по запуску подвижного состава на паровозной тяге по маршруту длиной в 60 км из аргентинского города Рио Турбио (Rio Turbio) в Пуэрто Наталес (интересно, что колея будет 75 см, вдвое меньше нашей!), восстановив, таким образом, старинную узкоколейку. Правда все протоколы о намерениях были подписаны между странами еще в 2006 году, но я не слышала, чтобы проект «наш паровоз вперед лети» был реализован. Паровозик 1920 года постройки, и он использовался в цепочке транспортировки угля в Аргентину.
От паровозика снова идем на площадь Оружия, но очередная попытка посетить главный собор города Iglesia Parroquia María Auxiliadora Del Carmen проваливается.
Вместо духовной пищи, мы довольствуемся фотографированием местного граффити, яркого и красочного и размещенного на заборе между собором и здание прихода Наталес.
Интересно, что кажущиеся на поверхностный взгляд абстрактными фигурки, маски и изображения, таковыми не являются, а знакомят туристов с пантеоном богов южно-патагонскх индейцев. Значимость их настолько велика, что даже сувенирная продукция отражает это, и мы смогли увидеть множество других аналогичных изображений в аэропорту Пунто Аренаса.
Снова проходим перекресток со знакомыми указателями и рядом тот самый запомнившийся нам ресторан (
Королевский краб и севиче для празднования 8 марта. Ч.81), где мы почувствовали специфический вкус морепродуктов.
Ходим бесцельно по улицам, любуемся хорошо сделанными фото с ледниками. Удивляемся домам, фасад которых оббит ржавыми металлическими листами.
Впрочем, читала, что в городе еще сохранились чешуйчатые домики, облицованные лиственницей, которая хорошо предохраняла дома от влаги. Правда, мы их так и не увидели…
В положенный час, предварительно убедившись, что наш багаж погрузили, мы сели в комфортабельный междугородний автобус и отправились в обратный путь. Кстати, погрузка в автобус осуществлялась через ангар и строго по билетам, что не помешало впрочем, в конце на свободные места подхватить желающих уехать.
Обратный путь снова пролегал через степи и малонаселенные места, что с одной стороны странно – ведь Патагония – рай для «зеленых», будучи самым экологически чистым местом планеты, а с другой стороны уж больно суров для проживания и выживания этот край света! Скрасить дорогу помог телевизор и некий фильм, который мы смотрели, не понимая испанский.
По прибытию в Пунта Аренас на автовокзале автобус заезжает в крытый ангар, вещи выгружает водитель, и пассажиры получают свой багаж через окошко, предъявив квитанцию. На улице нас уже ждал трансфер, который везет нас в место сегодняшней ночевки. Проехав через город, мы выехали за его пределы и начали недоумевать, куда мы так далеко едем в темноте. Оказалось, что сегодня нас поджидал сюрприз в виде ночевки в семейном отеле-гасиенде Estancia Rio de las Ciervos, то есть в реальном жилом семейном доме. Кстати, автобус из Наталеса по пути в Аренас заезжал в аэропорт, и при наличии подходящего рейса можно сразу было улететь, куда глаза глядят…
По прибытию на это скотоводческое ранчо (эстансию), нас встретил молоденький паренек, но поскольку сразу образовался языковый барьер (он не владел English), диалога не получилось, и он просто проводил нас в комнату. Уставшие, мы сразу легли спать, и оставили на завтра осмотр ранчо и окрестностей —
Опыт ночевки в эстансии Estancia Rio de las Ciervos. Ч.96Продолжение следует...
