В Армении построено более 4000 монастырей и церквей. Они в Армении везде (как и Арарат), и не удивительно, что большинство туристических маршрутов включают обязательное посещение какого-либо монастыря. Туристы же убивают сразу двух зайцев: осматривают древности и наслаждаются окружающими видами. А виды потрясающие! Ведь монастыри, как правило, строились вдали от городов, в живописной местности, на возвышениях (чтоб ближе к Богу), на берегу водоемов, на островах, высоко в горах.

Изначально места расположения монастырей (греч. μοναστήριον от греч. μόνος «один, одинокий») выбирались подальше от городов, вдали от мира и его соблазнов, в труднодоступных местностях, чтобы сам поход в монастырь стал своеобразным испытанием. Печоры, Метеоры, Валаам, Монсеррат, Пюхтица… каждый может продолжить список. Сегодня всё изменилось. К монастырям проложены асфальтированные дороги, туда ходят катера и пароходы, летают вертолеты. И среди посетителей монастырей далеко не все верующие.

Для облета самых известных монастырей Армении был выбран оптимальный вид транспорта – такси, что для Армении оказалось намного удобнее арендованного автомобиля и экскурсионного автобуса, а с учетом обменного курса армянского драма и необременительным финансово. Кстати, водитель такси, Арсен, хоть и кавказец, но вел автомобиль весьма спокойно и аккуратно, так что в рискованных ситуациях моя правая нога не дергалась в поисках несуществующей педали тормоза. Первый пункт таксокруиза – монастырь Хор Вирап. Думаю, что большинство туристов приезжают сюда даже не ради монастыря, а ради Арарата. Не удержался и я, запечатлев этот растиражированный настенно-календарный вид.

Ближе к монастырю пейзаж утратил свою открыточность, стал более приземленным — кладбище вдоль дороги, автобусы на парковке, да и Арарат стал ниже, словно присел.

На территории монастыря всё как везде: церковь, часовня, какие-то хозяйственные постройки,

и хачкары тут и там.

Главная туристическая фишка монастыря Хор Вирап (арм. «глубокая темница») – подземелье, в котором св. Григорий Просветитель провел 13 лет, заточенный туда злым армянским царем за оппозиционную деятельность. Желающие могут спуститься в темницу через колодец по металлическому трапу и прочувствовать, каково это быть опальным «просветителем». Желания лезть туда у меня не возникло, тем более, глядя на длинную очередь. Запомнилась часовня с ликом то ли Христа, то ли св. Григория на стене.

Причем этот лик замечаешь не сразу, надо еще выбрать нужный угол зрения. Чем и как это изображение нарисовано (или вытравлено), всезнающий интернет ответа не дал. Будем считать, что изображение чудесным образом проявилось само.
А вот забраться на прилегающий к монастырю холм – дело святое. Это не то, что в темный подвал спускаться.

Вид на монастырь сверху уже не столь узнаваемый без Арарата. Хорошо просматривается контрольно-следовая полоса и проволочное ограждение вдоль армяно-турецкой границы.

Строго говоря, государственная граница проходит по реке Аракс (Арас по-турецки), до которой чуть больше километра, так что сады и огороды за ограждением еще на территории Армении.
На холме вездесущие туристы из юго-восточной Азии заняли все козырные места.

Когда место освободилось, я взлетел наверх и изобразил «Кавказ подо мною. Один в вышине…». Однако в кадре оказалось еще с десяток туристов. Перешел на другое место, но и там словно из-под земли вылезли головы и побыть «одному в вышине» так и не удалось.

Подкрутил зум своей камеры на максимум (х24) и сделал несколько шпионских снимков пограничной зоны и турецкой территории.

Сторожевая вышка, здания базы НАТО? А где канатные дороги, фуникулеры, серпантины, отели, рестораны, такие привычные на горных склонах европейских стран. С армянской стороны граница на замке.

Чтобы сделать следующую фотографию "с приветом из солнечного Хор Вирапа", пришлось опять выждать некоторое время, пока не освободится это «свято место не бывает пусто» в окружающей монастырь стене.

Дорогу из Хор Вирапа в Нораванк живописной не назовешь. По обе стороны — холмы, поросшие пожелтевшей травой. Ни глаз, ни объектив положить не на что. Проехали без остановки какой-то обелиск. Надо отметить, что Арсен, как водитель, был хорош, а экскурсовод – никакой. Он и не скрывал, что в этих краях никогда и не был, и вообще из Еревана далеко не выезжал. Оказалось, что этот участок дороги проходит по территории Азербайджана (анклав Кярки или Тигранашен) и проехали мы его не совсем законно.

Пару раз из-за холмов показывался Арарат, причем, чем дальше, тем меньше становилась разница между Сисом и Масисом.

Поворот в ущелье, ведущее к монастырю Нораванк.

Дорога стала живописнее, горы выше, ущелье уже.

Да, насколько же приятнее ехать на пассажирском сиденье! Смотри хоть влево, хоть вправо, хоть наверх, можно фотографировать, не останавливаясь. Вскоре показались конусообразные купола монастырских церквей.

Что это там свешивается с края обрыва, уж очень похожее на бронетранспортер? Но нет – просто обломок скалы, свалившийся с горы. Последний поворот перед горой из розового туфа и въезд в монастырь.

Как ни странно, экскурсионных автобусов в этот час здесь не было. Пустячок, но приятно.

Вид из монастыря на дорогу, по которой мы сюда приехали.

Изюминка (на мой взгляд) этого монастырского комплекса – это наружная лестница на второй этаж одной из церквей.

Подняться по этой лестнице, а потом спуститься – это еще тот экстрим. Вместо ограждения по ступенькам был протянут страховочный металлический трос, за который можно держаться только согнувшись пополам. Короче и образнее, чем моя дочка Маша, не напишешь: «Я залезла наверх по жуткой лесенке, это было еще ничего, а вот спускаться стала, присев на ступеньку, лицом вперед, а ступенька узкая настолько, что задница целиком на нее не вмещается, норовя съехать набок, очень не по себе было». При мне никто не упал, но годом ранее один мужчина сорвался. Увезли в больницу. Но народ, и стар, и млад не остановишь. Особенно девушек, которые ради селфи готовы идти на любой риск. Эти три скалолазки, учтя особенности своей фигуры, выбрали самый безопасный способ подъема: прижавшись спиной к стене.

Рискнул и я, исключительно ради кадра в эту заметку. Хотя в период моей работы в Нарвском Замке мне приходилось забираться и повыше. Наверху кроме вида из окна на купол соседней церкви фотографировать было нечего.

А-а-а-а-а! Снимите меня отсюда кто-нибудь!!! Зрители внизу замерли в ожидании.

Я уже отметил, что туристов при мне здесь было мало, даже китайцев и японцев я не заметил. А вот кому-то здесь повезло запечатлеть группу жизнерадостных филиппинок. Но им опасаться особо нечего: они могут и вдвоем на одной ступеньке поместиться. Только как они умудрились в таких длинных юбках влезть наверх? Отчаянные девушки.

На обратном пути солнце переместилось и ущелье показалось не столь темным и зловещим.

Утром следующего дня автокруиз продолжился и Арсен повез в Эчмиадзинский монастырь, расположенный в отличие от других монастырей в цивильном месте, в городке Вагаршапа́т недалеко от Еревана.
Первое, на что я обратил внимание после выезда из города – мемориальный музей Мусалер на холме справа от дороги.

Судя по скоплению людей и флагам Армении и Франции – отмечалась какая-то историческая дата. А дата действительно была печальная, связанная с событиями 1915 года. Франция тогда помогла Армянам в трудное время. Проехали без остановки, но пару кадров успел сделать.
На развилке перед съездом в город Вагаршапат, где находится монастырь, установлена странная колонна, которую венчает ладонь со скрещенными пальцами.

Это памятник правой руке Святого Григория Просветителя – первого Католикоса всех армян, который этой рукой благословил армянский народ и обратил его в христианство.
В Эчмиадзине, куда мы держали путь, хранится правая рука св. Григория Просветителя (вернее ее мощи, положенные в раку в форме руки), и которой нынешний Католикос в начале пандемии благословил армян на борьбу с коронавирусом.
Подъезжая к очередной церкви, Арсен предложил остановиться и зайти в нее. Это была церковь Святой Рипсиме.

В это время здесь проходило богослужение, и в промежутках между проповедями симпатичные армяночки пели, стреляя глазками.

Одна из них явно читала сообщение на смартфоне, а самая маленькая ковыряла в носу. Мелкую я заметил только на фотографии, хотя она тоже стрельнула глазенками из-за пюпитра. Надо признать — пели красиво, уходить не хотелось, но время торопило.
Входные ворота в монастырь поразили своим размахом и монументальностью. Слов нет. Вернее, слова есть, но лучше промолчу.

Тут всё с размахом — как в Дубаях. Над головами входящих Григорий Просветитель передает то ли крест, то ли меч армянскому царю. Или наоборот. Нет, всё же это был крест.

Выход из монастыря выглядит не менее грандиозно.

Древностью здесь и не пахнет, это уже строения 21 века. Есть на территории монастыря и более старые здания, но в основном здесь новодел. Доминанта монастыря — Эчмиадзинский Кафедральный Собор. Он древний, заложен в IV веке, но потом неоднократно перестраивался, реставрационные работы продолжаются и сейчас. Так что зайти в сокровищницу не получилось.

Но вокруг есть еще, что посмотреть. Например, церковь Святых Архангелов.

Церковь отнюдь не древняя, возведена в 2009—2011 годах. Внутри тоже всё нетрадиционно. Особенно понравились эти симпатичные двуглавые рептилии. Уж не архангелы ли это?

Пока я осматривал достопримечательности монастыря, Арсен встретил знакомого священнослужителя и узнал от него, что в соседней церкви Святой Гаянэ проходит служба, на которой присутствует сам Католикос всех армян Гарегин II. Помчались к Святой Гаянэ.

Успели к самому окончанию службы, и мне удалось снять на видео торжественный выход Католикоса и его свиты. Здесь отдельные кадры из этого видео. Вот и сам Патриарх, благословляющий прихожан. Девочка и ее мама просто счастливы.

Благословил прихожанку, стоящую передо мной, однако взгляд был направлен явно на меня.

Буду считать, что этим пронзительным взглядом первоиерарх благословил и меня.

Глядя вослед удаляющемуся Мерседесу, уехали и мы. Курс – на Гарни и Гегард. И куда бы мы не направлялись, нас сопровождала эта сладкая парочка – Сис с Масисом.

От Еревана до храма Гарни всего 27 км, придорожные пейзажи ничем не привлекли, так что сразу выкладываю фотографию этого уникального для Армении и всех постсоветских республик сооружения. Уникальность этому виду добавил и я, расположившись на переднем плане.

Почему-то к храму Гарни намертво прилипло прилагательное «языческий». В Греции подобные храмы называют античными, и это звучит более благозвучно. Из того, что написано в Википедии про храм Гарни, я выбрал только одну интересную для меня фразу: «Храм был разрушен в результате землетрясения 1679 года, восстановлен из руин в советское время».
Вид на храм сзади.

Позади храма — смотровая площадка, вид с которой впечатлил не меньше самого храма.

У выхода взгляд задержался на строках русского классика. Хорошо излагает...

Придорожные пейзажи после проезда Гарни стали интереснее, камера включалась чаще и даже несколько раз пришлось остановиться, чтобы заснять приглянувшийся вид. Улыбнула сценка на дороге.

Арсен почти остановился, ничем не выразив недовольства – что ж, это ведь тоже Божья тварь, пусть себе идет, где хочет, оживляя пейзаж. А если приглядеться, то можно увидеть, навстречу кому направляется, нарушая ПДД, этот теленок.
Арка Чаренца на холме у дороги, и в арке снова «суровый, древний» Арарат. Здесь останавливаются все туристические автобусы.

Львица с копьем у входа в Гегардское ущелье.

У копья – его называют копьем Лонгина — длинная библейская история и по армянской версии эта реликвия находится в Армении с XIII века, и сегодня она хранится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря. До этого копьё находилось в монастыре Гегардаванк (в переводе с армянского — Монастырь Копья), куда было принесено апостолом Фаддеем. Подозреваю, что в Ватикане (в Вене, в Париже) расскажут иную версию и покажут «подлинное» копье.
Вдалеке показались автобусы, автомобили на обочинах, купола церквей монастыря Гегард.

Вот и Храм Копья.

Кроме храма в монастыре есть еще пещеры, подземелья, часовни, святилища. Внутри я не фотографировал, там слишком темно, да и смысла нет. Никакие фотографии не создадут и близко того настроения, которое дает реальное присутствие в подобных местах. Там надо быть. Зато окружающие виды на фотографиях вполне смотрятся и впечатляют, как сегодня говорят, даже в дистанционном режиме. Впечатляют пейзажи слева, справа, наверху и внизу (с горбатого мостика)! Слова тут не нужны.





Для полноты ощущений можно прикоснуться к древностям. Ведь этим хачкарам тысячи лет!

И назад, в Ереван!

В заключение процитирую слова Маши из ее заметки: «В Армении прекрасно всё — люди, горы, ущелья, буквы, туда надо просто взять и поехать!» Всё именно так! Добавлю от себя, перефразируя Паниковского – поезжайте в Армению, Шура! И всё! Хотя бы ради того, чтобы увидеть то, что увидел я.

А если повезет, то можно увидеть и ковчег, причаливший к макушке Арарата. Мне повезло. Я его увидел из окна отеля в день вылета из Еревана, а потом еще в иллюминаторе взлетающего самолета. И думаю, что этому поспособствовали посещения монастырей и благословение патриарха.