... «Вы сумасшедшие, — сказали нам наши родственники. – Все отправились отогреваться на юг, а вас понесло на север!»
Это была попытка #2 пересечь Полярный круг, на этот раз удачная.

Ранним воскресным утром началось наше путешествие. В первый день мы совершили «марш-бросок» до Петрозаводска с остановкой в Старой Ладоге. Мы уже достаточно подробно «прошли» этот участок дороги в прошлый раз (Вокруг Ладоги), поэтому не стали останавливаться в других интересных местах. Настоящее, новое, путешествие началось для нас после Петрозаводска.

Живописные виды, сопровождающие наше движение по автодороге «Кола» — бескрайние леса, тронутые красками осенней палитры, многочисленные реки и озёра,

болота какого-то необыкновенного охряного цвета

и просто чумовые облака — воодушевляли и настраивали на романтичный лад.

Погода в течение дня капризничала и меняла своё настроение несколько раз – от проливного дождя до яркого солнца. Но разве такой пустяк, как погода, может заставить свернуть с дороги отважных путешественников! :)

Знак «Полярный круг» мы чуть было не проскочили мимо! Я ждала и искала его (почему-то) по ходу нашего движения, но он оказался на противоположной стороне.

Мы сделали это! Мы пересекли Полярный круг!

Кандалакша

Впервые Кандалакша упоминается в документах в 1517 году, хотя некоторые историки утверждают, что история поселения, как временной стоянки для рыбаков, восходит ещё к IX веку.
Существует множество версий происхождения названия города. В одних источниках название «Кандалакша» расшифровывается, как «сухое место среди болот у залива». В других рассказывается легенда о двух братьях — Канта и Лахти, которые поселились здесь, и по их именам люди и дали название поселению. Также существует версия, что название произошло от карельского слова «лакша», что означает «залив», и «Канда» — имя реки, впадающей в этот залив.

Сегодня Кандалакша – небольшой город, население которого составляет чуть более 32 000 человек. При этом, он является крупным железнодорожным транспортным узлом, соединяющим между собой ведущие горно-металлургические комбинаты Мурманской области с центральными регионами России. Кроме того, здесь функционирует Кандалакшский алюминиевый завод и первая подземная ГЭС Советского Союза!

Конечно, промышленные объекты города нас интересовали меньше всего, остановились мы здесь планируя взобраться на сопку Волосяная. Была цель не только посмотреть на прекрасные виды, открывающиеся с высоты сопки (Просто Космос....),

но и, самая главная – увидеть воочию камни Сейда, о которых я много читала.

Мурманск

Город-Порт. Город-Герой.

Самый крупный на планете город, расположенный за Полярным кругом.
Город совсем молодой – ему всего чуть более ста лет.

В Мурманске надеялись посетить уникальные музеи – Ледокол «Ленин», Музей истории Мурманского морского пароходства и Военно-морской музей северного флота. Но, к сожалению, в связи с известными всем обстоятельствами, эти музеи были закрыты. Из желанных для посещения оставался только Краеведческий музей. Ну, и заодно, решили «поставить галочку», побывав в Мурманском Художественном музее.

Краеведческий оказался очень интересным, несмотря на то, что основное здание находится на реконструкции и там, куда на время переехал музей, экспозиция сильно урезана.

С Художественным музеем не всё так однозначно.

Туризм в Мурманске в зачаточном состоянии, он только-только набирает свои обороты.
Экскурсионные маршруты не отличаются разнообразием, но это не страшно – научатся. А поучиться есть чему.
Произошёл с нами курьёзный случай. В первый же день пребывания в городе мы отправились в Информационный Туристический центр – взять карту города и разузнать, что ещё кроме запланированных и не доступных для нас музеев, можно увидеть, пощупать и попробовать. Девушка, представитель центра, разложила перед нами карту, где указаны достопримечательности города. Мы решили зайти с другой стороны и поинтересовались возможно ли взять обзорную экскурсию по Мурманску и во сколько это нам обойдётся. От озвученной суммы, я чуть было не впала «в кому»:
— Побойтесь Бога! Даже в Москве таких цен нет (насколько я знаю) — простонала я, на что получила ответ:
— Да, но у нас дорогая коммуналка, поэтому цены на экскурсии «умеренно высокие»! А вообще, вы можете взять такси и рублей за 400 таксисты провезут по всем знаковым точкам города.
Немая сцена. Занавес.
Прихватив карту, мы с мужем отправились осматривать город самостоятельно…

Мы побывали в порту, полюбовались снаружи на Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире гражданское судно с ядерной энергетической установкой.

Поднялись на сопку Зелёный мыс к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, а в простонародье «мурманскому Алёше».

Посетили один из наиболее известных памятников Мурманска – мемориал морякам, погибшим в мирное время.

Здесь же установлена рубка атомной подводной лодки «Курск», ставшая памятником морякам-подводникам, погибшим в Баренцевом море, и памятная доска с именами погибших моряков.

Прогулялись по живописной набережной Семёновского озера

и повеселились, увидев скульптурную композицию, посвящённую коту Семёну :) (нашего кота тоже зовут Семён)

У скульптуры существовал реальный прототип – в 1987 году семья из Мурманска, будучи в столице, потеряла сиамского кота Семёна. Спустя 6 лет, преодолев более 2000 км, он вернулся домой сам. Памятник открыли в 2013 году.
И это, конечно же, не всё.

В связи с невозможностью посетить запланированные музеи у нас оказался целый день свободного времени, и мы отправились на другой берег Кольского залива, проехав по самому длинному автомобильному мосту в Заполярье, длина которого составляет 2,5 км.

В этом районе нас интересовали две точки – Абрам-мыс со смотровой площадкой и водопад на реке Лавна.

Смотровая площадка разместилась недалеко от памятника воинам 1-го корпуса противовоздушной обороны, которая находилась тут во время Великой Отечественной войны.

С площадки открывается, наверное, самая лучшая панорама на Мурманск.

За Абрам-мысом протекает река Лавна. Река порожистая и здесь находится один из живописнейших водопадов Мурманской области. Водопад небольшой, всего 4 метра, но полноводный и красивый (Водопад реки Лавна).

Териберка

И вот настал тот день, ради которого и затевалась вся эта поездка. Мы едем на Териберку!

Несколько лет назад на нашей Турбине я увидела рекламу экскурсии на Териберку. Называлась она что-то вроде «На берег Северного Ледовитого океана». Я заинтересовалась, открыла ссылку и… «заболела» … Два года назад мы даже предприняли попытку добраться до вожделенного места, но как я уже писала – обстоятельства не позволили сделать это.

И вот моя мечта сбылась! Я здесь! Я на краю земли! Смотрю на бескрайнюю водную стихию! Дальше только Арктика!

Медвежьегорск

Медвежьегорск стал нашим первым пристанищем на обратном пути домой. Лет десять назад мы были здесь проездом на экскурсии к Соловецким островам. Тогда на город было выделено минут 20 времени, мы даже из автобуса не выходили. Поэтому в этот раз решили «оторваться» и исследовать город подробнее.

Летопись города начинается с истории строительства в этих краях железной дороги и, как следствие, железнодорожной станции. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну, в связи с чем возникла необходимость в железной дороге к незамерзающим заливам Баренцева моря.

Станция «Медвежья Гора» (она так называется до сих пор) была построена на тогда необжитом берегу Онежского озера. При станции появился одноимённый посёлок. В 1915 году на берегу озера была построена пристань.

В 1916 году по проекту архитектора Рувина Михелевича Габе выстроили здание вокзала с шатровой крышей и шпилем (Архитектурная жемчужина Медвежьегорска).

У станции на вечной стоянке установлен отреставрированный паровоз Эр 791-70 и специально оборудованный вагон, в котором размещается Железнодорожный музей. Музей небольшой, но очень интересный (Дорога и Город. История жизни).

Вообще-то музей не работает по выходным для простых посетителей, только для экскурсионных групп, но в момент, когда мы рассматривали паровоз, как раз приехала одна такая группа и мы быстро подсуетились и присоединились к ней :) А никто и не заметил потери бойца лишних глаз :).

К сожалению, с Краеведческим музеем это не прокатило…

Кроме железнодорожного вокзала в городе сохранилась интересная деревянная архитектура.

Страницы истории города полны трагических и героических эпизодов.

В Гражданскую войну город был оккупирован англо-американскими войсками, а в Великую Отечественную Медвежьегорск заняли части Карельской армии Финляндии.

С 1931 года в Медвежьегорске размещалось Управление Беломорско-Балтийским исправительно-трудовым лагерем ОГПУ-НКВД, обеспечившим строительство Беломорско-Балтийского канала. Канал – уникальное гидротехническое сооружение, соединившее Белое море с Онежским озером — был построен за 20 месяцев ценой каторжного труда людей и гибелью тысяч заключённых.

Недалеко, между Медвежьегорском и Повенцом, находится урочище Сандармох – место массовых расстрелов 1930-х годов.

Здесь было расстреляно более 7000 мирных граждан, политзаключённых и строителей канала. В лесу Сандармох покоятся останки людей разных национальностей, как бывшего Советского Союза, так и иностранных граждан.

Мы заехали в Сандармох по пути в Повенец.

Сейчас Медвежьегорск живёт своей неспешной провинциальной жизнью.

Город окружён живописными скалами и холмами, покрытыми хвойным лесом. Медвежьегорцы умело используют природный ландшафт для создания прекрасных парков в черте города.

Эта природная красота явилась великолепными декорациями к одному из моих любимых фильмов «Любовь и голуби».

Ну, и «на посошок» при прощании с городом – меня впервые остановили сотрудники ГБДД за переход дороги в неположенном месте :) На первый раз мне сделали пред письменное предупреждение :)

Повенец и Пудож

Эти два города я объединила в один блок, так как в каждом из них мы останавливались ненадолго.

Повенец – посёлок откуда есть берёт своё начало Беломорско-Балтийский канал. Здесь находятся первые три шлюза канала. Нам удалось посмотреть, как сквозь шлюз №2 проходит судно.

В посёлке существует музей Беломорско-Балтийского канала. Музей ведомственный, нашла только информацию, что возможность и время посещения необходимо согласовывать заранее, а на сайте ФБУ «Администрация «Беломорканал», в чьём велении находится музей, о часах работы никаких сведений не представлено.

Недалеко от шлюза в 2003 году была выстроена деревянная церковь Святителя Николая Чудотворца.

И несмотря на то, что церковь новая, но построена она так, как будто дошла до нас из прошлых веков. Храм – памятник всем тем, кто, кто строил Беломорканал. Нашла интересное описание церкви: «купола напоминают старинные северные деревянные храмы; бетонные стены — стенки канала и шлюзов; узкие окна — тюрьму, а звонница — лагерную вышку».

Конечно, Повенец имеет долгую интересную историю и до строительства Беломорканала, но я расскажу коротко…

Впервые Повенец упоминается в 1563 году в писцовых книгах Обонежской пятины по случаю продажи потомками Ивана Водникова земель Вяжицкому монастырю.

В XVI – XVII веках Повенец был важным торговым и складочным пунктом на пути из Поморья в Новгород.

В 1702 году Повенец стал конечным пунктом «Осударевой дороги» — водно-волоковый путь, которым в ходе Северной войны всего за восемь дней были доставлены в Онежское озеро военные корабли от села Нюхчи. С помощью этих кораблей русская армия в дальнейшем взяла шведские крепости.

Рядом с церковью, на постаменте, возвышается пушка, напоминающая нам о жесточайших боях, проходивших на этом рубеже.

В декабре 1941 года отступавшие советские войска взорвали плотину на водоразделе и шлюзы и водным валом практически смыло поселок. После войны Повенец отстроили заново.

Пудож — одно из старых поселений на главном водном пути из Новгорода по Онежскому озеру. Впервые Пудож упоминается в одной из берестяных грамот, найденных в Новгороде. Она датируется 1382 годом.

Целью нашего визита в город было посещение Пудожского историко-краеведческого музея. Музей – великолепный образец огромной любви к своей малой Родине! Создал его учитель истории и географии, страстный краевед Александр Фёдорович Кораблев. Свою собирательскую деятельность он начал ещё в начале 50-х годов. Он объездил со своими учениками весь район и собрал более 7000 предметов для экспозиции, а на сегодняшний день музей насчитывает уже около 12000 предметов.

Музей, действительно, чрезвычайно интересный! Я очень жалею, что не стала фотографировать там, но поверьте мне на слово, что он стоит того, чтобы остановиться на несколько часов и пройтись по залам.

Что ещё можно было бы посмотреть в окрестностях Пудожа?
Недавно я рассказывала о Беломорских петроглифах (Комиксы до нашей эры), но существуют и Онежские. Музей организовывает поездки туда. Но прямого подъезда к петроглифам нет, необходимо сначала добираться машиной – 30 км до д. Каршево, затем на лодке (частные перевозчики) 40 минут по речке Черной, затем пешком около 4 км в одну сторону по берегу Онежского озера. И это путь только в одну сторону, а придётся добираться и обратно :). В общей сложности продолжительность экскурсии 7-8 часов. Таким временем мы не располагали, поэтому решили оставить осмотр этой достопримечательности до следующего раза.

Ещё одно любопытное, но труднодоступное место – Муромский Успенский монастырь. Основан монастырь предположительно в XIV веке. Расположен на узкой полоске земли шириной около километра, между двумя озерами — Онежским и Муромским. С одного конца эта полоска ограничена протокою, соединяющей оба озера, с другой к ней подходят топкие лесные болота, так что до обители можно добраться только водой. На данный момент монастырь находится в полуразрушенном состоянии, но уже восстанавливается.

Если кто-то был в музее-заповеднике Кижи, наверняка, видели там небольшую старинную деревянную церковь Воскрешения Лазаря 1390 года постройки – так вот эта церковь перевезена из Муромского монастыря.

Вытегра

Вытегра – это уже город в Вологодской области. Первое упоминание о Вытегорском погосте относится к 1496 году.

Ещё в 1710 году Пётр I озаботился строительством канала между Онежским и Белым озером. И даже по его указу шотландский инженер Джон Перри произвёл изыскания на водоразделе и составил проект будущего канала. Но этим планам суждено было осуществиться только через 100 лет, в 1810 году, когда первые суда прошли по Мариинской водной системе.

В 1964 году был проложен современный Волго-Балтийский водный путь, ставший важнейшей транспортной артерией страны. После возведения шлюзов Волго-Балта, который поглотил старинную Мариинскую систему, Вытегра стала портом пяти омывающих берега России морей: Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного.

Из интересующих нас музеев в городе – музей «Водные пути Севера» (закрыт на реконструкцию),

Краеведческий музей (закрыт по случаю выходных дней)
и «Подводная лодка Б-440» — нам удалось посетить только последний.

Экспозиция музея приближена к реальной обстановке, которая окружает подводников во время несения службы на подводной лодке и состоит из предметов техники и вооружения, использованных на субмарине во время ее службы, элементов быта подводников.

Как некую достопримечательность в Вытегре можно рассматривать гостиничный комплекс Wardenclyffe Volgo&Balt со смотровой площадкой в виде маяка. Каждый номер в отеле оформлены индивидуально. Мы жили в номере Cuba.

Немного хотелось бы остановиться и рассказать, что ещё можно посмотреть по дороге из Медвежьегорска в Вытегру:
Историческая деревня Пяльма – находится примерно в 2-3 км от дороги Медвежьегорск-Вологда, застройка деревни относится к концу ХIХ -начало ХХ веков. Сохранилась деревянная часовня Ильи Пророка второй половины XVIII века.

Целый ряд погостов со старинными церквями, например, Андома-погост или Саминский погост. Эти селения не требуют большого отдаления от дороги, а Саминский – так, вообще, в пределах видимости. В первый мы заезжать не стали, а во второй — проскочили поворот. Но, как я уже сказала, мы сюда вернёмся, чтобы более подробно исследовать восточный берег Онеги :)

Андома-гора – одно из уникальных мест на Онежском озере, является ландшафтным, минералогическим и палеонтологическим заказником, находится примерно в 40 км от Вытегры. Приведу описание этого места: «Древнейшие отложения девонского и кембрийского периодов образовали на обрывистых берегах причудливые полосы всевозможных оттенков – светло-серого и голубого, желтого, красного и даже темно-фиолетового. Ледник превратил эти слои в причудливо-абстрактные картины. По разноцветным глинистым склонам Андомы-горы можно читать историю планеты на 350-400 миллионов лет назад».

Вот сюда мы, как раз, собирались заехать по пути в Вытегру, даже свернули с дороги и проехали несколько километров, но начавшийся дождь, превратившийся в ливень, не оставил нам никаких шансов. Конечно, можно было бы с маниакальным упорством продолжить путь, но мы давно уже научились «читать знаки» — значит в этот раз нам туда не нужно :)

Кирилло-Белозерский монастырь

Краткая справка: Кирилло-Белозерский музей-заповедник создан в 1924 году в стенах закрытого Кирилло-Белозерского монастыря. В 1997 году Указом Президента Российской Федерации музей-заповедник включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Обитель была основана в 1397 году монахом московского Симонова монастыря Кириллом Белозерским на берегу Сиверского озера. В своей заметке Где узрела душа Ферапонта что-то Божье в земной красоте я немного коснулась истории о решении Кирилла пойти к Белоозеру осваивать земли Русского Севера.

Я здесь не буду описывать весь монастырь, расскажу только о тех моментах, которые потрясли меня более всего.

Во-первых, это размеры монастыря. Он огромен! Это целый каменный город, почти в нетронутом виде сохранившийся со времён Московского княжества!

Следующим по восторженному потрясению для меня явилось первое каменное сооружение монастыря – Успенский собор, возведённый в 1497 году артелью ростовских мастеров.

Архитектура собора уникальна тем, что после 1470 года в зодчестве Московского княжества начинаются новые процессы, вызванные влиянием итальянских мастеров, но оно фактически не коснулось ростовских артелей, строивших на Белоозере. Стенная роспись собора исполнена в конце XVI начале XVII веков. Вопрос об авторстве фресок остаётся открытым.

И, наконец, экспозиция, разместившаяся в подклети Введенской церкви с Трапезной палатой «Древности Белозерья. История края по материалам археологических раскопок». Здесь представлено более 4000 археологических предметов различных хронологических периодов: от мезолита до позднего средневековья. Изо всего множества поразительных экспонатов назову лишь два:
Погребение семейной пары XI века, помещенной в одну могилу и в обнимку друг с другом.
Поясные шумящие подвески, украшавшие женский костюм.

Это не значит, что другие экспозиции в монастыре мало значимы или мало интересны. Отнюдь, я очень советую посетить их все.

Вологда

По Вологде можно ходить и рассматривать её бесконечно. Темой нашего нынешнего путешествия по городу стал стиль модерн в деревянном зодчестве.

А в качестве бонуса Спасо-Прилуцкий монастырь

Ярославль

Решение заехать в Ярославль пришло спонтанно, уже по возвращению домой, поэтому мы провели там всего несколько часов.

Парк Стрелка – мыс, где река Которосль впадает в Волгу

Территория Спасо-преображенского монастыря

И, конечно, одна из «визитных карточек» Ярославля – церковь Ильи Пророка со своими фантастическими фресками

Вот и закончилось наше Большое путешествие на край земли.

Впечатлений и приключений настолько много, что кажется их хватит на год :). Но нет, я уже готовлю новые :)

PS: Заметка обзорная :) По самым интересным, на мой взгляд, пунктам будут отдельные подробные заметки.