После красивого завершения нашей программы в штате Юта с финальной точкой или вернее проездом трио по долине Монументов (Я Монумент себе воздвиг нерукотворный...), нас трудно было чем-либо удивить и мы без особых ожиданий въехали в штат Аризона.

163-я дорога перешла в 160-ю, 160-я в 89-ю, а мы все ехали и ехали по направлению к крупному городу Флагстаффу. Нашей конечной целью этого дня была Седона, про которую я прочитал у одного из американских эзотерических авторов и я всех подбил с ней познакомиться. Мы хотели добраться туда не очень поздно и продолжить празднования дня рождения Сергея.

И совершенно не планируя этого заранее, дружно свернули налево около вот этого большого указателя на круговую 395 дорогу, которая обещала сделать красивый loop и через 50-60 миль вернуться обратно на 89-ю.

Возможно, что нас привлекло немного смешное название: Вупатки. Что или кто такое? Почему в упадке...

Известно, что дорога или Вселенная всегда говорят с нами знаками. Если представить, что дорога это жизненный путь, то показав нас рано утром мексиканскую шляпу (работа), затем красивую долину монументов с рукавичками (достижения), теперь мы должны были увидеть нечто, что находится в упадке.

Мы ехали и долгое время ничего не происходило. Потом правда стали появляться непонятные расположенные по обоим сторонам дороги конструкции, полуразрушенные в основном и тормознув пару раз мы поняли, что речь идет о наследии индейцев анасази, кайента и синагуа. Именно последние и жили в этом месте и построили эти высокие дома, что в переводе на язык хопи и означает слово вупатки.

Я вам показываю фото автора Турбины kitya из единственного материала на сайте по этому месту Руины прошлого... А все дело в том, что из-за того, что мы спешили в Седону, мы решили ограничиться увиденным издалека и не лазить по развалинам. Сам себе удивляюсь, но когда ты в группе, то это часто коллективное решение. А издалека фотографировать не было большого смысла.

Кстати название индейцев синагуа (sin agua — без воды), говорит само за себя. Конкистадоры бы не назвали их так, если бы не умирали в этих местах от жажды.

Это дополнялось названиями объектов ландшафта, особенно на нас произвело впечатление название сухого ручья, который мы несколько раз пересекали на нашей 395-й — Deadman wash, сухая река мертвеца... wash отличное слово, означает, что возможно раз в год после дождей по этому сухому руслу проносится вода и быстро исчезает в сухой земле.

В своем материалах про другие подобные места в США, про каньон Меса-Верде в Колорадо (О бывших и нынешних жителях зеленого плато) и Изваляться в грязи... но добраться до Красивого города я уже упоминал про проблему добычи воды. Например, в Меса Верде, воду собирали буквально со стен каньона, направляя потоки стекающей дождевой воды в нужные места. Также рекомендую материалы Паши Shche по тем же местам: Hungo Pavi - великий дом индейцев пуэбло в каньоне Чако и Древние поселения индейцев пуэбло на плато Меса-Верде.

395 шоссе продолжало виться и как-то совсем незаметно дорога перешла из сухих прерий в красивый сосновый лес. Большое удовольствие мотоциклиста — это ехать по пустой и отлично сделанной дороге, которая все время петляет. Можно отрабатывать технику поворотов на разной скорости и насладиться невероятным умиротворением, которое дает этот процесс. Поэтому серпантины, они прежде всего сделаны для байкеров.

Дорога поднималась куда-то наверх и скоро стал понятен символ сказанного на Лешиной майке, который так контрастировал ранее утром с солнечными пейзажами Долины Монументов и которому я удивлялся в своем рассказе Я Монумент себе воздвиг нерукотворный....

Именно туда мы и приехали, опять же совершенно ничего не планируя заранее. Пейзаж вокруг изменился до неузнаваемости, мы были как-будто на какой-то черной горе, вокруг которой клубились тучи темно-серого цвета.

Казалось, что вот-вот пойдет дождь, но он так и не пошел, подтвердив раннюю теорию индейцев синагуа. В некотором смысле это можно трактовать как насмешку — небеса обещают все время дождь, но почти никогда его не дают.


Мы остановились и удивились еще больше, увидев, то что было у нас под ногами...



А это был Sunset Crater, Вулкан Заката, весьма редкое вулканическое место в этой части США.

На сам вулкан подняться нельзя, это запрещено уже довольно давно по причине того, что хайкеры наносят непоправимый ущерб тонкой растительности вулканических склонов.

По довольно точным данным, составленным на основе анализа колец древесины, извержение здесь произошло в интервале 1070-1090 годов нашей эры.

Это было сразу после того, как в другой части света Англию захватили норманны, а еще в одной случился кризис перепроизводства меди и медных монет и китайцы первыми в мире придумали и внедрили бумажные деньги.

Из сформировавшегося кратеры потекли потоки лавы...


Которые будучи природными скульпторами формировали замысловатые формы, способные вдохновить любого художника.


Кроме лавы, работающий только на закате вулкан выбросил мощные объемы пепла и мелких лапилли (совсем мелкие камушки или песчинки от 2 до 64 мм) и покрыл ими территорию не много не мало в 2100 квадратных километров.

Прошло почти 1000 лет с той эпохи и на склонах вулкана вырос новый лес. Природа берет свое даже в таких кажется, что мертвых местах.

Вулкан был популярен в начале 20 века и дошло до того, что в 1930 году Голливуд во время съемок фильма по экранизации одного из приключенческих романов — вестернов по книге Зейна Грея, придумал взорвать один из склонов вулкана динамитом и устроить настоящую вулканическую лавину. Тогда спецэффектов еще не придумали, поэтому устраивали их доступными средствами. К счастью поднявшаяся в прессе волна общественного негодования этот проект остановила и с тех под Sunset Crater был объявлен Национальным Монументом.

Красивых вулканических мест в мире не так уж и много, их надо беречь. Все знают безусловно про Йеллоустоун в штатах, а вот про этот интересный вулкан вряд ли. Пора распечатать это пустое направление на Турбине.

И двигаться дальше в магическую Седону.

Как и перекатиполе, которое мы увидели в последнем кадре в этом месте...