На сегодня прогноз не обманул, и, несмотря на утреннее солнышко, в воздухе ощущалось дыхание непогоды.

Я поначалу решила отправиться на озеро, но потом что-то толкнуло, и я решила все же поехать по плану в Хоэнверфен и пещеру Айсризенвельт. "Люсенька" вчера получила по сопатке и вела себя тихо. Дорога уводила через центр Файстенау на горную, я бы сказала, тропу, а не проезжую дорогу. Я почувствовала себя рейдером. Чтобы разъехаться на этой дороге для машин тут и там предусмотрены кармашки. А на узких мостиках вообще не разминуться. При этом навигатор показывает разрешенную скорость 100 км.
Сегодня было мое личное достижение. Точного адреса крепости Хоэнверфен набрать не получилось. Поэтому последний отрезок пути на незнакомом маршруте (!) я проделала исключительно по указателям. Точно так же добралась до пещеры.
Чтобы попасть в замок, на стоянке надо купить билеты. Причем есть вариант подняться и спуститься пешком, а можно воспользоваться фуникулером. Справедливо решив, что ноги не казенные, а вниз топать полегче, я купила билет с фуникулером в один конец. Учитывая скидку по карточке фрау Эфи (хозяйка пансиона, где я останавливалась уже во второй раз, любезно предоставляет своим постояльцам), это обошлось в 13 евро. По моим наблюдениям к фуникулеру желательно прибыть в половине десятого. Тогда все успеется по плану, не торопясь. Подняться на фуникулере, пройтись по внутреннему двору и сразу купить сувениры ( настоятельно рекомендую сделать именно так, потом поймете, почему). Вход внутрь по времени, как и во многих замках Германии, Австрии и Чехии. Выдают аудиогид. Есть на русском и даже на иврите.
Израильтяне попадались часто-густо, даже группа с русским экскурсоводом на поверку оказалась русскоязычными израильтянами. Вот тут интересное наблюдение. То ли израильтяне за границей ведут себя иначе, то ли по подобным местам путешествуют только интеллигентные семьи, но мне ни за одного соотечественника стыдно не было. Кстати, много попадалось индусов. А вечером у центральной гостиницы Файстенау высадился десант — два автобуса корейцев. Страшная сила.
Почти 900 лет тому назад в 50 км от Зальцбурга на высокой неприступной скале появился каменный грозный часовой – по приказу князя-архиепископа Гебхарда в 1077 году начал строиться сторожевой замок. Он был настолько крут, что за долгие века не сдался ни одному профессиональному вояке. И поэтому весьма прискорбно, что в XVI веке крестьянский бунт, "бессмысленный и беспощадный" снес крепость "под самый корешок". Крестьянам это с рук не сошло: после подавления бунта они дружной компанией отправились на исправительно-трудовые работы по восстановлению того, что сами же и разрушили…Сегодня мы можем видеть, каким был замок в 1623 году. Дворец, подземная капелла конца XVII века, башня Фальтурм, в которой была темница. Кстати, одним из заключенных был епископ фон Ратенау, ему принадлежит философская надпись "Любовь есть начало страдания".
Но страдания крепости на этом не закончились. Сначала ей пришлось перенести мародерство Наполеона, который обобрал замок до нитки (египетских древностей было ему явно мало), а потом после кропотливого восстановления "все, что было нажито непосильным трудом", сгорело дотла в 1931 году. На смену крестьянам и наполеоновским солдатам пришли полицейские – до 1987 г здесь была полицейская школа. И только чуть более 30 лет крепость осваивает новую карьеру в качестве тур-объекта. И, кстати, весьма успешно: рыцарские турниры, квесты, костюмированные фестивали.
С высоты крепости открываются потрясающие виды.
Не обошлось и без легенды и привидений. На территории крепости находится очень глубокий колодец. Нагнувшись над ним, вы услышите стоны и крики. Это кричит кузнец, которого после восстания бросили на дно в полнейшую темноту. Когда он, наконец, вышел, то тут же ослеп от яркого солнца и вскоре умер.
В замке интересная экспозиция, не обошлось и без музея пыток. Но изюминка ждет посетителей после тура по помещениям крепости. В 11.15 начинается шоу с охотничьими птицами. Поэтому я советовала прибыть к замку именно в это время. Вы как раз успеете закончить экскурсию и спуститься по довольно крутой улочке вниз на большую поляну. Обратно возвращаться довольно утомительно, а выход из крепости пешком находится возле поляны ( поняли, почему сувениры надо покупать сразу?).
Шоу построено очень грамотно и зрелищно, его видно практически с любой точки поляны, но все же наиболее выигрышные места возле маленького прудика. Участники шоу одеты в зеленые охотничьи костюмы и шляпы с перьями. Они ловко задают направление полета птицам, иногда умышленно прокручивая приманку прямо над головами зрителей. Птицы хватают добычу на лету, иногда дрессировщики специально бросают тушки цыплят над толпой и тогда птицы приземляются прямо между людьми, вызывая у них охи и ахи. Птиц много. Это и соколы-сапсаны, и ястребы, и коршуны. Когда такой "самолет" проносится над головой на бреющем полете, возникает опасение, чтоб он только не перепутал твое ухо с дохлым цыпленком. Оказывается, первым, кто систематизировал знания о соколиной охоте, был Фридрих второй фон Хогенстауфен. В 1194-1250 он выпустил аж шеститомник руководства по обучению птиц и проведению охоты. После шоу можно заглянуть в музейчик истории соколиной охоты. Тут вы увидите и знакомые вам реалии — русские и арабские. Цена охотничьей обученной птицы может доходить на Ближнем Востоке до 350 000 долларов. Представители отряда соколообразных когда-то являлись достойным подарком на королевские бракосочетания и служили выкупом из плена. Дело в том, что в неволе вырастить охотничьих птиц не получается. Только один из птенцов в помете становится охотником. Видимо, что-то отец и мать передают ему такого, что не известно людям.
От стоянки под крепостью всего 10 минут езды до парковки перед серпантином, ведущим к ледяной пещере. Это первая парковка на пути, и ее могут проигнорировать те, кто уверенно держится при езде по горным серпантинам. Я что-то перетрухнула. Для таких есть автобус-шатл, за 7 евро каждые 20 минут он довозит туристов до подъемника. Но не думайте, что вы дешево отделались, и вот прямо сейчас будет вам счастье. До касс, где продают билеты на подъемник и вход в пещеру надо пройти еще минут 5 по крутому подъему. Именно на этом промежутке располагаются еще стоянки. Но понятное дело, чем ближе, тем мест меньше. После покупки билетов запаситесь силами и терпением, потому что путь предстоит нелегкий. Я без минимальной физической подготовки сюда вообще соваться бы не советовала. Путь до вожделенного входа в пещеру очень-очень-очень неблизкий. До фуникулера крутой подъем вверх по горной (а какой же еще!) тропе. Виды действительно захватывают дух, но сейчас разбазаривать силы я бы не советовала, на обратном пути будет самое время потихоньку спускаться и наслаждаться. А пока вперед и только вверх. Потому что и после фуникулера расслабиться не удастся. Тропа забирает еще круче вверх, так что до пещеры вы доползете на последнем дыхании.
Брать теплую одежду рекомендуется настоятельно. И да, перчатки тоже лишними не будут. В пещере железные поручни. Поначалу разгоряченный длительным подъемом организм даже рад холодку, но продолжаться это будет недолго. А потом вы вспомните сказку "Морозко" (Тепло ли тебе, девица..) Гиды — молодые, физически тренированные парни, одетые, как на лыжном курорте, раздают всем газовые фонарики (атмосфера романтики) и открыают дверь в пещеру. В первую секунду вас просто сбивает с ног порывом ветра. А потом вам радостно сообщают, что маршрут наверх внутри пещеры соствляет 400 ступенек — ведут они круто вверх и идти вы по ним будете гуськом в полутемноте, освещая себе путь горняцким светильником.
Вы все еще жаждете приключений? Тогда вперед! Вас ждут поистине владения Снежной королевы. Фотографировать в пещере нельзя из соображений безопасности, да и при всем желании это небезопасно.
Охватить камерой волшебство, которое вас окружает, невозможно. Так что лучше просто наслаждайтесь. Кристаллы льда сверкают в полумраке, переливаясь под светом бикфордова шнура, который поджигает гид в определенных местах, где он останавливается, рассказывая историю открытия пещеры. В какой-то момент появляется ощущение сверкающего портала, как в голливудских сказочных фильмах.
Длина пещеры составляет почти 40 километров, а высота, если я правильно поняла, около 40 метров. Пещера считается самой большой в мире. Образовалась она почти 100 миллионов лет назад. Первооткрывателем считается австрийский натуралист Антона Поссельт . Это произошло в 1879 году. Но потом на долгие годы пещера была забыта. Местные жители до прошлого века называли ее вратами в ад. Меня покорила история любви к этому месту Александра фон Мерка, австрийского спелеолога. Именно он был вторым ученым, возродившим интерес к пещере. Он погиб на войне в 1914 году, и согласно завещанию друзья перенесли его прах в пещеру.
Название "Айсризенвельт" переводится как "Мир ледяных гигантов". И это воистину так. Из зала Поссельта вы попадаете в зал, называемый Ледяная набережная, высота потолка в которой 25 метров. Потом в зал ледяного гиганта Химира (героя норвежской мифологии), а напоследок в Ледяной дворец на 400 метров под землей!
В одном из залов гид попросил всех выключить фонарики, чтобы убедиться, что темнота здесь абсолютная.
Пальцы рук уже начинали тихонько неметь от холода, поэтому возвращение на свет божий было весьма желанным. Виды на спуске с горы заставляли останавливаться каждые 10 метров, но грозовые тучи на недвусмысленно намекали "Беги". До милого ресторанчика возле фуникулера я еще добралась благополучно (картошка со шкварками и пиво оказались очень душевными). Но до автобуса меня подгоняли ощутимые толчки ветра и дождя. Спасибо водителю – он заботливо приехал раньше, и пассажиры смогли укрыться внутри.
Дорога домой в этот раз прошла без пререканий с "Люсенькой". Отдых мы заслужили честно. В холодильнике меня поджидало парное молоко и ягоды.
Начало путешествия здесь Три реки, кукуруза и волшебный пендель - все это в Пассау., продолжение здесь Райский уголок в Альпах., здесь Райский уголок в Альпах. и здесь Линдерхоф - малое сокровище короля Людвига