Колония, где рабы поднимают восстание, оказавшееся успешным, и отражают все попытки бывшей метрополии и её конкурентов вернуть статус-кво, превращается в империю... Весьма захватывающее, надо сказать, начало становления государства; захватывающее и интригующее, потому что так и хочется сказать: "Ну же, расскажи, что там было дальше!". И рассказать есть о чём, хотя делать это приходится не без сожаления о тех возможностях, что были упущены Республикой Гаити, ныне являющейся самым бедным государством Западного полушария.

Когда уже в университетские годы я узнал из новостей о землетрясениях 2010-го года, что разрушили страну и дали дорогу эпидемиям, то в моём представлении Гаити стало чем-то вроде Сомали: местом, куда ехать не стоит, а то "...как бы чего не вышло".

Однако не вышло как раз таки отказаться от пятидневного круиза из Майами, одним из этапов которого была остановка в Лабади (Labadee/Labadie), что как раз в Республике Гаити.

Проверял ли кто-то документы при высадке на берег? — Не-а. Лабади это, фактически, частный курорт с пляжами, отелями, своей охраной и управлением, созданный на взятой в аренду у Гаити территории компанией "Royal Caribbean", чьи круизные лайнеры и доставляют сюда туристов. Даже гаитянские деньги не в ходу (ходят только на местном рынке), потому что всё включённое в тариф круиза можно оплатить бортовой картой, а что не включено, — банковской.

Смотреть в Лабади, мягко говоря, нечего.

Если лайнер прибыл утром, а уплывает вечером, то у туриста есть световой день для курортных забав. Собственно, все этим и занимается, поэтому фанатикам путешествий вроде меня нужно самим искать способы вырваться из рутины. И вот тут начинается самое интересное...

Есть, по крайней мере, две компании ("Voyages Lumière" и "Safe Trips Haiti"), на сайте которых можно заказать себе тур по Гаити. Уложиться в окно стоянки лайнера можно только с экскурсией в расположенный совсем рядом Кап-Аитьен, к величественной цитадели Лаферьер и руинам королевского дворца Сан-Суси.

Я не люблю организованные туры, но в данном случае иначе никак. Собственно, туристическая компания снабжает подробной инструкцией о действиях по прибытии: нужно идти в офис охраны, сказать, что ты едешь на экскурсию с такой-то туристической компанией, подписать согласие о снятии с "Royal Caribbean" ответственности за тебя, получить пропуск со штампом, ну и всё: тебя встречают гид, водитель, охрана, ну и такие же фанатики, как и ты, коих может набраться несколько человек с целого лайнера. 20 минут пути из заповедного капиталистического курортного рая и ты въезжаешь в неведомо какой по численности город Гаити — Кап-Аитьен (Cap-Haitien).

Ввиду большого числа трущоб на окраинах, а также неконтролируемого перемещения после землетрясений 2010 года значительного количества предпринимателей, управленцев и госслужащих в Кап-Аитьен из разрушенной столицы Пор-о-Пренса, численность города определить нереально. Как, впрочем, и остальных городов страны.

Ожидать не увидеть на улицах грязь, горы мусора и разруху было бы крайне наивно.

Однако исторический центр города со зданиями в колониальном стиле вполне ухоженный. Заметно, что зданиям уделяют внимание.

Своё нахождение в историческом центре определить легко, если смотреть на названия улиц: с севера на юг улицам в качестве названий присвоили буквы от "А" (главной улицы) до "Q" (Rue A — Rue Q), а в направлении восток-запад улицам присвоили номера от 1 до 26 (Rue 1 — Rue 26). С 1915 по 1934 год Гаити была оккупирована США, потому улицы и переименовали, ибо американские служащие не могли ни выговорить, ни написать французские названия.
Люди на улицах вполне нормально одеты, обшарпанных домов немного, а вот рынков тьма. Там за цену магнитика в сувенирных магазинах Европы можно скупить больше, чем получится унести.

Кстати об унести/принести... Когда французы завладели этой территорией, они поняли, что можно грести деньги лопатой, если выращивать здесь сахар и отправлять его на экспорт в Европу. Были основаны плантации, завезены рабы для работы на них, а Кап-Аитьен, который тогда назывался Кап-Франсе (Cap-François), стал главным транспортным центром и столицей колонии Сан-Доминго (Saint-Domingue) с 1711 по 1770 год, когда столицу перенесли в Порт-о-Пренс.

С колониальных времён чудом сохранился кафедральный собор (Cathédrale Notre-Dame du Cap-Haitien), являющийся доминантой города и центром притяжения туристов.

Почему чудом? Потому что история Гаити, как я уже анонсировал, была весьма бурной...

Когда к власти пришёл Наполеон, он решил навести порядок и вернуть мятежников в состав Франции, для чего был отправлен десант под командованием генерала Леклерка. Французам удалось захватить колонию, но эпидемия жёлтой лихорадки выкосила половину солдат и забрала самого генерала, что вкупе с продолжающимся восстанием под руководством Жан-Жака Дессалина и помощью англичан (они кого угодно поддержали бы, лишь бы французам насолить) привела к повторной победе восставших.

Дессалин (бывший раб), взяв пример с Наполеона, провозгласил себя императором Жаком I в 1804 году. Однако Наполеона любили, а о Дессалине подобного сказать нельзя: в 1806 году его свергли в результате переворота и убили. Переворотом руководили двое — Анри Кристоф и Александр Петион. Они хоть и не без конфликта, но всё же поделили власть: на юге Петион как президент управлял Республикой Гаити из Порт-о-Пренса, а Анри Кристоф правил на севере, из Кап-Аитьена (он переименовал Кап-Франсе в Кап-Анри), провозгласив себя в 1811 году Королём Гаити — Анри Первым.

Анри I легко вошёл в роль короля: после шикарной церемония коронации он начал раздавать титулы и звания, создавая аристократию, ну и конечно же повелел возвести себе королевский дворец рядом с уже достраиваемой мощной цитаделью. Так появились дворец Сан-Суси и цитадель Лаферьер.

Дворец Сан-Суси

Всего полтора десятка километров от Кап-Аитьена и вот вы видите королевский дворец Сан-Суси (Sans-Souci от фр. "без забот"), представленный... в виде руин.

При Анри I подданные достигли скромного процветания за счёт активной торговли тростником с Великобританией. Земля объявлялась государственной, а бывшие рабы обязаны были определённое количество времени отработать на ней — аналог нашей панщины. Однако увеличенные доходы работников подавляли жажду недовольства и постепенно страна оправлялась от двух десятилетий лихолетья. На доходы от сахарного тростника и был построен Сан-Суси, внутреннее убранство которого не могло не впечатлять. Однако местные считают дворец чуть ли не проклятым. Всё из-за того, что Анри в 1820 году, перенеся инсульт и будучи полупарализованным, потерял поддержку военных. Столкнувшись с перспективой разделить судьбу убитого императора, он предпочёл застрелиться, сделав это по-королевски изящно — серебряной пулей. В том же году королевство вошло в состав Республики Гаити, а в 1842-м году дворец был разрушен страшным землетрясением, которое сильно повредило и Кап-Аитьен.

Цитадель Лаферьер

Цитадель Лаферьер (Citadelle Laferrière) изначально строилась с целью отражения возможного наступления французов. И стройка началась ещё при императоре Дессалине, ну а при короле крепость уже воспринималась как укрепление для защиты короля в случае чего.

В отличие от дворца, крепость почти не пострадала от землетрясения 1842 года, а потому сохранила практически первоначальный облик, считаясь крупнейшей крепостью Западного полушария. В ней просто тьма пушек и бесчисленное множество ядер, при помощи которых Анри I планировал отбиваться или от французов, или от республиканцев с юга.

Это то немногое, что удалось увидеть в Гаити за световой день. После двух сотен лет революций, оккупаций, переворотов, диктаторских режимов и природных катастроф Гаити так же далека от процветания, как и большинство туристов от мысли посетить эту страну. Хотя мне довелось читать отзывы и полностью самостоятельных путешественников из России, Беларуси, Украины, что путешествовали по стране на общественном транспорте вместе с местными и, как говорится, ничего с ними такого не случилось.

Несмотря ни на что, на лицах местных улыбки. Они принимают жизнь такой, какая она есть, не связывая с будущим какие-то надежды на лучшее, а живя днём сегодняшним. Оно, может, и достойно уважения, но после столь грандиозных свершений в начале становления государственности, можно было бы ожидать намного более светлого будущего. А так свет для гаитян каждый день только играет в бирюзовых водах Карибского моря.