Расстояние от Осаки до Хиросимы — более 300 километров. Спасибо быстроходному синкансену, мы добрались до Хиросимы с его помощью за недолгие 1,5 часа.
В части достопримечательностей Хиросима недалеко ушла от Осаки. Здесь их почти нет.
Почти… Хотя одна из них — Мемориал мира, зачисленный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — едва ли не самая узнаваемая во всей Японии.
Такое «небогатство» подвигло часть нашей компании отправиться сразу на остров Миядзима (одно из самых интересных мест в Японии), минуя Хиросиму. Я же с несколькими спутниками проехать мимо Хиросимы не смог.
Хиросима, основанная в конце 16 века как столица владений самурайского рода Мори, правителей Западного Хонсю, к началу Второй мировой войны была одним из главных политико-административных, военно-транспортных и социально-экономических центров Японской империи.
Замок Хиросима
Однако мировую известность городу принесло не это.
6 августа 1945 г. на Хиросиму американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу «Малыш» (Little Boy), немедленно уничтожившую около 70 тыс. человек. Значительно большее количество людей умерло от ожогов, ранений и, в последующие годы, от болезней, связанных с радиацией. По японским данным — около 300 тысяч человек. В основном – мирные жители.
Историки продолжают спорить, насколько эта бомбардировка была обоснованной.
Даже некоторые американские генералы, включая будущего Президента США Д. Эйзенхауэра, считали ядерную атаку на Японию совершенно излишней, потому что война и так уже вступила в завершающую фазу.
Формально основанием атомной бомбардировки японских городов стало отклонение Японией требования Потсдамской декларации (от имени Великобритании, США и Китая) о безоговорочной капитуляции.
Однако ещё за три дня до этого зам.начальника штаба армии США Т. Хэнди отдал командующему Стратегической авиацией США в Тихоокеанском регионе К.Спаатсу приказ нанести ядерный удар примерно 3 августа (как только позволит погода) по одной из целей: Хиросиме, Кокуре, Ниигате или Нагасаки.
Около 7 часов утра японцы заметили группу американских самолётов, но не стали их перехватывать, поскольку предпочитали не тратить силы на небольшие звенья вражеской авиации.
Поэтому в начале девятого утра Enola Gay с высоты 9400 метров беспрепятственно сбросил бомбу «Малыш» на центр Хиросимы. В 08.15 она взорвалась примерно в полукилометре над землёй.
Это произошло прямо над хирургической клиникой Сима, в 240 метрах от ориентира, которым был мост Айой. «Малыш» содержал 64 кг урана-235. Эффект от взрыва был колоссальным. Его мощность была эквивалентна взрыву 16 килотонн тротила.
В результате взрыва было разрушено 12 кв. километров городской застройки. 69% зданий Хиросимы было уничтожено полностью, ещё 6-7% домов получили повреждения.
Если не учитывать прямые разрушения от взрывной волны, Хиросиму подвело большое количество деревянных домов, из-за чего она почти полностью выгорела в огненном смерче. При этом уцелели некоторые здания, находившиеся рядом с эпицентром взрыва, поскольку их проектировали с учётом частых землетрясений в регионе.
В 1949 году японское правительство приняло закон о восстановлении Хиросимы, которая была объявлена Городом мира.
Город стал центром международных конференций по вопросам мира и лидером движения за ядерное разоружение.
Мы, тем временем, выйдя из здания железнодорожного вокзала Хиросимы, решили прогуляться до Парка мира пешком.
Внешне облик нынешней Хиросимы весьма зауряден.
Японский «миллионник» (население города – около 1 млн.200 тыс. человек) ничем не отличается от иных японских городов.
Современные здания, плотная застройка, — в общем, довольно скучное зрелище.
Улицы города немного оживляют разномастные трамваи (современные и ретро-экземпляры). Последние, говорят, имеют возраст атомной бомбардировки.
В городе множество памятников, знаков, табличек, рассказывающих о событиях 1945 года.
Хотя большинство из них в располагающемся в самом центре Парке мира.
Любопытно, как пишут, что сама война в Японии нигде не обсуждается особо, ни в каком виде. Как и не обсуждается и то, что именно американцы сбросили бомбу. Если читать таблички и знаки, то вы не встретите никакой информации о том, что послужило причиной бомбардировки, а тем более никаких выводов или осуждения. То есть здесь пишут не «американские военные сбросили бомбу», а «была сброшена бомба».
Колокол мира
В общем, и в этом щепетильном историческом вопросе японцы остаются верными себе. Хотя, возможно, это вопрос политики. Ведь сейчас США для Японии — ближайший военно-политический союзник.
Тем временем мы подошли к главному символу трагедии – руинам здания Промышленной палаты Хиросимы, более известного как «Купол Гэмбаку» или «Атомный купол».
Здание находилось всего в 160 метрах от эпицентра взрыва, но было построено очень прочным на случай землетрясений, так что частично уцелело. Его было решено сохранить как память о трагедии.
В 1996 году эти руины получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, несмотря на протесты США и Китая.
Вообще, на улицах Хиросимы как-то не по-японски малолюдно.
Тем не менее, если глаза встречают там пожилого мужчину или женщину, то невольно прикидываешь, сколько им могло бы быть лет 6 августа 1945 г., чем они могли заниматься в 8.15 того дня в момент атомного взрыва?
Возле «Купола Гэмбаку» я неожиданно встретил пару соотечественников. Они присели возле мемориала, очевидно, делая здесь передышку. Женщина, узнав во мне россиянина, предложила присесть рядом. «Я, — сказала она потихоньку, — хотела бы с тобой помянуть всех невинно убиенных на этой земле». Я, разумеется, присоединился к традиционному русскому ритуалу «на троих».
Рядом находился какой-то японский служащий в униформе (японцы почему-то очень любят всевозможные униформы). Мы и его попытались привлечь в свои ряды. И хотя японец отказался от русской 40-градусной, однако сфотографироваться с нами согласился с видимым удовольствием.
Учитывая его пожилой возраст, меня так и подмывало спросить его по волновавшему меня вопросу, который я изложил выше, но пресловутый языковой барьер не позволил удовлетворить моё любопытство.
Попрощавшись с соотечественниками, и миновав мост через реку Ота, я оказался в Парке мира.
Территория его весьма велика, поэтому я прошёлся лишь к основным его мемориалам.
Кстати, именно здесь находился эпицентр ядерного взрыва.
Памятник японской девочке Садако Сасаки (Children's peace monument), наверное, самый трогательный из всех.
В момент детонации «Малыша» двухлетняя Садако была дома, находившемся на расстоянии около 1.5 километров от эпицентра. Взрывная волна вынесла её через окно, но девочка осталась жива. Когда мать нашла ребенка, то не заметила у дочери каких-либо травм. До 1954 года Садако росла обычной девочкой. В ноябре 1954 года у неё проявились первые признаки болезни — опухоли на шее и позади ушей.
В январе 1955 года болезнь перешла на ноги, и девочка была помещена в госпиталь с диагнозом лейкемия.
От своего друга она узнала о легенде, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. В надежде на выздоровление, она стала складывать журавликов из любых попадавших в её руки кусочков бумаги, но не успела. 25 октября, в возрасте 12 лет, она умерла.
Этот монумент – память обо всех детях, пострадавших в катастрофе.
Бумажных журавликов теперь присылают со всего мира, часть из них выставлена в стеклянных витринах вокруг монумента.
Тысяча таких журавликов-оригами каждый день запускаются вокруг памятника. Журавлики-оригами символизируют то, что дети, сделавшие их и взрослые, приходящие к памятнику, чтобы запустить их, желают мира без атомной войны.
Самым большим сооружением Парка мира является Мемориальный музей мира, где можно познакомиться с историей города, в том числе увидеть в подробностях всю историю трагической бомбардировки и её последствий. Туда я, правда, не зашёл из-за ограниченности во времени. Говорят, что экспозиция музея очень тяжёлая для восприятия.
Перед зданием музея расположен Мемориальный кенотаф жертв атомной бомбардировки — символическая могила, содержащая список имён всех людей, погибших непосредственно во время взрыва или от последующих болезней, связанных с излучением.
На монументе «Пламя Мира» горит огонь, который будет потушен тогда, когда на Земле исчезнет ядерное оружие. Вечный огонь, в общем.
Когда в 1945 году Хиросима подверглась ядерной бомбардировке и город превратился в выжженную землю, многие полагали, что в ближайшие 70 лет здесь ничего не может вырасти, а каждый, кто решит здесь обосноваться, обречён на смерть.
По крайней мере, так считал вашингтонский ученый, участник «Манхэттенского проекта» (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия) Г.Джейкобсон.
Однако то, что последовало за этим, доказало: Хиросима войдет в историю не только как место страшной трагедии, но и по другому, более вдохновляющему поводу.
Пишут, что уже осенью того же 1945 года из обожженной земли, несмотря ни на что, стали прорастать первые побеги растений, опровергая прогнозы американского учёного.
Летом следующего года распустились и зацвели олеандры. На камфорных лаврах, многим из которых было по нескольку столетий, выросли новые веточки.
Эти признаки новой жизни и возрождения немедленно отозвались в сердцах людей. Цветок олеандра и камфорный лавр позже были провозглашены официальным цветком и деревом Хиросимы, символами стойкости этого города.
Побывать в Хиросиме – это не значит сделать очередную отметку в загашнике достопримечательностей путешественника, это повод прикоснуться к трагической истории города, ощутить хрупкость мироздания и человеческой жизни, понять цену человеческой безответственности и необходимость не допустить подобного в будущем. Ведь «…это нужно не мёртвым, это нужно живым!»
