Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы —
предупреждали весёлые пираты из м/ф про доктора Айболита.
С другой стороны, Красная Шапочка пела, что в Африке — горы вот такой вышины! А это уже не могло просто так пройти мимо нашего внимания. Захотелось проверить, а действительно ли там прям горы, а не только одна Килиманджаро, которая всем известна из школьного курса географии? Правда ли, что там слоны, жирафы, львы и антилопы разгуливают по саванне, а не сидят в тюремных камерах зоопарков? Тем более, мы уже не маленькие дети и Бармалея не боимся.
Так, по ряду параметров: вторая по высоте (и первая по красоте) вершина в Африке; множество национальных парков; абсолютный запрет на охоту (что гарантирует большую популяцию животных); побережье Индийского океана — была выбрана Кения. Маршрут разрабатывался в следующей последовательности: гора Кения, сафари из Найроби в Момбасу, отдых на океане в Диани.
В путешествие мы отправились втроём. Визу оформляли на сайте кенийского правительства accounts.ecitizen.go.ke/login. Интересно, что одобряли визу моим друзьям более двух недель, а мне так и не одобрили. Пришлось лететь с квитанцией об оплате, которую показываешь на кенийской таможне вместе с обратными билетами и hakuna matata, что на языке суахили означает — нет проблем! Так как заранее была договорённость с одной из фирм о сафари amazingkenya.ru, по прилёту в Найроби нас встретил и отвёз в отель водитель Джозеф. Отель, из соображений близости к конечной остановке матату — местных маршруток нужного направления, выбрали в "даун тауне", рядом с так называемым "чайным домиком", где после 18.00 гулять не рекомендуется.
Сходив в магазин за продуктами, мы за одно прикинули, что на матату втроём, с большими рюкзаками, уехать вряд ли возможно, так как в 8 — местный автомобиль набивается до 15 человек, а места для багажа нет вообще! Тем более, где — то надо было ещё купить газовые баллоны, которых в ближайшем супермаркете не оказалось. Тут на помощь пришёл Джозеф, который, поговорив с Вячеславом — организатором сафари, согласился отвезти нас в Чогорию за 120 USD, по пути заехав за газом. Ехать более 200 км, около 4-х часов.
В Чогории пересаживаемся в старенький Land Rover Defender, чтобы на нём доехать до ворот национального парка. В статьях про гору Кения пишут и приводят фотографии "убитой" догори из Чогории, мол, проехать можно только на серьёзном внедорожнике, либо идти 20 километров пешком, по колено в грязи. Сейчас это совсем не так — хорошего качества грунтовка подходит для любого кроссовера, колейность отсутствует. Не знаю, может, в сезон дождей всё по другому? Водитель берёт за услуги 100 USD, что было бы справедливо для разбитой дороги, а так — это конечно перебор. Но делать нечего, такса стандартная. Дорога проходит по живописному лесу из камфарных деревьев, сизигия гвинейского, аннигерии и килиманджарского красного дерева, а на высотах от 2700 до 2900 метров — среди зарослей африканского бамбука.
На кордоне каждый платим по 312 USD за 6 дней пребывания в парке, плюс по 20 USD за возможность поставить палатку в кемпингах. Заплатить можно только банковской картой, ибо борьба с коррупцией. Для этого на автомобиле отъезжаем метров на 500 назад, где платёжный терминал хоть как — то ловит сотовую сеть. Кроме того, с 2019 года стало обязательным сопровождение гида, который берёт 40 USD в день с группы наличными. Платить можно местными шиллингами, примерный курс: 1 USD = 100 KHS. Отказаться от гида никак нельзя. Так как в первый день мы поставили палатку прямо у ворот парка, то гида нам "впарили" на следующие 5 дней.
При желании, за дополнительную плату, можно ночевать в домиках.
Утром нам представили гида по имени Кеннеди, который оказался вовсе неплохим парнем и всячески, но корректно и не навязчиво, пытался доказать свою полезность. Обсудив наш маршрут, Кеннеди слегка оптимизировал его, исключив лишний сброс высоты за счёт знания тропинок не нанесённых на карту. Начало маршрута проходит по живописным облачным лесам, где сначала доминирует хагения абиссинская, а по мере набора высоты преобладают вересковые леса.
Под хмурым небом, безуспешно пытаясь скрыться от посторонних глаз в облаках, из — за холмов выглядывает армия скальных жандармов — кто это там пожаловал? По очертаниям остроконечных пиков становится понятно, почему гору Кения ещё называют короной Африки.
К сожалению, в мае 2019 года почти весь вересковый пояс восточного склона горы был уничтожен пожаром, в огне которого, помимо растительности погибло очень много животных. Правда, пожар не уничтожил корневую систему и повсюду уже пробиваются новые побеги. Удивительно, но на всей территории национального парка разрешено жечь костры, чем и занимаются сопровождающие туристов портеры и гиды. При этом готовят они на бензиновых примусах.
На ночёвку встаём у живописного ручья, вдоль которого совершаем прогулку к водопаду и в лавовое ущелье.
Ночью температура ушла к отрицательным значениям, что в дальнейшем было уже регулярно.
Идущие параллельно с нами несколько групп, на следующий день продолжили движение на запад, к горе. Но мы, как тот шакал из "Маугли", говорили им — а мы пойдём на север, а мы пойдём на север, к озеру Эллис, для акклиматизации.
Установив лагерь, совершаем несложное восхождение на гору Маги.
Внизу видна гора Джайантс Биллиард Тейбл.
По пути мы видели следы, похожие на собачьи — Кеннеди сказал, что это гиены, которые придут к лагерю ночью. Так оно и произошло, лежа в палатке, мы слышали их вой, переходящий в лай. Выходить "до ветру" было слегка жутковато.
Вечером к нам присоединились трое немцев, с которыми было восемь сопровождающих — гиды, портеры, повара. Сами они шли с "бутербродными" рюкзаками, даже палатку им устанавливали и разбирали гиды.
Кеннеди поведал нам, что в год гору в среднем посещает 10 000 туристов, из них только 50 человек русских (похоже, включая и всё СНГ), и лишь 20 сумасшедших с такими рюкзаками, как у нас. Я предположил, что наверняка все они русские. Таким образом, наш стиль восхождения попадает в 0,2% от общего числа.
Продолжая подъём к лагерю Mintos Hut, в зарослях уцелевшей от пожара протеи, с удивлением обнаруживаем порхающих над её цветками колибри.
Вскоре лес заканчивается, сменяясь высокогорными степями и мурландами.
Наиболее типичны для этого типа растительности огромные, похожие на кочаны капусты, розеточные растения – древовидный крестовник и лобелия кенийская.
Дойдя до озёр Холл Тарнс, идём осматривать окрестности. Это просто потрясающее место, пожалуй, самое красивое на маршруте!
Здесь обитает огромная колония капских даманов.
Внизу почти километрового обрыва расположено озеро Майклсона.
Под впечатлением увиденного, мы безуспешно пытаемся заснуть пораньше, ведь завтра день восхождения на пик Ленана — одну из вершин горы Кения. Подъём в 2 часа ночи, быстрый сбор лагеря. Еда не лезет — "горняшка" напомнила о своём существовании. В темноте, с рюкзаками, поднимаемся на перевал, набирая 400 метров высоты. Отсюда остаётся набрать ещё 300 метров налегке. По пути нас обгоняют ещё несколько групп, идущих с портерами. Постепенно начинает светать, и через 15 минут солнечный диск стремительно появляется из-за горизонта, озаряя гору золотистым светом.
Когда-то корона имела в своей оправе 11 бриллиантов — ледников, крупнейшим из которых был ледник Льюис. Но жаркое экваториальное солнце постепенно крадёт эти богатства, оставляя пока только те, которые спрятаны от его лучей в тени скальных уступов. Сколько сейчас их осталось, нам не известно. Для сравнения, приведу две фотографии ледника Льюис — из интернета, сделанную несколько лет назад, и нашу.
Видно, что объём ледника уменьшился в несколько раз! Со слов Кеннеди, который совершает восхождения на гору Кения в течение 15 лет, раньше лёд доходил до вершины пика Ленана, а с такой скоростью таяния, через 5 лет ледники полностью исчезнут. На Килиманджаро лёд продержится немного дольше, но он тоже обречён.
Наивысшей точкой горы Кения является пик Батиан (5199 метров).
Пик Ленана (4985 метров) является третьим по высоте и доступен без специального снаряжения.
Насладившись видами, возвращаемся к оставленным на перевале рюкзакам и продолжаем спуск к приюту Shiptons Hut.
Из долины реки Лайки открывается изумительный вид на гору.
Мы останавливаемся чуть ниже приюта, на живописной полянке.
Сегодня была самая холодная ночь в походе, температура упала до -10 градусов по Цельсию.
Крестовники свернулись в клубочки, укрывшись шубками из белых, мохнатых листьев.
Мы продолжаем спуск к приюту Old Moses Camp, это наш заключительный день в горах.
По пути то и дело бросаем взгляды назад, любуясь вершиной на фоне гигантских крестовников.
В долине реки Лайки произрастает множество лобелий, так и хочется устроить с ними "обнимашки"!
Не только нам, но и колибри очень нравятся лобелии.
Мы покидаем эту живописную долину, впереди ещё два небольших перевальчика.
Ещё раз обращаем взор на гору, перед тем, как она скроется из виду.
Дальше тропа сильно заболочена, приходится выбирать путь посуше, а иногда скакать по кочкам. Вообще, проблем с водой на горе нет, нести её запасы наверх нет никакого смысла, что значительно облегчает вес рюкзаков.
К обеду мы достигаем приюта, откуда Джозеф отвозит нас в Найроби.
По пути он говорит что-то про оппортунистов, что дороги после 6 вечера могут перекрыть и мы не успеем в Найроби. Однако, всё обошлось.
На въезде в столицу, попадаем в большую пробку.
Следующий день у нас оказался свободным, так как из гор мы вышли на день раньше. В ресторане гостиницы к нам подсел мужичок, и начал предлагать различные туры. В течение дня, например, можно было съездить на озеро Найваша, за 150 USD с человека. В итоге, этот экскурсовод в культурной форме был "послан", а мы договорились с Джозефом о поездке всего за 100 USD на всех.
Далее немного видов Найроби и провинции.
Бензин стоит примерно 1,1 USD.
По пути останавливаемся полюбоваться панорамой Восточно — Африканской рифтовой долины.
Озеро Найваша — место обитания гиппопотамов и огромного числа разнообразных птиц.
Следующим утром нас встретил сафарийный гид — Джефри. По дороге в национальный парк Амбосели, посещаем деревню масаев, которые за 20 USD с человека устраивают небольшое представление и экскурсию, заодно предлагая купить у них различные безделушки, качество которых оставляет желать лучшего.
Пока взрослые развлекают туристов, дети играют в сторонке.
Кстати, многие туристы везут им подарки — игрушки, школьные принадлежности или сладости.
Вдоль кенийских дорог мы, конечно, видели обезьян, зебр, антилоп, даже попадались предупреждающие дорожные знаки о путях миграции.
Но на территории национальных парков — просто невообразимое количество животных! Конечно, и там встреча с редкими представителями африканской фауны не гарантирована, всё зависит от опыта водителя — гида. Наш Джефри оказался настоящим профессионалом, прекрасно ориентирующимся на местности. Получив информацию по радиостанции об интересном событии, он моментально мчался туда, что позволило нам увидеть практически всех обитателей парков Амбосели и Восточный Тсаво. Противостояние слонов и львов, охота львов на зебр, охота гепарда на импал, жирафы, антилопы гну, водяные козлы, африканский буйвол буффало, гиены, гиппопотамы, бородавочники, лисы, дикдики, обезьяны, страусы, птица секретарь, даже саванный кот — это ещё не полный перечень, кого нам удалось увидеть! А ещё, в каждом парке есть своя "изюминка": в Амбосели — прекрасный вид на гору Килиманджаро, в Восточном Тсаво — красные слоны.
Фотографировать здесь можно бесконечно. Завидуем китайцам, которые вываливают на откидные крыши сафарийных автомобилей объективы метровой длины.
Во время переезда в Момбасу, замечаем весьма интересные вещи: абсолютно все дети машут нашей машине и бегут за ней в след; траву вдоль дорог рубят с помощью мачете — о газонокосилках здесь не слышали; штукатуря стену, один из рабочих, находясь на высоте, ловит мастерком раствор, который ему подбрасывает другой, стоящий на земле! А ещё, в деревнях в порядке вещей — перекрыть дорогу железной хреновиной с шипами, и брать деньги за проезд с грузовиков и автобусов. Наш вопрос о законности данного мероприятия и реакции полиции был риторическим. Такие вот национальные особенности!
В Момбасе мы посещаем старинный форт Иисус, построенный португальцами в 1593 году. Позже он неоднократно переходил во владения Омана и обратно, пока не был захвачен британцами. Здесь до сих пор чувствуется былое влияние Омана — практически всё население побережья — мусульмане, некоторые — арабской внешности. Оман и сейчас выделяет средства на содержание музея — крепости.
В заключение нашего путешествия мы отправляемся в Диани, на пути встречая паромную переправу. Город Момбаса находится на острове, связанном с континентом мостами на севере и на западе, а мост в южном направлении отсутствует, по причине прохода здесь морских судов в крупнейший порт восточной Африки.
Туристов в Диани почти нет, несмотря на начало сезона, отели наполовину пустые.
Вода в океане тёплая и чистая, но есть ряд особенностей: девиация приливов и отливов по уровню достигает 3,5 метров; большая волна во время пика прилива; множество морских ежей.
Ёжик — папа
Ёжик — мама
А вот этого лучше совсем не трогать
Также на рифах встречается ядовитый моллюск, которого местные называют Стоун фиш. Он маскируется под цвет камня, песка или коралла. Если его задеть, выпускает облако, цвета марганцовки. На его теле есть ядовитые шипы, которые при попадании в артерию могут вызвать паралич сердца и смерть в течение 10 минут. Видите его на фото? Он прямо перед Вами!
Здесь моллюск более заметен.
Есть ещё безобидные морские огурцы и змеехвостки.
Впрочем, подводных обитателей можно не бояться, если соблюдать простые правила — заходить в воду в обуви, вставать только на песок, зайдя по пояс, дальше плыть и наслаждаться прозрачными водами Индийского океана. Здесь к Вам не будут прилипать никакие пластиковые пакеты, которые, кстати, запрещено использовать и ввозить в Кению. Каждый день, во время отлива, на обнажившийся риф за добычей отправляются рыбаки с сетями, гарпунами, "корабликами". Многие при этом идут босиком.
На пляже, у местных, можно купить однодневную экскурсию на остров Васини за 60 USD с человека, включающую трансфер из отеля и обратно, прогулку на корабле к острову Кзит — самому южному острову Кении и отличный снорклинг у его берегов, обед на острове Васини. По пути, наверняка можно встретить дельфинов.
В конце экскурсии, экипаж корабля исполнит несколько песен, играя на пластиковых бутылках.
За дополнительную плату, можно посетить пещеры Шимони, в которых держали пленных, перед отправкой на невольничьи рынки Занзибара.
На этом наше знакомство с Кенией заканчивается. Поразительно, что при подавляющей бедности населения (средняя зарплата в Найроби, по словам Джозефа, составляет около 10 000 кенийских шиллингов, что составляет 100 USD), страна очень дорогая для туристов. Грамотность населения тоже страдает — мистер Обама (не бывший президент США, а тот, что продал нам тур на остров Васини), с трудом смог записать название нашего отеля в квитанции. Он же, кстати, уверял, что в соседних отелях есть русские, которые на поверку оказывались поляками или чехами. Обама говорит мне — так у вас же одинаковый язык! На что я ему в ответ — так же, как для меня язык суахили и, например, кикуйю. На пляже, местные несутся к тебе, "сломя голову", предлагая сувениры в десять раз дороже, чем в магазине в посёлке, массаж и не только... Просят перед отъездом на родину, подарить им сандалии, футболку, кепку, шампунь из отеля и тому подобное. Многие живут в домах реально из г — на и палок.
При этом, как мне показалось, люди не видят проблем в этой ситуации, они очень приветливые и жизнерадостные. Жизнь всё равно постепенно меняется к лучшему, появляются хорошие дороги, правда, построенные китайцами. Они же недавно запустили новую железную дорогу из Найроби в Момбасу. Большое внимание уделяется охране природы, что привлекает множество туристов со всего мира. Про безопасность говорят так: "Сомали — плохо, Кения — Акуна Матата, добро пожаловать в Кению"!
