Очень часто островные столицы в Греции носят название острова. Китира не исключение. Столица острова Хора (или Китира) миниатюрна, самобытна и симпатична.

Она почти не перестраивалась за последние два века. Старые дома тщательно отреставрированные, а строения, возведенные в 19-20 веках, идеально вписываются в общий кикладский стиль.
Совершаем прогулку по основной улице, где небольшие белые домики прижимаются друг к другу на узких мощеных улочках, которые поднимаются в гору, минуя крошечные церкви и венецианские особняки, окруженные садами.
На двух площадях, по кругу открыты кафе, где можно немного отдохнуть, чтобы потом снова отправиться в путь для дальнейшего исследования местности.
Нас манит высота, как и тех, кто выстроил некогда могущественный замок, возвышающийся над городом на горе!
Но у подножия крепости мой взор привлекает мемориальная табличка, повествующая о том, что в этом доме жил смотритель маяка русский адмирал Николай Философов, который был важной фигурой в многолетней истории греко-российской дружбы. Николай Философов оказался в Греции после революции 1917 года. Получив гражданство, он поступает на работу в только образованную Службу Маяков. Во время оккупации Николаю Философову удалось сохранить значительную часть Исторического архива острова, который теперь хранится в Венецианском замке Кастро в столице острова Хоре.
Нашла я и упоминание о нем в книге Николая Черкашина “Последняя гавань Белого флота. От Севастополя до Бизерты”: “…на Китире, служил маячником русский генерал-майор флота Николай Николаевич Философов. Удивительная судьба у этого человека. Родом Николай Николаевич Философов из Симбирской губернии, из села Березовка, а вот упокоился в греческой глубинке — на острове Китира. Как он попал туда, воспитанник Пажеского, а затем Морского корпуса? Вопрос почти риторический — куда только не заносили вихри враждебные русских людей после 1917 года. Да и флотская судьба у Философова была непростой: служил он и старшим офицером на императорской яхте “Полярная звезда”, командиром роты в Морском корпусе, и начальником дивизиона подводных лодок на Черном море... В годы Гражданской войны остался служить на белом Черноморском флоте. Почти два года был начальником маячно-лоцмейстерского отдела дирекции маяков и лоций. За отличие по службе был произведен в генерал-майоры флота. Но генеральские погоны носил недолго — в ноябре 1920 года вместе с полками армии Врангеля отбыл из Севастополя в Константинополь. А оттуда перебрался в Грецию, в город Салоники, где была большая русская колония. Принял греческое гражданство в 1924 году и сразу же получил работу по специальности: смотрителем маяка на острове Элафониси. А с зимы 1925-го — смотритель маяка на острове Антикитира. Его фамилия как нельзя лучше соответствовала духу профессии: едва ли не все смотрители маяков — прирожденные философы.
Острова Китира и Антикитира — это южные врата Эгейского моря, мне не раз доводилось проходить через них на военных кораблях, видеть вспышки обоих маяков — западного и восточного, и, конечно, ни сном ни духом не ведал о том, какая судьба кроется за этим путеводным светом. Русский генерал пребывал на своем острове, подобно Бонапарту на острове Св. Елены. Провел он там без малого четверть века, пережил и Вторую мировую войну, и немецкую оккупацию Греции. Возможно, именно он давал свет нашему ледоколу “Микоян”, который чудом прорвался в 1941 году из Одессы в Средиземное море и ушел потом на Дальний Восток. Об этом подвиге написаны книги, снят фильм. Жизнь Философова тоже, безусловно, заслуживает книги. Скончался он на острове Китира (Церию) в 1946 году. Могила, увы, не сохранилась”.

Ну что ж, от событий прошлого столетия, в котором я родилась, и поэтому у меня был живой интерес, перейдем во времена строительства крепости 13-й век, а затем в 16-й век — время восстановления крепости венецианцами. Какое же удобное расположение! С этой крепости можно было контролировать ситуацию в Ионическом, Критском и Эгейском морях, которые здесь соединяются. Не случайно замок-крепость долгое время называли “Глаза Крита”.

На территории крепости расположены Кафедральный собор (прежде Католический), церковь Св. Пантелеймона, церковь Св. Троицы и старинные акведуки.
Да и сам городок отсюда просматривается весь
На скалах вокруг замка растут маленькие желтые редкие цветы семпревива, что в переводе означает “вечная жизнь”. Или по-нашему, бессмертник. Этими цветами здесь украшены сувениры и разные поделки, которые щедро выставлены на продажу в память о вечной красоте!
Но самое захватывающее, ради чего поднимаемся в крепость — это виды Критского моря! Внизу красуются бухты — близнецы, где удобно разместился приморский поселок Капсали, что так любим у туристов.
И мы спускаемся сюда для вечерней трапезы. Вдоль берега есть большой выбор кафе, таверн, баров. И красивые виды на море, и одиноко стоящий на скале маяк, купающийся в золоте заходящего солнца!

Впервые на Турбине! Остров любви Китира.
На остров за поклонником?
Исследование острова продолжается
Скромно, но не менее значимо