Приехав с корабля в отель заселиться сразу не получилось, т.к. расчетный час еще не настал. Нам хотелось увидеть в городе побольше, поэтому на корабле задерживаться не стали, съехали после завтрака. Но чемоданы у нас на хранение приняли и отпустили с миром. Только на карте пометили куда возвращаться. Да показали на той же карте где остановка туристического автобуса.
И мы пошли.
В этот раз отель располагался в той части города, которая ближе к аэропорту. Район более современный, по местным меркам «спальный», но и до исторических достопримечательностей недалеко. Широкие улицы с типовой застройкой.
Вскоре, впрочем, типовая застройка кончилась, и дорожка свернула в парковую зону. Гуси-лебеди принимали здесь солнечные ванны, а сороки скакали в траве.
Поверх деревьев привлекает внимание башня со шпилем интересного дизайна. Конечно, подошли поближе.
Оказалось, что это протестантская церковь, а притягивающая башня – колокольня.
Сам храм был возведен в конце XVII века и открыл двери для прихожан в 1695 году. И лишь полвека после окончания строительства его увенчал удивительный шпиль работы архитектора Лауридса де Тура.
Идея формы шпиля в виде закручивающейся против часовой стрелки спирали была заимствована им у итальянского зодчего Борромини, построившего в Риме церковь Сант-Иво алла Сапиенца. Буквально два слова: прототипом для него послужила пчела, чье тело в здании воплощено в виде шестигранного основания, а жало ее символизирует спиральный купол. Прав-да, купол итальянской церкви намного ниже и скромнее датского.
Де Тур вложил в свое творение совершенно иной символический смысл. По самому краю спирали вьется лестница с позолоченными перила-ми, которая отсылает к библейской лестнице св. Иакова и вечном стремлении человека дотянуться до Бога. Однако, в знак смирения, лестница церкви Христа Спасителя обрывается за несколько метров до вершины шпиля. На самой же вершине установлена позолоченная сфера, которую венчает 4-метровая статуя Христа с хоругвью.
Существует легенда, что архитектор так увлекся процессом строительства, что не сразу заметил, что золотая спираль оказалась закрученной не в ту сторону. Обнаружив эту серьезную ошибку, зодчий якобы так расстроился, что бросился вниз с высоты своего творения. И хотя историки уверяют, что господин де Тур мирно скончался у себя в постели через семь лет после окончания строительства, легенда продолжает жить.
В 1752 году, в день освящения шпиля, все 400 ступенек в небо прошел датский король Фредерик V, а после серьезной реставрации церкви в 1996 году, его путь повторил кронпринц Иоахим. Сегодня подняться по этой лестнице может любой желающий, но мы в это раз не пошли карабкаться на высоту 86 метров. И внутрь не зашли почему-то, оставили на следующий раз. Сегодня, когда пишу этот рассказ, я уже точно знаю, что приеду в Копенгаген (круиз в заполярье полностью оплачен, отели в городе забронированы), и в планах обязательно зайти внутрь, увидеть мраморно-деревянный алтарь работы Никодима Тессина, а также трехступенчатый орган XVII века, состоящий из трех тысяч отдельных труб. Возможно, решимся на подъем на смотровую площадку колокольни и услышим звон кадрильона из 48 колоколов. (На колокольню залезли! А внутрь не попали)
А пока по солнечным улицам, разглядывая веселые дома и строго следуя сигналам светофора, маршируем дальше.
И вывела нас дорога к каналу. Ощущение того, что мы в Венеции, нарушало только обилие автомобилей, ну и то, что лодки не приняли форму гондол. А так – очень похоже. Канал длиной всего километр и шириной 15 метров прорыли в 1671 году, чтобы подвести воды Эресуннского пролива к Новой Королевской площади.
Постепенно мы вышли к бОльшим водным просторам, а, заглянув в пучину, опять заметили медуз. Сравнить на фотографии не с чем, но поверьте – здоровые, с суповую тарелку!
Знаете, вот теперь мы очутились в месте, где кругом сплошные интересные здания, поэтому я пока не буду на мелочи отвлекаться, а покажу то, что входит в перечень достопримечательностей Копенгагена.
Пройти мимо, не обратив внимание на это здание, по-моему просто невозможно. То, что оно построено в 17 веке, я скорее всего не поняла бы. Но вот шпиль! Да, опять шпиль привлек. Я его даже отдельно от здания сфотографировала. Такой вид ему придали изображения четырех переплетенных драконов, которых венчает три королевские короны, символизирующие Скандинавскую империю, в которую были объединены Дания, Швеция и Норвегия.
В Дании до сих пор бытует легенда, что этот мистический шпиль выступал защитником здания, спасая его от огня и захватчиков. А покушаться на него желающие могли найтись, ведь здесь располагалась фондовая биржа. На протяжении многих десятков лет биржа использовалась в качестве торгового центра и была местом постоянной работы для большинства датских купцов и иностранных инвесторов.
Здесь торговали ценными бумагами и золотом, зерном и тюльпанами, а также спонсировали морские походы и научные экспедиции. Более того, само здание зачастую выступало объектом купли-продажи. Вспомниите Кристиана IV, я о нем в начале рассказывала, так вот он примерно в 1620 году для привлечения торговцев и укрепления экономики всей Дании повелел возвести фондовую биржу, что и воплотили голландские архитекторы в ближайшую пятилетку. Однако, спустя несколько лет король был вынужден заложить биржу ради финансирования очередной военной кампании, в которую ввязался, и вскоре потерял право собственности. В дальнейшем его сын Фредерик III сумел выкупить Бёрсен, а именно так называется здание биржи, обратно в королевское достояние, однако в 1857 году очередной король Фредерик VII снова пустил биржу с торгов. С тех пор здание числится в частной собственности торговой палаты Копенгагена.
Возможно, именно из-за своего частного статуса, Бёрсен не является музеем и используется чаще всего для проведения конференций, бизнес-форумов и выставок.
Сразу за биржей по ходу нашего продвижения нарисовался музей. Сюда тоже не заходили, двигались в сторону остановки туристического автобуса.
И теперь нашим взорам предстала симпатичная красная церковь с колокольней, украшенной медно-зеленым шпилем.
Возвели ее еще в 1563 году, а в 1619 Кристиан IV избрал это место для моления и упокоения на местном кладбище служащих военно-морского флота. Церковь чудесным образом простояла несколько веков, не тронутая ни одним из больших городских пожаров. До сих пор в ней продолжают совершать религиозные обряды, в том числе с участием монарших особ. На бывшем моряцком кладбище можно увидеть могилы знаменитостей, в том числе композитора Нильса Вильгельма Гаде и героев войны со шведами – датского адмирала Нильса Джуэла и норвежского капитана Петера Торденскольда. Судя по описанию, внутри Хольменскирхе богато украшена, под потолком висит макет корабля, которым командовал Нильс Джуэл, а дубовая с позолотой кафедра священника является самой старой в Копенгагене, и на ее росписях можно увидеть всю историю христианства от Моисея до Иисуса. К сожалению, своими глазами пока увидеть не удалось, но на заметку взяли. Так что когда буду про следующее посещение Копенгагена писать, то уже с фотографиями изнутри постараюсь.
А пока хочется сказать, что вспомнишь одного короля, тут и другой покажется.
На фотографии фоном памятнику служит фасад дворца Кристиансборга, бывшей королевской резиденции.
Однако, старинным это здание назвать нельзя, из-за множества пожаров постройка 1740 года практически полностью воплощена материалами 20 века. Вот как биржа уцелела, а дворец горел то и дело? Может, «работа» драконов? Короны на шпиле 106-метровой башни дворец не уберегли.
Нас что-то не зацепило здесь, зашли ненадолго, посмотрели на варианты билетов, пометили территорию и пошагали дальше.
А дальше за Кристиансборгом было опять привлекательное здание, мне оно напомнило Дрезден. Там рядом с одноименной галереей есть длинный и высокий дом, у которого вся стена разрисована сценами из боевой жизни, то есть в основном мужики на конях в разных позах. А здесь по большей части сюжеты про людей в искусстве: кто скульптуру ваяет, кто холст малюет, кто материал готовит.
Это я тогда так подумала.
А сейчас я знаю, что это здание музея Торвальдсена, одного из старейших и необычных музеев Дании. На стенах, возведенных по проекту архитектора Биндесбелля, художник Йорген Сонн изобразил фриз со сценами возвращения Торвальдсена из Рима в 1838 году. На стороне, обращенной к каналу – официальный прием, оказанный зодчему. Маленькие лодки заполнены людьми, которые гребли, чтобы встретить его, кто-то упал в воду, есть момент схода на берег – тот момент, когда, наконец, Торвальдсен ступил снова на датскую землю. На стороне, попавшей в кадр, есть картина с трудной задачей по транспортировке гигантских статуй. Сонн на своем фризе показал очень многих знаменитостей и в художественной и в политической жизни того времени. Например, здесь можно найти изображение друга скульптора Ганса Христиана Андерсена, который прислонившись к мачте в «лодке поэтов» размахивает шляпой.
На строительство музея деньги собирали датчане, воодушевленные возвращением своего соотечественника после почти полувекового отсутствия Бертеля на родине. Мальчишка, родившийся в бедной датской семье, рано, уже в 11 лет, проявил свой талант и был направлен на стажировку и совершенствование навыков в Италию вроде как на 3 года, а провел там более 40 лет. Как в анекдоте: жить хорошо там, а умирать тянет на родину. Ну, это грубо, конечно, однако, суть правильно передает. Хорошо, что датчане не обиделись и встретили Торвальдсена с распростертыми объятиями, музей вот отгрохали. Собрано в нем множество работ скульптора неоклассицизма. Главным образом он специализировался на скульптурах персонажей мифологии, на мой вкус очень хорош Ганимед с орлом. Есть в копилке мастера и работы с реальных людей. То, что вы могли видеть, это надгробный памятник папы Пия VII в базилике Святого Петра в Риме. Если были в Варшаве, то там есть конная статуя Юзефа Понятовского. Ну а экспозиция музея разнообразна, помимо скульптур есть картины, предметы антиквариата из Греции, Рима, Египта, рисунки и отпечатки, которые Бертель Торвальдсен собрал при жизни, а также много личных вещей, которые он использовал в своей работе и повседневной жизни.
Тяжело быть увлекающейся натурой. Вот рассказываю про музей, и понимаю, что и сюда хочу сходить…
Но пока можем немного расслабиться. Мы пришли на барахолку. Не специально, так получилось.
Ассортимент традиционен: медные котелки, устаревшая посуда, по-коцаные статуеточки… Ну, на каждый товар свой купец найдется.
Пошли дальше.
Несколько фоток просто улиц города можно увидеть в ленте. А по тексту одно из архитектурного убранства этих улиц.
Такие вот бетонные мотивы.
А потом – фейерверк красок!
Весьма неожиданно было застать в Копенгагене Бразильский карнавал. Мало того, что люди в купальниках, при том, что мы, тоже достаточно северный народ, но в кофточках, так эти еще и улыбаются довольно!
Что за праздник у них был – не могу сказать, не знаю. Но когда мы попали на берег очередного канала, поняли, что гуляния народного масштаба.
Не ожидала я, что в Копенгагене такие горячие люди живут. У них еще и пляж есть, его вид меня совсем рассмешил!
А что? Песочку насыпали, пальму пластиковую воткнули, а что солнце – редкость, да и ладно, так посидим!
Молодцы они, весело живут. Я до сих пор в сомнениях, это девичник или продолжение карнавала?
Так вот, удивляясь местным нравам, дошли мы, наконец, до конечной остановки туристических автобусов. Она находится между вокзалом и парком развлечений Тиволи. На этот аттракцион я точно не полезу.
Имея на ближайшее время конкретную цель, да и учитывая средний возраст участников нашей группы, не свернули мы ко входу в парк.
А ему, между прочим, в 2018 году исполнится 175 лет! Да, он основан в 1843 году и до сих пор является одним из самых известных европейских развлекательных центров. Здесь около 30 аттракционов, среди которых есть и уникальные. Например, Вертиго (Vertigo) позволит ощутить свободное падение с внушительной высоты. А Демон (Demon) представляет собой американские горки. Для любителей классики колесо обозрения Ferris Wheel. Впрочем, если аттракционы вас не привлекают, как и меня, то можно зайти в самый длинный в Европе океанариум, воссоздающий флору и фауну тропического кораллового рифа. Или вечером просмотреть красочные цирковые и театральные представления в концертном холле. Или просто погулять по садам Тиволи: идеально постриженные газоны, аккуратно фигурно подрезанные деревья, небольшое озеро с ручными лебедями и утками – романтик! Устали и проголодались – милости просим в кафе или ресторанчик, которых здесь не один десяток. В Тиволи можно даже поселиться, т.к. на территории располагается отель NIMB.
Разовый входной билет отличается по стоимости в зависимости от времени года. Самый дорогой летом – 195 датских крон, а поездка на аттракционе оплачивается отдельно и обойдется в 18-40 датских крон за один. Впрочем, можно взять комплексный абонемент, а дети до 7 лет допускаются в парк бесплатно.
Ну а самое знаменательное, что мы имеем благодаря парку Тиволи – это Диснейлэнды по всему миру. Потому что именно этот парк подкинул Диснею идею городов развлечений для детей и взрослых!..
О, наш автобус, наконец! Рассаживаемся и поехали.
Сначала несколько зданий в современном оформлении типа этого на фото.
Затем сворачиваем и в кадр попадает глиптотека, где собраны более 10 000 экспонатов. Правда, это не только скульптуры и каменные изваяния, как можно подумать по названию, здесь также представлена живопись. А начало собранию положил товарищ Карл Якобсен, владелец и основатель пивоварни «Карлсберг». Эдакий Третьяков и Савва Морозов датского разлива. Так вот, увлекаясь искусством и имея возможность, собирал Карл всяческие античные статуи и прочие шедевры древности. Потом, в 1888 году, добровольно подарил государству, справедливо рассудив, что так целее будут. Государство лет через 10, в 1897 году, создало музей, а управляет им и поныне созданный Карлом совместно с женой специальный фонд. Так что вроде как молодец, организовал общенародный доступ к сокровищам, при этом помещение для размещения за государственный счет отгрохал (архитектор Вильгельм Далеруп, если кому интересно), об охране не у него голова болит, и наследники при деле.
Еще один поворот, и перед нами Ратушная площадь.
Сначала в кадр попала площадь практически целиком, по крайней мере, центральная часть с фонтаном «Бык, раздирающий Дракона» работы Орвальда Виндесбола и Йохима Сковгарда. Есть небольшая история про то, как так получилось. Считается, что задумывался этот памятник как традиционный сюжет сражения с драконом св. Георгия. Но в процессе создания Йохим приболел, и, пока температурил, привиделся ему в размытом пятне на обоях образ быка. И вот в результате имеем такой неизбитый сюжетец, воплощенный в 1904 году.
Замечу, что, несмотря на явное поражение Дракона, по площади рассредоточено множество крылатых носорожиков. Так что не уверена точно, чем там Бык с Драконом занимаются… Откуда у юных дракончиков рог на мордашке?
Несколькими метрами правее, еще до начала площади, есть памятник Гансу Христиану Андесену.
Еще на площади есть памятник двум викингам-датчанам, дующим в луры. Но он не попал в фокус объектива, потому что находится в дальнем от дороги углу площади, поэтому не буду про него сейчас распространяться.
Зато попалась «на глазок» более современная скульптурная группа. Правда, про нее я ничего не знаю…
Ограничивает площадь параллельно проезжей части отель. Скорее всего, там красиво и дорого.
А вот примечательно вмонтированное в другую башню сооружение. По высоте башни нанесена шкала, отражающая температуру окружающей среды, а две барышни, одна на велосипеде, а другая с собачкой под зонтиком, указывает на прогноз осадков: солнечно или дождливо, соответственно. Сейчас по каким-то причинам (то ли сломалось, то ли чтобы туристы оба варианта видели), установлены эти дамы обе на виду. Независимо от погоды.
Вот такой облик приняла Ратушная площадь в начале 20 века, пример-но в 1905 году.
На площади было много строительных заборов, не говоря уже о людях, и приличного кадра Ратуши сделать не удалось.
С XVIII века до 1905 года на этом месте успело постоять (ну и пофункционировать) 6 зданий, но все погорели, а вот в этом, работы архитектора Мартина Нюропа, и поныне заседает администрация, проводятся различные торжественные мероприятия, в том числе церемонии бракосочетания, выставки и платные экскурсии.
Местный Белый дом выглядит весьма привлекательно. В центре фасада золотая скульптура епископа Абсалона, который основал Копенгаген, на башне — куранты, по верху крыши – почти «ласточкины хвостики», как у Кремля нашего. Красотища!
Помимо курантов есть еще астрономические часы Йенса Ольсена, находятся они в комнате на первом этаже. Сделаны в 1955 году, состоят из 15 с лишним тысяч деталей и показывают до такой степени точное время, что погрешность в 0,4 секунды может набежать только за 300 лет. Помимо этого, по часам Ольсена можно узнать текущие дату, день недели, месяц и год, а также расположение планет, время восхода и захода Солнца, длину дня и ночи, фазы Луны и даты всех христианских праздников. Плюс ко всему на них можно увидеть карту звездного неба над Данией. Размещаются детали удивительного механизма в прозрачном стеклянном корпусе, поэтому весь процесс тиканья и таканья можно изучить непосредственно на месте. Возьмем на заметку и при возможности посмотрим.
Автобус же наш продолжает движение, и мы направляемся в сторону порта.
Даже без комментариев в наушниках обращают на себя внимание длинные двухэтажные здания желтого цвета, на ум приходит одно название – бараки.
И это практически центр города.
По маршруту автобуса встречается лютеранская церковь, ведь именно эту религию исповедует большинство жителей Дании. Правильно это называется Евангельская Лютеранская Церковь Датского Народа, которая имеет статус государственной религии. Примечательно, что все платят церковный налог, за исключением тех, кто прямо заявляет о своем несогласии, но таких мало. Пользуются услугами церкви как минимум четыре раза в жизни: при крещении, конфирмации, вступлении в брак (т.е. в среднем однажды) и при похоронах. Конфирмация – наиболее популярный религиозный ритуал. Во многих случаях она больше напоминает венчание, чем само венчание: здесь и списки подарков, план рассаживания за столом, безукоризненно белые платья для девочек и шикарные костюмы для мальчиков. Есть даже нечто, отдаленно напоминающее медовый месяц, называемое «голубой понедельник» – в этот день главное заинтересованное лицо может не ходить в школу. Но даже если семья не религиозна, все равно в ней отмечают похожий праздник, в любом случае смущенный подросток становится центром внимания, объектом речей сентиментальных дядюшек и слезливо-восторженных тетушек, а также мишенью для напыщенно-сюсюкающих стишков, сочиненных и спетых членами его семьи и друзьями.
Поблизости находится посольство соседней Швеции.
А дальше начинается «курорт».
Проезжаем зеленую зону парка Лангелинье. Похоже, бывшие укрепления, брустверы и рвы. А сейчас красивенько так.
Еще чуть-чуть и виден пассажирский порт с круизными лайнерами.
Здесь же расположен музей освобождения.
А теперь уже рукой подать и до известной всем Русалочки. Автобус здесь делает остановку минут на 10-15, чтобы пассажиры могли сбегать к ней и запечатлеть своими аппаратами. Но не успели бы открутить голову…
Этим символом Копенгаген, да и Дания в целом, обязаны Карлу Якобсену. Ведь именно он, влюбившись в прима-балерину Датского Королевского балета Джульетту Прайс (она же Элен Прис), сделал заказ на ее бронзовое изваяние Эдварду Эриксену. Готовое изделие подарил городу, приурочив к 50-тилетию своей пивоварни. Кто знает, может, если бы балерина согласилась позировать сама, как выглядел и где бы оказался этот памятник. А так скульптору позировала его жена. Наверное, Эдвард вложил в эту работу всю свою нежность к любимой женщине. А вот остался ли доволен заказчик?
Но в результате с 13 августа 1913 года бронзовая Русалочка на базальтовом валуне неподалеку от кромки воды ждет своей чистой и искренней любви…
На свое 70-тилетие Русалочка принимала поздравления от представителя правительства и мэра Копенгагена, был приглашен духовой оркестр, преподнесены цветы и украшения (цветочные гирлянды). А про 100 лет все забыли. Или кризис помешал достойно отметить круглую дату самой известной датчанки.
Сегодня солнце неудачно светило в объектив, поэтому хорошо различим лишь силуэт. Без посторонних личностей сделать снимок проблематично, она практически постоянно с кем-нибудь обнимается, или кто-то похлопывает ее по бедру… Бедная женщина.
А вот Гефион со своим фонтаном таких вольностей не допускает, позволяет только гулять в непосредственной близости. Вообще мадам была строгая. Да в ее времена жизнь вообще текла по суровым законам.
Прочитав несколько вариантов легенды о возникновении земли Зеландии, расскажу вам свой вариант. Итак, жила-была женщина по имени Гефион, много странствовала она по свету и от того знала множество интересных историй и умела их рассказывать. Вот как-то по наводке верховного нордического божества Одина забрела она в страну шведского короля Гильфе. Здесь, подобно Шахерезаде, заморочила она голову царю так, что он пообещал отдать ей всю землю, которую та сможет вспахать за один день. Кто ж откажется? А на халяву хочется урвать кусок побольше, естественно. Вот что делает Гефион. Метнулась в некое место, именуемой Жилищем Великанов, зачала там и родила одним махом четырех сыновей. В этом месте для меня осталась загадка: как по времени это происходило? То ли Гефион как-то закрепила обещание короля Гильфе, что бы он по прошествии времени не отпирался от своих слов, то ли волшебным образом остановила для него время, что бы успеть сыночков подрастить маленько. Но для сути легенды это не очень существенно. Суть в том, что чтобы обработать за одну ночь максимум территории, превратила Гефион своих четырёх сыновей в быков и вспахала огромную площадь. В соответствии с мифами, во время пахоты в Швеции возникло озеро Венерн, а один из кусков земли, приобретённый богиней с помощью своих детей, упал в Балтийское море и стал островом Зеландия.
Такая вот история с географией была воплощена в 1908 году Андерсом Буннгором в этом самом большом фонтане Дании. Еще замечу, что его, в отличие от памятников Русалочке и Андерсену, ни разу не оскверняли вандалы.
На набережной стоит на первый взгляд непримечательное сооружение.
Еще отсюда видено здание Новой оперы Копенгагена. Построенное в 2005 году, оно успело вызвать к себе весьма противоречивое отношение и получить массу кличек.
Конечно, постройка современной архитектурно-инженерной мысли достаточно резко контрастирует с обликом старого исторического района. Одни злые языки нарекли Оперу «Решеткой радиатора», другие – «тостером». Люди помягче называют здание «бейсболкой» или «шляпой», издалека действительно похоже. А изнутри, говорят, как будто в тыкве сидишь.
С самим процессом постройки тоже не все просто. Стройку затеял и оплатил (не совсем из своего кармана, скорее, из финансов одной из своих корпораций) миллиардер Мак-Кинней Меллер. При этом кандидатура архитектора Ларсена и его проект не обсуждались и никаких конкурсных проце-дур закупки не проводилось – кто платит, тот и заказывает музыку!
Да плюс к этому нарушению (надо же, по всему миру закупочные процедуры проводят, якобы улучшает качество и удешевляет стоимость, ха-ха), еще и налоговые льготы да вычеты разные стали причитаться Мак-Кинею. Вот уж точно, деньги к деньгам.
Как бы то ни было, с 2005 года наслаждаться звуками музыки классических и современных произведений, а также любоваться балетными постановками Датского королевского балета или приглашенных трупп других школ танца, теперь могут 1500 человек одновременно.
Ну а на счет облика района, я думаю, пройдет немного времени, утихнут страсти, подрастающие детки чуток повзрослеют, и для них уже будет такой вид естественным и гармоничным.
От требований времени никуда не денешься, иногда на контрасте виднее достоинства. Да, наверное, даже, скорее всего, можно было бы построить здание Оперы в стиле района. Но ведь тоже спорный вопрос, когда из современных материалов и по передовым технологиям возводят строения по аналогии с историческими чертежами. А крыша, кстати, у этой Новой Оперы из песчаника…
Маленькое географическое отклонение себе позволю. Вот снесли уже несколько лет назад в Москве гостиничный комплекс «Россия». Да, внешность у него была не соответствующая великому соседству с Кремлем, собором Василя Блаженного. Да и внутреннее убранство почти убого выглядело. Но по концертному залу я и поныне испытываю глубокую ностальгию, изумительный и уникальный был зал. На мой вкус и Кремлевский Дворец, и Крокус Сити далеко позади по удобству и качеству предоставляемых услуг. Может, конечно, я ворчу субъективно, но проведенные в том зале «Россия» вечера и сегодня вспоминаются с теплотой и улыбкой.
Хочется привести стихотворение Александра Ковалевича, в котором упоминаются практически все памятники парка Лангелинье, о которых я сейчас рассказывала и которые показывала.
Брызгами солнца — Новая Гавань,
Зелень травы в январе,
Снова приветлив к нам Копенгаген,
Значит, нет места хандре.
Кастеллет звездочкой вырезал сушу,
Море корабль берегло,
Чтоб не смогли его бури разрушить,
Ангел расправил крыло.
Грустно Русалочка смотрит на берег,
Зная, что дни сочтены,
Молча надеясь, все-таки верит
В магию вечной весны.
В Хольменской церкви теплого цвета
Слышится плеск парусов.
Здание биржи тянется к свету
Шпилем драконьих хвостов.
Щелкнул, взвиваясь, бич Гефионы
Над головами быков.
Древние боги новых законов
Не изменили основ.
Объединив скандинавов державой,
Крепкий создавший престол,
В Роскильде Харальд, венчанный славой
Упокоенье обрел.
Дремлют зимой корабельные кили,
Что им присниться могло?
Может, как взял среди бурной стихии
Скальд кормовое весло?
На этой ностальгической ноте мы с автобусом покидаем парково-портовую зону и направляемся к новым, еще не виданным достопримечательностям.
В принципе, по маршруту осталось всего ничего – мраморная церковь.
Впрочем, «по паспорту» ее следует называть церковью Фредерика, а вот мраморная она с большой натяжкой. Дело было так. К 300-летнему юбилею первой коронации члена королевской семьи Ольденбург было решено разработать проект целого квартала города и назвать его Фредерикстаден. Ну а как без церкви? Взяв за образец собор св. Петра в Риме нарисовали проект, заложив в смету затрат на строительство стоимость такого материала, как мрамор, хотели уважить царскую фамилию. Проект получил одобрение и даже строительство начали. Сам король Фредерик V заложил первый камень 31 октября 1749 года. Дальше дело пошло, сваи забили, еще кое-что успели, но тут, как водится, грянул кризис, и стройку пришлось «заморозить». Лет на 100 примерно. За это время скончался архитектор, король сменился, на участок в центре города нашлись желающие со своими потребностями и интересами, там даже до судебных разбирательств дело дошло. Но историческая справедливость восторжествовала, хоть и с оговорками. Церковь все-таки была построена по первоначальному проекту, но использовали известняк. Алтарь выполнили из сосны, но покрыли составами, имитирующими различные породы мрамора…
А название «прилипло» и осталось жить в народе.
Здесь, у Мраморной церкви, мы распрощались с автобусом и разбились по интересам. Четверо путешественников отправились смотреть сокровища замка Розенборг, а другие четверо – подкрепиться, на рынок.
Поскольку я в этот раз пошла не по сокровищам, то и вам про них сейчас рассказывать не буду. Ну и показывать, соответственно, тоже.
Направляясь «на базу», т.е. в отель после перекуса селедкой на рынке мы еще немного пройдемся по солнечным улицам одной и северных столиц, так гостеприимно распахнувшей перед нами свои крылья, перетекающие в объятия.
Мне казалось, что мы идем по кварталам современной застройки, но вмонтированные барельефы (может, правильно это как-то по другому называть, но я не знаю) наводили на размышления о правомерности такого мнения. И все-таки не уверена, что данная архитектура относится к 1906 году. Наверное, просто для стилистики. Впрочем, это совсем не важно. Хотя, если уж зашла речь, то немножко об этом районе расскажу.
Амагер – так он называется, по расположению на одноименном острове. Долгое время эта местность не была полезно востребована, еще лет 20 назад ее использовали под свалку. Это несмотря на то, что через нее пролегал путь из аэропорта в город. И только в конце 1980-х годов власти нашли в себе силы и финансовые возможности для развития столицы Дании на международной арене взаимоотношений. Сыграла роль близость шведского Мальмё – всего-то 15 километров. Правда, через пролив… Пришлось строить мост. Но не всем же через Швецию ездить, значит, надо аэропорт подновить. Из воздушной гавани до гавани морской протянули линию метро. На эти мероприятия ушло более 10 лет. А теперь, когда местность стала доступ-ной, настала пора ее благоустроить.
А заодно и жилищный вопрос порешать. Ведь втиснуть в исторический район современное жилье и деловые центры-офисы не позволяли занятые достопримечательностями площади. А здесь как раз было, где разгуляться. И на момент нашего посещения, т.е. к июню 2014 года, на острове Амагер разместились 4 главных квартала под названием Орестад (Orestad): Ørestad North, Amager Fælled, Ørestad City, Ørestad South. Район весьма своеобразно расположен на площади шириной примерно 600 метров на 5 километров и находящиеся здесь комплексы можно брать за образец удобства и функциональности.
Наберите для интереса запрос про жилой комплекс «Восьмерка» или VM Bjerget (переводится как Гора), или про отель и конгресс-центр Белла Скай кампус IT университета дом с треугольными балконами. Увидите воплощение Самых-самых направлений в архитектуре – хай-тек, деконструктивизм, биотек, экостиль, современный минимализм…
Не могу предложить увидеть что-нибудь из этого моими глазами, потому что не дошли мы туда, утомились. А наш отель находился ближе к цен-тру, другие интересы были в приоритете. Возможно, в следующий раз устроим прогулку по современным жилым комплексам Копенгагена.
А пока и так хорошо.
Наверное, комфортное проживание сказывается на характере. Мы стали свидетелями автомобильной аварии. У меня возникло ощущение, что для участников это не инцидент, а праздник какой-то просто. Вылезли из своих авто, поулыбались, пожали друг другу руки и дальше поехали! Впрочем, особого ущерба на транспортных средствах было не заметно.
К вечеру все собрались у нас в номере, он самым просторным оказался.
Проживание было без ужина, поэтому собирались подъесть припасенные с корабля бутерброды и надо было спиртное, вызволенное из плена, уничтожить. Если кратко, то вечер прошел в теплой дружественной атмосфере.
А если чуть подробнее, то сначала все обменялись мнениями о проведенном дне. Напомню, что я с Геной и Оля с Витей нагулялись вдосталь по улицам, Алла с Ирой и Люда с Натальей окунулись в роскошь интерьеров, предметов обихода и украшений королевских сокровищниц, а Лена, Тоня и Катя благодаря родственным связям посетили праздник, проводимый в пригороде. Так что было о чем поговорить и все остались довольны. Вот только спиртного оказалось многовато…
Они посидели немножко. Потом еще немножко…
Короче говоря, вечер затянулся.
А утром большинство отправилось в аэропорт. Не, к самолету всем надо было, просто семеро на такси уехали, а четверо на метро пошли. И все равно рано прибыли, регистрация не началась. Тут мы немного расслабились, а когда очнулись, у стоек колыхалось море китайцев… Понятно, что все улетим, но проводить время в очереди не хотелось. Ненароком у меня в руках оказалась бонусная карточка Аэрофлота, а к стойке бизнес-класса – никого. В общем, те, кто поближе ко мне держался, а не лез в гущу китайцев, через 3 минуты оказались зарегистрированы на рейс.
Аэропорт, кстати же сказать, мне понравился. Товаров много, даже жалко, что в зону вылета только за 2 часа начинают пускать (с учетом времени на регистрацию и прочие таможенные формальности даже меньше). Причем есть товар на нестандартный рост-вес-габарит. Так, Гене смогли плащик купить.
Долетели до Москвы удачно, без эксцессов. А китайцы транзитниками оказались, пересели на другой рейс и дальше полетели.
А у меня теперь планов громадьё, что еще в Копенгагене хочу увидеть и поближе познакомиться. Не знаю, удастся ли все успеть за два с половиной дня… Ведь билеты уже куплены! Опять с круизом, только подальше на этот раз, до самой северной точки Европы пойдем.
Вернемся – расскажу!
PS: по состоянию на сегодня уже состоялось! Но расскажу чуть позже :)
