Не секрет, что о самых красивых городах и самых раскрученных достопримечательностях написать бывает особенно сложно. Потому что всё уже написано тысячи и тысячи раз. Но с Амальфийским побережьем выходит ещё большая закавыка — ибо если ты не великий поэт или писатель, рискуешь увязнуть в бесконечном повторении восторженных эпитетов.



И как быть? Не показать те природные красоты, ради которых в первую очередь и затевалась наша сентябрьская поездка в Кампанью и на итальянскую ривьеру, просто преступление. Так что придётся мне в этот раз снабдить совет обширным запасом снимков, практически в формате «фотоальбом».



Амальфийское побережье находится в южной части полуострова Сорренто, омываемого Тирренским морем. Извилистая дорога повторяет контуры полуострова, проходя прямо вдоль берега и следуя очертаниям склонов гор Латтари, высота которых в этом месте достигает примерно 700 метров.



.



Это побережье региона Кампания, которое считается одним из живописнейших в Европе, имеет протяженность всего 50 километров, но за уникальность природного рельефа и его захватывающую дух красоту охраняется ЮНЕСКО, как объект Всемирного наследия человечества.



В тот день, о котором я пишу, мы ехали из Неаполя в Салерно, причём экскурсионную программу в последнем пришлось не просто сократить, а значительно урезать. И все потому, что на участке в 30 км, от Вико-Эквенсе до Равелло, нам пришлось стоять либо ползти в нескончаемой автомобильной пробке.



На то, чтобы преодолеть эти 30 километров, ушло 3,5 часа! Но это были самые насыщенные впечатлениями часы и самая восхитительная автомобильная пробка в моей жизни, ведь происходило все как раз на участке знаменитого побережья Амальфи.



.



.



Это был тот редкий случай, когда чувствуешь, что тебе абсолютно наплевать, как скоро прибудешь к месту назначения, и останется ли время на его осмотр. Не месяц-два спустя, а уже тогда, непосредственно в экскурсионном автобусе, который черепашьим темпом вёз нас к Салерно, я понимала, что цель эта вторична. Главное — сама дорога.



Ведь проскочи мы эти драгоценные километры на обычной для автомобильного движения скорости, не удалось бы рассмотреть и десятой части того, что теперь можно было видеть, впитывать и фотографировать. Подробно и в самых различных ракурсах.



С высоты утёсов, нависающих над сапфирово-синим морем, перед нами открывались потрясающие виды на бухты и пляжи, на зеленые склоны, засаженные цитрусовыми и оливковыми рощами, и на вписанные в природный рельеф отдельные строения или целые города.



Города, все здания которых словно вырастают из приморских скал, а улицы, расположенные террасами, наплывают друг на друга, карабкаются, поднимаясь от берега вверх по склонам.



.



Пейзажи, созданные природой и творения человеческих рук сосуществуют здесь в великолепном тандеме. Мосты, нависающие над ущельями, купола церквей, главенствующие над городками, чёрным зевом распахнутые внутри скал арки туннелей — всё идеально вписывается в живую, контрастную и глубокую картину, фоном которой служит бесконечная морская синева.



И вот что интересно, то ли итальянские водители такие вежливые, то ли гармония окружающего мира влияет на происходящее, но во время многочасовой пробки не было слышно ни перепалок, ни раздражённых звуков клаксона. Ни гудочка! Хотя подозреваю, что на этой дороге итальянцев всё же меньше, чем туристов из самых разных стран. Так что причину всеобщего умиротворения следует, видимо, искать именно в гармонии.



Однако, как бы не были совершенны окружающие пейзажи, как бы не захватил вас процесс их созерцания и фотографирования, выдержать 3,5 часа в пробке дело непростое. Чисто физически непростое, но у нас с этим проблемы не возникло, поскольку была возможность покидать автобус. Остановки делались регулярно, уж и не припомню сколько раз.



Чуть не на каждой смотровой терассе и обзорной площадке мы выбирались размяться,



выпить кофейку, лимонада — поводом мог послужить даже торговец напитками, примостивший свой лоток у обочины...



или просто подышать свежим воздухом.



Террас вдоль дороги множество. Они врезаны в тело утесов и буквально парят над лазурными бухтами, одна живописнее другой.


.



.



Один раз получилось наблюдать неоднозначную сценку: молодая парочка любовалась панорамой с крохотного балкончика, выступавшего над высоким крутым обрывом, и в какой-то момент девушка села прямо на перила, отпустив руки.



На фото, к сожалению, не понятно, насколько огромна высота под балкончиком, но в действительности смотреть на это было дико. Безумство храбрых... что ещё сказать.



Мы таких безумств не совершали, ни к чему, ведь вокруг нашлось столько возможностей позировать безопасно, а фон в любом случае получался потрясающим. Это же Амальфи!



.


Побережье издавна является популярным курортом и местом отдыха, соответственно изобилует богатыми частными виллами и отелями, которые выстроены прямо на отвесных скалах над неровной береговой линией.



Неподалёку от Позитано на врезавшемся в морские воды мысе, виднеется роскошное белоснежное здание, буквально утопающее в пышной зелени окружающих его деревьев — бывшая вилла знаменитой неаполитанки, актрисы Софии Лорен.



.



.



В районе городка Прайано прямо таки произведением искусства выглядит белоснежный и впечатляюще большой отель Тритон (Grand Hotel Tritone). Здание кажется прилепленным, как ласточкино гнездо, на отвесном склоне высокого утёса, а частный пляж отеля находится далеко внизу, под скалой.



Смотрится круто, в прямом и переносном смысле! Но не стоит упускать из виду некоторые местные особенности. Например, у большинства отелей на Амальфийском побережье отсутствуют места для парковки. А где их тут устроишь?



Да и попасть на пляж можно лишь воспользовавшись специальными лифтами и подъемниками, вырубленными внутри скалы. Причём, во многих отелях эти внешние лифты были пристроены только в последние десятилетия, когда стало ясно, что из-за неудобства с расположением частных пляжей курорт начинает проигрывать в конкурентной борьбе за отдыхающих.

Но все неудобства здесь компенсируют роскошные виды, открывающиеся с балконов. Так, Grand Hotel Tritone славен тем, что балконы во всех номерах без исключения «смотрят» на море.

И дорога тоже на него «смотрит», как бы ни вилась поворотами, причудливо меняя ракурс обзора, море в поле видимости остаётся всегда.



Посёлки следуют один за другим, карабкаясь на утесы, внизу — гавани и бухточки, бывшие рыбацкие деревни — ныне различного размера марины для яхт...



Иногда, словно маяки, на гребнях врезавшихся в море мысах, видны древние башни. Очень запомнилась сарацинская башня Торредель в городке Конка дей Марини — этот маленький курорт знаменитая Жаклин Кеннеди однажды сравнила с белоснежной ванной, наполненной изумрудной водой и упоительно тонко пахнущими цветами лимонного дерева.



Наверно, это сравнение будет уместно не только для Конки, но для любой точки, где бы ни пришлось остановиться, двигаясь вдоль волшебной амальфийской дороги.



Ну, а про наши более менее длительные остановки, сделанные на этом пути, вроде посещения фабрики «Лимончелло» или керамического городка Виетре, про туристические Салерно и Сорренто, и про воспетый художниками Равелло, я возможно, напишу отдельно.