Про то, насколько красиво заходить в порт, ничего сказать не могу – спала… Когда проснулись, то корабль уже прочно был пришвартован, багаж сгружен, и желающие могли покинуть судно. Мы – не из их числа, нам сначала подкрепиться надо, потому что до самолета еще времени навалом, вылет выбрали вечерний.
Каюту, конечно, пришлось покинуть. Сразу перебазировались в ресторан, заправились на целый день. Но с собой бутербродов не крутили, потому что за плечами обновки, которые у меня не поднялась рука в багаж упаковать. Соответственно, и Алене не позволила.
Так что сразу с борта корабля мы направились к остановке монорельса. В принципе, его уже видно из порта, да и редкий пунктир людей с чемоданами не даст сбиться с пути. Впрочем, даже небольшое количество этих людей меня сначала немного насторожило, ведь нашей первой целью была камера хранения, а ее вместимость мне неизвестна, вдруг мест не хватит? Не хотелось бы у своих чемоданов весь день просидеть. Но зато можно подсмотреть как билетик в автомате брать, вся дорога автоматизирована максимально, обслуживающий персонал отсутствует напрочь: ни контролера, ни машиниста. Поэтому следуя примеру ссыпаем мелочь в щелку железного ящика, жмем последовательную комбинацию окошек на сенсорном экране, получаем два билетика и спешим через турникеты на платформу. Поскольку вся дорога наземная, остановка находится высоковато, можно подняться по лестнице, на эскалаторе или на лифте.
Пока ждем поезда (интервалы, кстати, примерно, как на МЦК, от 4 до 10 минут, в зависимости от времени суток, ночью, кажется, вообще не ходит), скажу, что в тот раз проезд стоил центов 90, а через год стал 1,20 евро.
Фотографии этого чуда общественного транспорта покажу, когда про другое венецианское путешествие писать буду.
Сейчас же самостоятельная машина мчит нас к своей конечной станции, площади Рима. Здесь, в нескольких шагах слева от выхода со станции, по небольшой, человека в 4 очереди, мы быстро обнаружили нужную нам камеру хранения. Вот здесь никакой автоматики: прилавок-стойка с дверцей для вещей, за стойкой дяденька, который ваш багаж пересчитает и выпишет квитанцию, тут же возьмет деньги – 6 евро за 1 место, и освободит от ноши, разместив чемоданы и тюки (что там вы хотели ему доверить?) где-то позади себя на полках и в углах по одному ему ведомому принципу. У человека есть рабочие часы, так что не пропустите окончание рабочего дня, иначе придется решать проблему: оставаться ждать доступа к багажу или лететь домой налегке.
Мы же надеялись вернуться к этому месту до его закрытия, поэтому, освободившись от лишнего груза, поправили рюкзаки и взяли азимут по направлению к площади Сан Марко.
И практически сразу остановка на фотографирование.
Не заметить эту церковь просто невозможно, ее купол замечаешь против воли. При этом мое подсознание сохранило ассоциацию с мальчишкой в шапке, которая ему великовата размера на два и в пылу детских забав сползла ему на лоб и глаза.
На деле же называется сей храм Сан-Симеоне Пикколо. Почему пикколо, т.е. на итальянском «маленький» — не очень понятно, если только перевести не как «маленький», а как «младший», потому что построен храм в XVIII веке, на месте простоявшего тут 8 веков предшественника. Поскольку он был деревянным, то за весьма почтенные лета сильно обветшал, ведь влажность и пожары доконают кого угодно, не только деревянную постройку. Местным жителям по какой-то причине этот храм был дорог, после одного из пожаров, который практически уничтожил здание, его вновь возвели уже из камня. Церковные власти внимательно следили за своим электоратом, воспользовались случаем и организовали на базе Сан-Симеоне отдельный приход. В таком качестве храм успешно пережил все катаклизмы, а наиболее важным изменением для него стало прибавление дополнительного определения к названию, после чего оно стало звучать как Сан-Симеоне Гранде. Прошло время, и в 1718 году храм снесли, чтобы воссоздать его заново по проекту Джовании Скальфоротто. Что получилось после 20-ти лет строительства вы видите. Хорошо или не очень – не мне судить. Знаю только, что не обратить внимание на церковь очень сложно. А вот Наполеон точно подметил особенность и сказал, что видел церкви без куполов, но доселе ни разу не видел купол без церкви.
Пройдя чуть дальше, мы притормозили у джелателии. Вы когда ни будь вкушали итальянское мороженое в Италии? Это большее наслаждение, нежели рекламируемый батончик «Баунти»! Это бурный восторг тихой радости! Это вкус, погружающий вас в счастье!
Останавливаемся и заказываем по порции. Кстати решим весьма прозаичный вопрос регистрации на рейс – wi-fi халява!
Подкрепившись, насладившись и зарегистрировавшись пошли гулять дальше. Однако пройти удалось опять немного – под мистиком над очередным каналом-улицей повстречались взглядом с гондольером. Все! Участь была решена – знакомимся с Венецией с воды.
Знаете, все-таки от точки зрения зависит многое. Неделю назад мы имели удовольствие любоваться Венецией с палубы круизного лайнера, видели город целиком, всю его прелесть и очарование парадного облика. Сейчас же нам предстоит проникнуться близостью, возможность заглянуть в душу и тайны повседневности.
Одной из частичек души Венеции и является как раз гондола. Если хотите блеснуть эрудицией, то хотя бы здесь говорите гОндола, так на итальянском правильно будет.
Гондола, если скользить вслед за нею взглядом, видится изящной, легкой на ходу и в управлении лодкой, не даром среди жителей города на воде распространено символичное название — «черный лебедь».
Мне кажется, что не только животный и растительный мир эволюционирует, предметы обихода тоже приспосабливаются к окружающей среде. Не сами, конечно, а руками и мозгами изготовителей-пользователей.
Так, многие сотни лет назад среди обретающих направление и смысл каналов курсировали обычные «баркайоло», то есть лодки. Скорее всего веслами грести среди домов было очень неудобно, достаточное количество камня для строительства, мебели для своего дома или других нужных вещей не погрузишь, всех гостей и господ в стандартную лодку не усадишь. Наверное, были еще какие-то уважительные причины, и в результате мы Венецию прочно ассоциируем с черными, блестящими, нарядными гондолами.
Я вам несколько интересностей про нее расскажу.
Если мерить длину лодки по одному из бортов, то она целых 11 метров. А если по другому борту измерить, то только 10,86 метров. Такая несимметричность обеспечивает постоянный наклон плавстредства и облегчает маневрирование на ней. Абсолютно плоское дно позволяет пройти буквально по лужам, хотя вес без груза достигает 350 – 400 килограмм.
«Пульт управления» — весло, больше похожее на шест, длиною 4,20 метра, сделано исключительно из бука, крепится на корме в устройстве «форкола». С виду – обычная уключина, но на самом деле имеет сложную конструкцию, благодаря которой гондольер, меняя положений весла, либо медленно движется вперёд, либо мощно и быстро гребет, вращается или поворачивает, а может и «задний ход» включить.
Модель «базовой комплектации» стоит от 10 000 евро, а дальше, в зависимости от наворотов и прибамбасов, цена и 100 тысяч достигает. Правда, на такой вряд ли будут всех туристов катать. Это, скорее, предмет гордости, престижа, любимая игрушка для парадного выхода в высший свет.
Сегодня все прогулочные гондолы исключительно черные, но были времена, когда по цвету горожане могли судить о лодочнике. Оттенки встречались самые непредсказуемые, кричащие и нелепые. Вмешался Сенат и запретил разноцветье, где-то в начале 1900-х годов Доменико Трамонтин взял на себя ответственность за единый стиль гондол. Сложена легенда о том, что черный цвет был выбран, как символ траура в память о тысячах умерших во время эпидемии чумы 1630 года. Но это печальная история.
Я другую версию перескажу, любовную, с хорошим концом.
В Венеции правили Дожи, и у одного из них, весьма пожилого и мудрого Дожа, была молодая жена. Слуги доложили своему правителю, что каждый вечер ко дворцу причаливает один и тот же молодой человек на чёрной гондоле. Будучи человеком мудрым, Дож понимал, что уже не может своей жене дать очень многого и догадывался к кому именно приезжает этот юноша. Безусловно, престарелый правитель не мог допустить, чтоб над ним смеялись люди, но и прослыть рогоносцем тоже не входило в его планы. Конечно в его власти было приказать, чтобы молодого человека убили, но Дож не стал этого делать. Ещё поговаривали, что он уже был очень болен и не хотел уходить из жизни, со столь тяжёлой ношей в сердце. Но как бы там ни было, поступил он весьма рассудительно. Утром следующего дня, как узнал он о ночном гондольере, Дож издал указ, согласно которому все гондолы в городе должны быть перекрашены в чёрный цвет. И тогда люди уже не смогли различить гондолу с юношей, среди других многочисленных гондол, которые постоянно причаливали ко дворцу.
По факту же просто применяемый лак, устойчивый к разрушающему действию воды, дает глянцевый, черный цвет.
Как начиналась одна из песенок – я не извозчик, я – водитель кобылы! Так и гондольеры – это вам не лодочники. Венецианские гондольеры – это весьма престижная профессия в Венеции, которую очень даже непросто получить. Чаще всего она передается от отца к сыну, в виде лицензии, стоит она, как говорят, тоже прилично, но цифры не разглашают (или я не помню).
Гуляя по городу и встречая мирно болтающих мужчин возле привязанных у ступенек или под мостом гондол, можно подумать, что гондольеров тьма тьмущая, однако их количество строго регламентировано: 425 и ни на одну лицензию больше! Достоверно известно, что за 900 лет лишь 2 женщины добились права на получение такой лицензии. Одна была в 2009 году англичанка, другая в 2010 году – местная, дочь одного из действующих на тот момент гондольеров. Ей, пожалуй, было чуточку попроще, папа, хоть и не одобрял решение дочурки, но попрактиковаться «поводить» гондолу давал.
В любом случае для получения лицензии надо отучиться на девяти-месячных курсах, сдать 2 экзамена: топографию, навигацию города и лагуны, а также практическое вождение, а еще обязательно знать иностранные языки и желательно продемонстрировать вокальное мастерство. Получилось? Ура, вы – гондольер. Ну почти. Потому что если у вас нет соломенной шляпы с ленточкой, черных туфель и брюк, белой рубашки и полосатой сине-белой или красно-белой майки, то никто вас за гондольера и не признает.
Цены на водные поездки оговорены с профсоюзом, так что торговаться особо смысла нет, дневной час катания обойдется примерно в 80 евро, плюс/минус 10 евро в зависимости от места посадки. Песня в цену не входит. Так что гондольеры – это люди с достатком выше среднего, как принято считать в Венеции. Любите, девушки, простых романтиков…
Вот так скользили мы по лабиринтам улиц, которые никогда не знали асфальта, соответственно, не нуждались в ремонте. Да, с этими улицами все, как мы привыкли. Ну, почти все. Есть среди них проспекты, есть переулки и перекрестки, есть и тупики. Но выйти на них можно, только если к подъезду подана гондола. Или лодка хотя бы.
А еще надо быто осторожным, чтобы в дом вода не затекла, потому что от приливов или из-за дождей уровень «улицы» может весьма ощутимо подняться.
Здесь не постелешь коврик у двери, гости всегда прибудут в чистой обуви. А вот проблема парковки еще острее, чем в Москве. Ведь на тротуар или газон свою ласточку здесь не загонишь, о подземных парковках и речь не идет, да и на свободное местечко у соседнего подъезда парковаться смысла нет – не плыть же обратно своим ходом.
Впрочем, муниципальные парковки в Венеции есть. Несколько столбов в месте, где есть возможность разъехаться нескольким лодкам, а также вблизи достопримечательностей – вот тут и чалятся все при необходимости.
Вот, например, мост Риалто и та самая парковка возле него.
После окончания прогулки на гондоле мы с Аленой как-то удачно вышли к нему. И опять же удачно мост не был загорожен строительными лесами. По крайней мере с этой стороны реконструция-реставоация н велась. Но расскажу про мост я как-нибудь в следующий раз.
Сейчас же нам хочется попасть на площадь Сан Марко. И вот здесь нас поджидала засада. Я представляла себе нужное направление, даже помнила, что неподалеку от моста надо свернуть в одну из узеньких улочек, но вот попасть в нужную нам никак не удавалось.
Дважды мы попадали на рынок, несколько раз возвращались к мосту, совали нос в разные лавочки, а вот выйти на площадь все никак не удавалось… Беготня нас изрядно утомила, Алена даже стала говорить ну ее, площадь эту, видела с корабля – ну и хватит. Не тут-то было, когда это мы сдавались?
В итоге мы пристроились в хвост экскурсионной группы, и уже с ней попали куда хотели.
Вот здесь реставрационные работы немного подпортили вид, тем е менее наши фотографии на одной из самых известных и живописных площадей во всем мире пополнили наши фотоальбомы.
Сколько раз мне не довелось попасть сюда, каждый раз замираю. Каждый раз удивляюсь. Каждый раз любуюсь.
Замираю в восторге от неповторимой красоты, удивляюсь ажурной воздушности, любуюсь каждой деталькой, создающей великолепное целое.
А еще каждый раз поражаюсь и благодарю человека, придумавшего и нарисовавшего этот дворец, и думаю о людях, воплотивших замысел архитектора, пусть они и не по своей воле скорее всего таскали камни и складывали их в определенной последовательности, о людях, которые ваяли из различных материалов уймищу скульптур, разукрашивали их, устанавливали каждую на свое место.
Все здесь не просто так, все что-то означает и символизирует, для чего-то служит.
Ученые люди описали и систематизировали, нашли объяснения и подвели научную базу. Но и не владея базовыми знаниями не оставит вас это место равнодушным, единожды увиденное останется в памяти.
Если сказать Венеция, то сила мысли нарисует себе образ сказочного светлого дворца, возле которого качаются на волнах удивительные черные лодки, обещая волшебное время, творя чудеса…
И кажется, что волны на воде передают свою энергию людям, которые продолжая движение волны углубляются вглубь города, замирая перед чем-то интересным и вновь продолжая движение. Растекаясь на ручейки в узких улочках и собираясь озерами на площадях, накатывая на кафешки и заполняя собой сувенирные лавки… Наверное, бессознательно, не замечая этого, но каждый гуляющий по городу становится его частью, вливаясь в его ритм и растворяясь в атмосфере уникальной Венеции.
Даже когда бродишь по Венеции, кажется, что город нереален, все, что окружает тебя – словно мираж, эфемерно, таинственно... И всё же Венеция существует наяву со всеми своими площадями, каналами, мостиками, соборами. Если вы были здесь и чувствуете тоже самое, то зачем я все это рассказываю? Если не были – то зачем я это рассказываю? Если когда-то мечтали оказаться в сказке – Вам сюда! Только не забудьте свое желание, и Венеция раскроет вам свою таинственную, загадочную и добрую душу.
Нам же, насквозь пропитанным Венецией, пора ее покинуть.
…Город-сказка, город-мечта,
Попадая в его сети пропадаешь навсегда…
Дым высоких труб, бег седых облаков,
Нам укажет приближение холодных ветров.
Танец солнечных лучей в паутине проводов
Над жестяными крышами обшарпаных домов.
…Город-сказка, город-мечта,
Попадая в его сети пропадаешь навсегда…
Не про Венецию ли песня группы «Танцы минус»?
