Да, и на работе можно провести время с пользой для себя, а не только для босса. Мое сознание, бродившее по фото сайтам в один прекрасный будничный вечер, заворожили гигантские каменные грибы - природный феномен, отмеченный ЮНЕСКО за свою уникальность на всей нашей планете.
Изрядно пошмыгав по сайтам, я обнаружила, что этот не столь удаленный турецкий эндемик, до сих пор лишен достойной информационной начинки на «RU». Почему же так произошло? Неужели россияне, истоптавшие вдоль и поперек весь ковер турецкой Ривьеры, так и не добрались до самого сердца Турции?!
Жажда необычного привела меня в самую глубь центральной Анатолии – малоизвестную нашим туристам, самую диковинную и сказочную часть Турции – Каппадокию, что в переводе с древнего языка загадочных хеттов означает «страна чистокровных лошадей».
Миллионы лет тому назад, на заре человечества, один из множества вулканов на поверхности тогда ещё юной Земли, а именно «Erciyes» (Эрджияс) (высотой 3916м) взял да низверг стремительные потоки лавы, плотно покрыв территорию на сотни километров вокруг. Просто взглянув на далеко неземной и диковинный ландшафт Каппадокии можно сразу согласиться с тем, что это было совсем не слабое извержение на нашей милой планете, но не будем о прошлом и окунемся в этот сказочный мир. Дожди, наводнения и землетрясения веками моделировали со странной кропотливостью из затвердевшего вулканического туфа и базальта гигантские каменные грибы, удивительные дворцы-термитники и конусообразные замки для пернатых. В результате эрозии и буйства ветров не нордического характера на поверхности образовалось множество глубоких долин, усеянных камнями, меняющими свой цвет в зависимости от времени суток. Пещеры и ущелья и по сей день хранят тайны былых эпох.
Рассказывать о диковинных придумках отеля не буду, лишь отмечу, что гиды нашей черноморской соседки сразу делят туристов с уже горящими глазами, но ещё слегка очумевших от перелета, на тех, кто приехал «отдохнуть» - по-домашнему, засесть в уютных отелях с шестиразовым питанием. И на тех, кто «по делам» - так сказать «героев», совершающих в самую жару утомительные автобусные рейды в погоне за достопримечательностям, жаждущих максимально все ухватить объективом, да ещё и умудриться на фоне всего запечатлеть себя любимых.
В новехоньком автобусе «Mercedes» турецкого производства, по извилистым дорогам и узким разъездам, опасным спускам и котлованам, на которые и смотреть - то страшно, не то, что ехать, подкорректировав спинку кресла для наилучшего обзора, слушаю успокаивающие мелодии национального инструмента дервишей - NALE (нале). Я на пути в сказочный край, где все самобытно, и люди особые. За окном видеоряд, полный контрастов: то лиловое небо горного перевала (1200м. над уровнем моря) встречает шквалистым ветром и ливнем, то скалы пугают своими серыми и угрожающе отвесными стенами. Проезжая редкие деревушки, ощущается покой и безмятежность. Рисунок полей золотистых оттенков, вереница зеленых холмов, отполированные светлые камни, вызывают умиление и радость в душе. Грустно мелькают остатки караван-сараев - былых дворцов для утомленных путников, где можно было и запасы провизии пополнить, и отдохнуть, к тому же ещё баня-хамам, услуги врача, мечеть и конюшни в течение трех ночей для каждого постояльца были бесплатными. Теперь ясно, откуда берет начало знаменитая турецкая система «все включено»!
Подъем ни свет, ни заря, речи экскурсовода Nevin (Невин) - самого «невинного» гида в Турции, плюс умиротворяющий рельеф Анатолийского плоскогорья убаюкали добрую половину автобуса.
Зная, что Турция по количеству ДТП занимает далеко не последнее место, повсюду высматривала светофоры с секундомером обратного отсчета, но нашла такие только в городе «Konya» (Конья) - столице сельджукской империи XII века. Решила понаблюдать за поведением водителей на одном из перекрестков, как раз перед таким светофором. Могу сказать, что подобные штучки ещё больше нервируют и без того взбалмошных водителей. Такое впечатление, что у них даже есть привычка одним глазом следить за секундомером, а вторым поглядывать на дорогу. Ерзая на местах перед самым стартом, они, почти взлетая, срываются с места, секунда в секунду с переключением светофора.
В полудрёме, я сонно разглядывала детали быта истинной жизни турецких тружеников и красоты настоящей турецкой глубинки. Местность действительно, похожа на тот край естественной красоты и постоянной благодати, который частенько описывают в романах, где жители с гордостью трудятся на своих любимых полях, бережно и с почтением относятся ко всему, что у них есть. Мое столь нежное восприятие безмятежности за окном даже не нарушил свирепо раздирающий воздушное пространство МиГ-29, с гулом пронесшийся на низкой высоте.
На бескрайних долинах сказочной Каппадокии уже с бронзового века тесно заселялись древние хетты и киммерийцы, ассирийцы и мидийцы, а потом и первые христиане, воинственные сарацины, ненасытные захватчики византийцы, османцы и турки-сельджуки. Эпохами бушевали страсти на этой территории, а нынче все тихо и спокойно. На многие километры тянуться красивые равнины. Все кажется пронизанным покоем и шепотом вечности.
Двухдневная программа экскурсии была ограничена временем для посещения всех уникальных объектов, а значит, я могла увидеть только те из них, которые были предусмотрены для безопасного посещения туристами.
Первая остановка: подземный город Kaymakli (Каймаклы). Выскочив из автобуса и с готовностью расчехляя фотоаппарат, пробираюсь сквозь толпу радушных торговцев сувенирами. С вереницей охающих и ахающих, сразу устремляюсь в многоярусные галереи подземной деревни. Повсюду лабиринты коридоров и переходов, отверстия по всем плоскостям тоннелей. И хотя все они освещены электричеством, меня не замедлила навестить любимая клаустрофобия. Вот справа зал для собраний, а прямо подземная церковь, а вот комната с большим столом – наверное, трапезная. Продолжаем спуск вниз, ориентируясь, по синим бумажным стрелкам-указателям, которые еле держатся с помощью скотча на каменных стенах. Мы продвигаемся дальше: где согнувшись, а где и ползком, постоянно чередуя то правое, то левое направления. Вот мы уже оказываемся в хранилище: кругом ниши, отверстия и что-то похожее на полки. Потом снова делаем поворот и оказываемся в зале со «шкафами», затем опять направо, налево и вниз в комнаты с «кроватями», где в стенах повсюду отверстия и углубления, похоже, что для мелких предметов каждодневного быта. Забавно то, что ничто не сдвинешь здесь со своего места, ведь все предметы обстановки – дело рук человека, создавшего все из этих же стен.
Выход обратно к солнцу уже по красным стрелкам-указателям, которые в некоторых коридорах пугающе отсутствовали на должных им местах. Вот тогда занервничали не только дамы! Ведь человек, не знающий здешних переходов, навряд ли сможет выбраться самостоятельно.
Через пару минут пребывания в древних катакомбах, стены начали давить, а от мысли о ещё десятке ярусах под ногами, от взгляда на тесные и длинные коридоры вокруг и от всей этой романтики изолированного мира стало совсем жутковато, а ведь Каймаклы всего-то площадью 4 км и далеко не самый глубокий город. На случай опасности он мог вместить несколько сотен тысяч жителей. Позже я выяснила, что мы за час обошли только два этажа. Но насколько ярче и нагляднее стала представляться мне жизнь полуросликов-хоббитов в своих норках, придуманная Дж.Р. Р. Толкиеном в легендах и мифах о Средиземье.
С V века до н.э в подземных цитаделях вовсю кипела работа над созданием необходимых условий для пребывания жителей под землей на тот срок, пока не иссякнет терпение захватчиков. От сохранения секрета подземелий зависела жизнь многих людей, поэтому города создавались продуманно непреступными и имели множество потайных входов и выходов. В тоннелях всегда наготове были огромные каменные жернова с небольшим отверстием в центре, которыми легко и быстрого блокировались входы. Открыть такую дверь можно было только из нутрии.
Меня поразило и то, что здесь, глубоко под землей, не ощущались холод и сырость, как это обычно бывает в пещерах. Все это благодаря сложной системе вентиляционных колодцев, связанных с водоемами между всеми ярусами. Да и выкурить, спасающихся в таком убежище не представлялось возможным, так как дым распространялся только по первым двум ярусам.
Ни один из 500 подземных городов Каппадокии за всю историю своего существования не был захвачен ни разу.
В автобусе мы так горячо обсуждали увиденное в подземном городе, что время до следующей остановки - Uchisar (Учхисар) - три крепости - пролетело мгновенно. Все трудности пути были забыты. На неприступную цилиндрическую башню мы вскарабкались по крутым выступам так, будто у нас выросли крылья. Заглядывая в проломы стен башни, я видела внутренние залы и лестничные пролеты, мне казалось, что именно таким и должен быть брошенный хеттский замок.
С высоты птичьего полета открылся такой широкоформатный вид на все Анатолийское плоскогорье, что я забыла про фотоаппарат и просто стояла, всматриваясь в выразительные рельефные панорамы. Как на ладони передо мной было горностепное королевство «чистокровных лошадей» и я верила, что вот-вот на небосводе появятся белоснежные крылатые пегасы и что где-то в прериях бродят единороги. Это был мистический пейзаж, процесс формирования которого начался приблизительно восемь миллионов лет назад.
Башня была так высока, что стоя у самого края, я думала только о том, как бы ни упасть! Становилось страшно и кружилась голова, когда я смотрела на крохотную деревушку у подножья, на неказистые крыши незамысловатой архитектуры двухэтажных домишек, на конусы скал, на столбы из базальта, округлых форм. Было забавно наблюдать за крохотными деревянными повозками, изредка громыхавшими по узкими извилистым улочках. Казалось - что границы между творчеством природы и делом человеческих рук и вовсе нет.
Я внимательно очерчивала взглядом контуры глубокого каньона - Zelve (Зельве) - долина голубей. Для разведения пернатых тварей жители приспособили целый массив волнистых скальных построек. Стены этой «птичьей фермы» как после мощного обстрела из разнокалиберного оружия, сплошь во всевозможных отверстиях. Птицы и по сей день не отказываются вить там свои гнезда, оставляя «гуано» - ценный помет, который местные жители используют в качестве удобрения.
Снова и снова за окнами автобуса - грибные холмы. Как только мы оказываемся в центре целой долины скал причудливой формы, весь автобус дружно упрашивает водителя сделать остановку. Долина Urgup-Devret (Ургюп Дэврэт). Такое количество диковин, собранных сразу в одном месте, напоминает запасник музея с редкими авторскими шедеврами.
Ради забавы старалась природа? Или это разыгралось наше воображение? Смена ракурсов при фотосъемке превращает песчаные скульптуры то индюка рядом кузнецом, а то верблюда рядом с монахом в сутане. Некоторые изваяния похожи на разные части тела, или изображают сюжет: борьбу борцов сумо или играющих детей. Смотришь и понимаешь, что нужно хотя бы пару дней, чтобы всё обойти, всё успеть посмотреть и потрогать. Под ногами туда-сюда среди колючек снуют зеленоватые мелкие ящерицы и «хрюкая» неуклюже топают по тропинкам большие черепахи со своим потомством.
На закате направляемся в гостиницу города Avanos (Аванос), делая по дороге ещё одну маленькую остановку – Uc guzeller (Учгюзелер) - три сестры - визитная карточка всей Каппадокии - милый ансамбль совместного творчества разных стихий, похожий на три огромных каменных гриба, который местные ласково прозвали «отец, мать и сын».
На глинистых берегах самой длинной реки в Турции — KizilIrmak (Кызыл-Ырмак) - Красная река - протекающей через Каппадокию и возник город Аванос – «глиняный кувшин» – город гончаров, где и сегодня, при создании изделий из керамики, используется древняя техника хеттов. Сырьем для производства служит речной ил, который железная руда окрашивает в удивительный красный цвет. Все керамические изделия так же украшаются исконными геометрическими рисунками или мелким растительным орнаментом, соблюдаются все традиции разных народов, населявших Каппадокию.
На улицах города, можно увидеть ремесленников, сидящих за ножными гончарным кругами, умело формирующих из терракотовых заготовок разнообразные кувшины и плошки. Фасады домов из туфовых блоков типично мусульманской архитектуры с незатейливой лепниной зачастую украшают выставленные на показ из окон шелковые и шерстяные ковры ручной работы с традиционным орнаментом, терпеливо сотканные на самодельных деревянных станках.
Каппадокия как настоящий мегаполис ночью вся в огнях. Освещен каждый вход в жилище и каждый перекресток. В ярком свете фонарей мирно собираются местные жуки «джу-жджу». Они не умеют летать и нарушают тишину только, когда к ним прикасаешься. Тогда они старательно издают звук, похожий на рокочущий мотоцикл на старте - «каппадокийские мини-куперы».
После всех сказочных видений дня, простоты обстановки из-за отсутствия навязчивого технического прогресса, меня ожидал приятный сюрприз: оказывается, есть «Cappadocia - TV». В основном там рассказывают, что где-то дом-гриб потерял свою «шляпу», а где-то, удалось укрепить фасад подземной церкви. Или, что скоро ожидается фестиваль гончаров.
Goreme (Гёреме) - музей под открытым небом. У входа два задумчивых верблюда. Много торговцев, предлагающих всевозможные сувениры, сидящих за самодельными прилавками. В эпоху раннего христианства прекрасные подземные и наземные монастыри, храмами и усыпальницами соседствовали рядом друг с другом. Гёреме был важным центром духовной жизни Малой Азии. На протяжении многих тысячелетий монахи вырубали в туфе то церкви, то кельи, в которых и жили, совершали богослужения. Во всех церквах стены и своды декорировали фресками. Вулканический туф влагонепроницаем, поэтому краски настенных фресок такие же яркие, как и в те далекие времена XI века. Изображения красивы, просты и в тоже время необычны, но поначалу кажутся непонятными. Все библейские сюжеты выполнены в «каппадокийском стиле» - все довольно абстрактно и символично: рыба - символ Христа, голубь -мира и Св. Духа -, олень - символ души, павлин – воскресения, петух - добра и жизненной силы. Фотографировать фрески можно, но только без вспышки. На осмотр всех церквей Гёреме понадобиться несколько дней. Для удобства осмотра есть лестницы и освещение внутри. Надо быть очень осторожными забираясь на конусы и возвышенности. Спускаться же еще сложнее: все осыпается, земля, словно оживает под ногами, и единственное за что можно ухватиться – редкие пучки колючей растительности.
Эрозия почвы в Каппадокии продолжается и сейчас. Многие церкви и погребальные капеллы разрушаются, но иногда при этом обнаруживаются новые, с нетронутыми росписями, вход в которые был до этого завален. У местных жителей есть легенда, что в долине Гёреме церквей столько, сколько дней в году - 365.
Общую гамму оттенков - от розового до палевого туфа, внезапно нарушает резкий черный цвет. Город Nevsehir (Невшехир) в переводе - «тюрьма», издалека как одно большое черное пятно. Солнечная сторона каждого дома выкрашена в угольный цвет и без окон.
Сюрреалистический пейзаж долины Pasabag (Пасабаг) виден издалека. Наш гид – Невин - ведет рассказ на прекрасном русском языке. Она, как и все турчанки, невысокого роста. Её огненные волосы подстрижены коротко. Невин без устали опекает нас во время всей поездки, нам передается её искренняя веселость и жизнерадостность, сопровождаемая звоном множества браслетов на ее тонких руках. Я так и запомнила её: как она угощает каждого из нас ломтиком горячего свежеиспеченного белого хлеба и торжественно объявляет нашу последнюю остановку: «а вот перед Вами Долина генералов»!
В эллинистический период долина называлась по-другому: «камины фей».
Древние греки верили, что в конусообразных скалах, похожих на трубы каминов жили феи. Сказку, которую увидели мои глаза, не предать словами. Долина образована из туфа и твердого базальта. Конусы с «шапками» высятся, где сплошной стеной, а где затаились отдельными группками. В конусах были скиты и жилища. Сходства с генералами в мундирах действительно есть, и с бюстом Наполеона, в его знаменитой треуголке, - тоже. С каминами же сходства я не увидела. Скорее передо мной были гигантские «подберезовики». На туфовых конусах под «шляпами» четко была видна линия, разделяющая породы. Вход в долину гордо охраняет исполин, с виду похожий на гигантский «замок гномов». С непривычки своеобразный колорит ландшафта не укладывается в голове.
Сидя в отъезжающем автобусе, я думаю о том, что я хотела бы снова увидеть это место. И мне кажется, что «генералы» этой долины будут ждать моего возвращения.
Сюда, в сказочный край, хорошо спрятанный среди гор в самом сердце Турции, можно приехать, купив экскурсию или арендовав машину. У вас будет возможность, не спеша все посмотреть и везде побывать. Расстояния между историческими памятниками Каппадокии не больше 20 км.
Вас ждет инопланетный ландшафт, горячие ванны минеральных источников, сердитый вид деревьев исполинов, старинные фрески и религиозные мозаики, долины конусов причудливых форм, многоярусные лабиринты подземных городов и специальные дома для хранения лимонов. Вы сможете увидеть гончаров, резчиков по камню, виноделов в процессе работы и приобрести редкие сувениры.
Побродить по земле, где заканчивался Великий Шелковый Путь.
