Казалось бы, рассказать о месте, где все чудесно и замечательно, проще пареной репы. Ан нет, на деле же наоборот, написать о городе, где безумно красиво, интересно, удобно и недорого, комфортно по внутренним ощущениям и вкусно, где душа поет и сердце млеет, где понравилось всё ох как не просто. Но очень хочется. И я попробую.

Охрид — небольшой даже по меркам страны (всего около 55 тысяч жителей), но необыкновенно колоритный городок с массой исторических сооружений и памятников и с живописными пейзажами вокруг. Но подкупает не столько его очарование, сколько дружелюбная и радостная атмосфера «Славянского Иерусалима» (как порой называют Охрид), одного из красивейших городов на Балканах.

И если Охридское озеро с ослепительно голубой водой называют «жемчужиной» страны,

то и сам город на берегу одноименного озера — это настоящий перл в жемчужной россыпи македонских красот.
Старый город, как и должно, в самом центре Охрида. Он раскинулся у подножия холма и по его склону. Пройдя под аркой Верхних ворот крепостной стены (откуда и начался наш маршрут), сразу попали в его объятия.

В средние века в городе было 4 входа, ворота здесь запирались на ночь вплоть до конца XIX века и открывали вход в город с рассветом. Теперь остались лишь верхние и нижние ворота (у пристани)

Это самый древний город независимой ныне Македонии. Свое начало история города берет в VI веке до н.э. От античной колонии Лихниды до сегодняшних дней произошло много чего, менялись власти, порядки, обычаи, привносимые каждым народом-захватчиком, но появлялись и творения, дошедшие до наших дней. Землетрясения, случавшиеся на Балканах не раз, уничтожали труды рук человеческих, но город каждый раз отстраивался заново, начиная новый виток в своей полной драматизма судьбе.
Поселившиеся здесь славяне дали городу, вошедшему в Болгарское царство в 861 году, название Охрид, что значит «на холме» или «на скале», не случайно. Верхний город, в котором будто короной венчает гору крепость царя Самуила, в ней или близ нее и предпочитали селиться местные жители, он виден издалека. И нижний город у озера, где обживались мусульмане, осевшие здесь более чем на 500 лет (1394-1913).

Цитадель на укреплениях, возведенных где-то в IV веке до н.э. по указу Филиппа II (отца Александра Македонского), построена в X столетии по приказу болгарского царя Самуила, задумавшего столицу своего царства сделать в Охриде (коей и пробыл он ¼ века), окружив его мощными стенами в 3 км и сторожевыми башнями. С падением Охрида прекратило свое существование и первое Болгарское царство. А то, что уцелело от Самуиловой твердины, некогда неприступного форта – теперь туристический объект, реконструируемый время от времени.

Смотреть там особо нечего (все еще ведутся раскопки),

если не считать видов на озеро и окрестности. Но подъем наверх и не входил в программу нашей экскурсии, поэтому восстановленные стены крепости, возвышающейся над городом, видели лишь фрагментами и то издалека.

Беленые дома с черепичными крышами и характерными для охридской архитектуры выступающими по отношению к первым верхними этажами. Где-то они даже сливаются с соседними домами, образуя арки. Так македонцы издревле пытались сократить налог на недвижимость, расширяя при этом жилую площадь.

Мощеные узкие улочки то спускаются вниз, то устремляются вверх. По ним не пробежишься мимоходом, зато неспешная прогулка откроет массу любопытных деталей, которые так и просятся быть запечатленными.

Любой турист, обследуя город, так или иначе, придет к античному амфитеатру. Как ни странно, но найден он был случайно (в этом месте собирались строить новый дом) и, если учесть, что грандиозный памятник древней архитектуры существовал еще несколько столетий до нашей эры, с тех пор, когда нынешний Охрид назывался Лихнидосом, он неплохо сохранился. Время гладиаторских боев и публичных казней христиан кануло в лету, а нелюбимое горожанами место после распада Римской империи основательно засыпали, что и позволило ему сохраниться.

Нашли при раскопках изображение Диониса – бога вина, виноделия и веселья в окружении муз на обломках колонн, даже надписи на камнях с именами знати, пожизненно закрепивших за собой места на трибунах.

Эти открытия привели к тому, что о строительстве дома пришлось забыть, а археологам взяться за дело. Чтобы стать одной из местных достопримечательностей, к древнему эллинскому сооружению (не римскому, разница между греческими и римскими амфитеатрами есть, но когда дело касается большей частью руин, она не столь ощутима), конечно, приложили руки современные мастера, и с 80-х годов прошлого века на этой сцене не редки концерты. Здесь великолепная акустика, кроме театральных постановок проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Охридское лето». В числе мировых знаменитостей здесь выступал и Дмитрий Хворостовский.

С верхних рядов сохранившегося нижнего яруса город как на ладони.

Увитые растительностью стены,

зреющие на деревьях гранаты и айва (слева),

дома как в сказке зеленью одеты.



Кругом цветы, которые заставляют отнюдь не отличающихся сентиментальностью мужчин останавливаться и фотографировать эту красоту в разных ракурсах.

Впервые в жизни увидела как растут киви.


Поднимаясь вверх по улице, Охрид продолжал впечатлять красивыми виллами




и картинными видами на озеро и горы в просветы домов, вызывая самые позитивные эмоции, итак бьющие через край.


Хотя дорога все время в подъем, идти не трудно,

ведь фото-остановки чуть ли не на каждом шагу.


Вот такие фонари в виде дома на балканский манер с расширяющимися кверху надстройками встречаются в Охриде часто.

Незаметно добрели до места, называемого Плаошник. В свое время здесь был духовно-просветительский центр, включавший в себя церковь и книжную школу св. Климента Охридского, почитаемого как покровитель образования. Если Кирилл и Мефодий стали родоначальниками глаголицы — первой славянской азбуки, то кириллицу как письменность придумал, развил и стал популяризатором славянского языка их ученик Климент, оставивший немалое литературное наследие, а Македония стала родиной славянской письменности. Здесь на холме вместе с религиозным центром и старейшей медицинской школой был Пантелеймонов монастырь и фактически 1-ый в истории славянский университет с библиотекой.
С годами церковь стала мала для просветительской миссии, Климент распорядился построить на месте монастыря большую новую церковь в честь св. Пантелеймона.

Но во время османского владычества все это было разрушено, много ценностей утеряно, а на месте церкви появилась мечеть.

Раскопки ведутся с начала XXI века и не закончены до сих пор. Но рядом с руинами прошлого красуется восстановленная в первую очередь и в соответствии со старыми чертежами церковь св. Пантелеймона. Временно находившиеся в церкви Пресвятой Богородицы Перивлептос (после захвата Македонии османами и потом, когда шло восстановление церкви св.Софии, она выполняла функции главной соборной церкви), мощи св.Климента после постройки вернулись в новую церковь (вход платный).

И мимо этого может быть кто-то не пройдет.

На месте важнейшего центра славянской письменности и культуры при монастыре продолжается восстановление университета с большой библиотекой и галереей икон. Власти Македонии намерены полностью восстановить комплекс в таком виде, каким он был во времена св. Климента Охридского.

Спуск к озеру идет через парк, фактически сосновый лес, без лестниц и дорожек.


Он довольно крутой, но зато какой воздух вокруг и манящая синева озера за деревьями.

Ближе к утесу часть пути все же вымощена камнем и даже огорожена,

так что пора снова вооружаться аппаратом в поисках удачных фото.

И наконец, церковь Иоанна Богослова в Канео. Она как отшельник на скалистом утесе столетиями возвышается над озером, её не спутать ни с какой другой.


Со стороны города её не видно. А еще ниже прямо в скале вырублена часовня Пресвятой Богородицы, скрытая в зарослях деревьев ветвями плакучих ив.



По одним источникам церковь строилась в XIII-XIV в.в., по другим строительство относят к XV столетию. За время же своего существования церковь пережила не одну реконструкцию, последний раз ее переделывали в XIX веке. Она крестообразной формы и сочетает в архитектурном облике византийские и армянские элементы. В ней нет ни святых мощей, обладающих силой исцеления от разных недугов, ни святынь, но есть фрески, изображения Христа, ангелов и пророков, на одной из стен портрет Иоанна Богослова (вход платный).

Отсюда вид на озеро просто волшебный! Лучшего места, пожалуй, и не найти. Картина красками полна, и смотреть на эту удивительную красоту можно бесконечно.






Охридское озеро – одна из главных (если не главная) местная достопримечательность. Как природный шедевр, который делят между собой Македония и Албания, Охридское озеро в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это единственный объект в Македонии, внесенный в 1979 в список по смешанным критериям, город Охрид и озеро как культурно-исторические достопримечательности и природная среда.


Живописное озеро с кристально прозрачной водой считается самым древним и глубоким на Балканах. Местные жители бережно относятся к своему достоянию, и туристы соблюдают здешние правила, не портя девственной чистоты озера и его прибрежной полосы, недаром же Охрид считается курортным городом.


Набережная узкая, в некоторых местах вода близко подходит к домам,

но используют и валуны,


и скальные выступы, и дощатые настилы, где можно позагорать или спуститься к воде.

На берегах подальше от центра тоже немало удобных мест, всем озеро заменяет море (ведь выхода к морю у Македонии нет).

Красота и нега,

даже собаки блаженно взирают на гипнотизирующую синеву, не отвлекаясь на фотографирующих их туристов.


Православных церквей и мусульманских мечетей не счесть. По легенде когда-то в Охриде было 365 церквей. Так ли это на самом деле, неизвестно, но встречаются они чуть ли не на каждом шагу, хотя сейчас количество их заметно поубавилось. К одной из самых почитаемых в христианском мире церкви Святой Софии мы подошли.

Появившаяся в столичном Охриде в XI веке церковь была Кафедральным собором болгарских архиепископов,

при османах храм стал мечетью с замазанными известью фресками и минаретами вместо колоколен, все атрибуты христианства были ликвидированы. Только после II Мировой войны начались работы по приведению церкви в первоначальный вид,


восстановили интерьеры, и отреставрированные фрески XI-XIV веков,

считающиеся ценнейшими образцами македонской живописи эпохи Средневековья, вновь заняли свои места. Здешняя галерея византийского искусства крупнейшая в Македонии. Теперь в церкви музей и фотографировать там запрещено.

Фасад церкви св. Софии изображен на банкноте номиналом в 1000 MKD.

Перед церковью ряды со зрительскими местами,

а вокруг разбит чудесный сквер.

Вот, кстати, и дом, по образу и подобию которого сделаны почти все охридские фонари.



Старый город, привлекающий не только особым, не подвластным времени колоритом,


но и своими уютными ресторанчиками с видом на озеро, где за умеренную плату вас вкусно и сытно накормят,

мини-отельчиками (туристическая инфраструктура на уровне, ведь город живет за счет туризма), магазинами

и лавчонками, нам даже коротенько рассказали как делают украшения из жемчуга.

Его узкие улочки ласкают взгляд фантазийно украшенными фасадами домов,



коваными вывесками

и полотнищами флагов, развевающихся на ветру – город сам по себе удивительный памятник древности.

И каждый дом чем-то да заслуживает внимания. К примеру, дворец Робеву. Внешне на дворец он, прямо скажем, мало похож, и все же это здание, построенное в 1863-1864 годах, является родовым поместьем семейства Робевых и лучшим образцом гражданской архитектуры.


Ныне здесь Национальный музей с археологическими находками и этнографической коллекцией, одной из лучших в Македонии.

После сытного обеда нас отправили в «свободное плавание» по магазинам и ювелирным лавкам, что начинаются с центральной площади города.



Здесь же у пристани неподалеку от Нижних крепостных ворот разбит небольшой парк с обилием цветов и скамейками, где можно сидеть и любоваться озером.





Здесь же памятники людям, оставившим заметный след в истории города – св. Науму Охридскому Чудотворцу (о нем и основанном им монастыре у озера (Монастырь св. Наума и море красоты вокруг)

и св. Клименту Охридскому – родоначальнику славянской письменности.

Гуляя и впитывая, стараясь запомнить все и вся,

увидели и древний платан, рассохшийся от времени, ствол которого поддерживают металлические конструкции, тоже редкость и место примечательное. За ним следят, что и продлевает жизнь «старожилу», которому судя по табличке уже 1100 лет. 18-метровая чинара и в обхвате более 18 м.

Охрид для каждого из нас стал неожиданным открытием, приятно удивлял на каждом шагу, и мы, влюбляясь, отвечали ему восторгами.

Почти день, проведенный в этом сказочно красивом месте, вызвал желание, как минимум, задержаться здесь подольше. И для этого мы отправились к причалу. А значит, продолжение следует…