Дороги, которые мы выбираем… Любители путешествий знают, каким трудным и хлопотным бывает порой этот выбор. Но Симплонскую дорогу (Simplonstrasse) мне долго выбирать не пришлось, она сама мне подвернулась, легко и быстро, можно сказать, изиджетно.
Как-то зимой EasyJet прислал предложение, от которого невозможно было отказаться. Ну, как можно было отказать себе в удовольствии улететь из Таллинна в Милан (Мальпенса) всего за 50 евро в оба конца? Улететь от серой прибалтийской погоды, от унылой повседневности, от наскучившего пейзажа за окном. Долго уговаривать меня не пришлось, билеты были тут же куплены, затем взгляд на карту – что там рядом с этой Мальпенсой? Впрочем я и без карты был в курсе той географии. Там живописные озера, одно другого краше, альпийские склоны, горнолыжный курорт Церматт у подножия красавца Маттерхорна, который давно манил к себе! А самый короткий путь из аэропорта Милан (Мальпенса) в Церматт как раз пролегает через Симплонский перевал.
Конечно, существуют и другие варианты. Можно повторить Суворовский переход через Альпы. Представляю, сколько бы лайков набрал мой рассказ.
Но это уж слишком стремно, к тому же с верховой ездой у меня как-то не сложились. Хотя летом, при наличии достаточного времени и сил пройти перевал козлиными тропами было бы очень романтично. И к тому же модно: хайкинг, трекинг и бэкпэкинг сегодня в тренде и этот вид туризма усиленно продвигается.
Те, кому время дороже всего, едут на поезде (некоторые даже вместе с автомобилем) через Симплонский тоннель. Его мы еще увидим. Но это, право, скучно — в темных окнах вагона видишь только собственное отражение, и какие уж тут лайки? Кстати, тоннель этот не менее знаменит, чем сам перевал, и ему более века – сообщает памятная плита перед вокзалом итальянской Домодоссолы, откуда Симплонская дорога и начинается.
Так что единственный приемлемый вариант — ехать на автомобиле по Симплонской дороге через Симплонский перевал. В аэропорту меня уже ждал заранее арендованный Fiat Qubo, чем-то напоминающий инкассаторский броневичок, который и повез меня к перевалу — «вперед и вверх, а там... ведь это наши горы — они помогут нам!».
Вспоминаю, что годом ранее в аэропорту Жироны мне достался этот же неказистый Кубик. Но задачу свою он и на сей раз выполнил успешно – перевал преодолел, и даже не один, а шесть раз.
Хотя Симплонский перевал и не считается самым важным и живописным перевалом в Альпах, да и по высоте он не первый – всего 2005 метров, однако широким массам трудящихся он известен, пожалуй, более других перевалов. Ведь Симплонский перевал (и одноименная дорога) упоминается в художественной, исторической и военной литературе намного чаще, чем, например, более «крутой» и значимый Сен-Готардский перевал. Да и само слово Симплон – у многих на слуху, не то что труднопроизносимое Сен-Готард или совсем уж заковыристое Юнгфрауйох (нем. Jungfraujoch). Прославлена Симплонская дорога еще и тем, что была проложена не просто так, а по
Одним словом, на дорогу я нацелился не абы какую, но весьма знаменитую и местами даже скользкую.
Как и Жуковский, я начал свой путь от Домодоссолы, где поселился в уютном гостевом доме La Palma на окраине города в окружении таких же симпатичных домиков.
С другой стороны дома открывался вид на Симплонскую дорогу, вернее на ее начало.
Почти сразу после выезда из Домодоссолы дорогу обступили горные склоны, которые по мере приближения к перевалу становились всё круче и круче. Периодически капал дождик…
…но иногда и солнце радовало.
Недалеко от границы Италии со Швейцарией удивило скопление припаркованных автомобилей, хотя никаких достопримечательностей и поселений здесь замечено не было.
Как потом выяснилось, в этом месте находится железнодорожная станция Iselle di Trasquera, последняя на итальянской стороне, как раз перед входом в Симплонский тоннель.
Здесь можно пересесть на поезд и быстренько (за 20 минут) оказаться на другом конце тоннеля в швейцарском городе Бриг, причем в любую непогоду. А при желании можно это сделать вместе с автомобилем на специально приспособленном для этого поезде. И бензин сэкономишь, и в пропасть не свалишься, и камень с горы не упадет. Возможно зимой в этом есть резон, но зачем это нужно в конце мая – осталось загадкой. Хотя… это же горы, а в горах и летом случается всякое.
Ближе к Швейцарии ущелье сузилось, вместе с ним сузилась и дорога. Как заметил Жуковский, «вид со стороны Италии великолепнее и ужаснее, со стороны Швейцарии живописнее». С первой частью соглашусь – виды действительно великолепные!
Вода, вода, кругом вода. Была весна и в нескольких местах потоки талой вода перекатывались через крышу галереи, обдавая автомобиль брызгами, задавая работу «дворникам». Однако «ужасов» я не приметил, что и понятно – ведь за 200 лет дорога преобразилась, расширилась и сегодня по ней круглый год без проблем проезжают и автобусы, и фуры.
Ну, не совсем без проблем, иначе там не устанавливали бы подобные знаки.
И наверно не ради удовольствия многие дальнобойщики предпочитают пользоваться Симплонским тоннелем, погрузившись на поезд.
Но в целом – никакого экстрима, дорога достаточно широкая для встречного разъезда, в опасных местах установлены ограждения, состояние покрытия безупречное, благодаря чему в последние годы перевал стал проходимым круглогодично. И в качестве бонуса проезжающим – потрясающие виды за окнами автомобиля.
Местами потрясающие виды сменялись «ужасными».
Однако, избавившись от «ужасности», дорога частично потеряла свое «великолепие», скрытое от автотуристов тоннелями и галереями.
Но спешу успокоить – некоторую дозу адреналина вы здесь получите, по крайней мере в ту майскую пору, когда я тут проезжал.
До самого перевала Симплонской дороге сопутствовала река Диверия (на швейцарской территории – Доверия), усиливающая впечатление от окружающей красоты.
Последние километры итальянской земли. Тут пока еще всё по-итальянски, и в магазинах принимают евро. Впрочем, и в Швейцарии евро тоже были в ходу.
Суровые пейзажи оживляют растяжки на исторические темы.
Еще одна растяжка со старинной фотографией. Strada del Sempione. Пытаюсь понять: или жители приготовились к эвакуации, или встречают какого-то высокого гостя?
Тут же рядом Servizi Pubblici — заведение на границе архинужное!
Привычных нам букв на дверях нет ни на каком языке. Сегодня эти буквы считаются анахронизмом и сексизмом, сегодня заходи в любую дверь! «И кому какое дело, куда брызги полетят»! Зашел в ту дверь, что была открыта. Всё прилично, по-европейски.
Вот и государственная граница. Аrrivederci, Италия!
Guten Morgen, Швейцария!
Первый населенный пункт на швейцарской половине дороги — деревня Гондо со своей знаменитой башней Штокальпертурм (Stockalperturm).
Да, вот такие у них деревни… Эта деревушка оказалась настолько примечательной, что за день до обратного вылета домой я приехал сюда еще раз, на этот раз специально, и посвятил ей отдельную заметку. Не буду повторяться и проследую, не останавливаясь, дальше.
После Гондо дорога продолжила свой путь вверх к перевалу, периодически скрываясь в тоннелях и галереях, и вскоре горы расступились, открылись заснеженные вершины,
Слева от дороги открылся вид на хоспис Altes Spittel.
Это богоугодное заведение, служившее приютом для путешественников и купцов — еще одно детище Каспара Штокальпера (1609 — 1691), большого любителя подобных сооружений. Упомянутый чуть ранее отель Штокальпертурм в Гондо — тоже его рук дело. Личность весьма интересная. В моей заметке про Гондо можно прочитать об этом местном олигархе, чьим именем названы башни в Гондо и Бриге, а также пеший маршрут «Тропа Штокальпера».
Последний поворот…
… и наконец — знаменитый перевал. Ура!
Здесь на отметке 2005 м над уровнем моря усталых и голодных путников поджидают вместительная парковка, отель с рестораном «Simplonblick» и магазин сувениров.
Меня же привечал очаровательный лопоухий щенок.
Этот пёсик – из местных, породы сенбернар. Собаки этой породы издавна использовались здешними монахами для спасения людей, погребенных под снежными лавинами. Они вынюхивали под толщей снега бедолаг, раскапывали мощными лапами проход к ним, и бочонок с бренди, висящий на ошейнике, для спасенного бывал весьма кстати. Конечно, это всего лишь красивая байка для доверчивых туристов – вряд ли замерзший человек был способен открыть заветный сосуд без посторонней помощи. Но не только этим славились сенбернары, в этих суровых краях они были просто незаменимыми помощниками обитателей гор.
Поскольку Симплонская дорога принадлежит двум странам, то здесь развеваются два флага. Но швейцарцы пожмотились на второй флагшток и водрузили оба флага — свой и итальянский – на один. Весьма неполиткорректно — итальянцы могут и обидеться.
С вершины холма на перевал взирает 8-метровый каменный орел (Simplon Adler), воздвигнутый в память об альпийских стрелках 11-й бригады швейцарской армии, воевавших в горах во время Второй мировой войны.
Воевать, правда, им не пришлось, но они активно готовились защищать свой нейтралитет. Об этом говорят многочисленные фортификационные сооружения, раскиданные по всей стране. Весьма символично, что этот Симплонский Орел как раз собран из гранитных блоков разобранного форта в Гондо. На одном из блоков теперь нацарапано «Толян был здесь!», а недалеко от надписи заложена («Орёл и Решка» смотрите?) свернутая в трубочку купюра приятного достоинства. Торопитесь!
Вид с холма на седловину перевала — самую высокую точку Симплонской дороги.
Там внизу стоит мой Fiat Qubo (под флагом), отель Simplonblick и уходящая вниз дорога. Спуск с перевала большей частью проходит по тоннелям и лавинозащитным галереям, что мешает насладиться великолепными горными видами, но что-то увидеть можно.
Кафе, почта и станция канатной дороги.
И тут же через дорогу — Restaurant Schutzhaus Napoleon (Приют Наполеона)
Изящный мост Ganterbrücken. Изящно-монументальный.
Пришлось на минутку нарушить правила остановки и сделать фотку на память.
Кубик на парковке и WC с претензией.
Последние десять километров перед Бригом дорога в основном проходила в галерее, лишь изредка открывая взору заснеженные вершины.
Симплонская дорога осталась позади. Финиш. Внизу раскинулся Бриг.
Заезжать в Бриг не стал, оставил на будущее. Сейчас же впереди маячил, словно мираж, Маттерхорн. Увы, в этот день он так и остался миражом.
