В этом году, совершенно внезапно, мы решили провести новогодние каникулы в Узбекистане. Из-за спонтанности выбора времени на подготовку путешествия было крайне мало, поэтому отправились мы в эту страну практически ничего о ней не зная. В общем, покупая билеты, мы покупали кота в мешке, в которого в итоге влюбились. Вот так сразу всего за пять коротких дней, безоговорочно и навсегда.

Узбекистан стал для нас настоящим открытием. Он обрушился на нас потоком самых ярких впечатлений, безграничным гостеприимством, массой положительных эмоций и предстал в виде гремучей смеси из арабских сказок, индийских пряностей, китайских шелков и самых удивительных кулинарных сочетаний, которые возможны только на постсоветском пространстве. Итак, отдернем тяжелый, расшитый золотом занавес, и шагнем в восточную сказку, чтобы полюбоваться узбекскими звездами, блеск которых способен ослепить самого искушенного путешественника.

Для начала немного технической информации. Россиянам для въезда в Узбекистан виза не требуется. Нужен только действующий загранпаспорт. Ввозить и вывозить без декларации можно сумму до 2000 долларов на человека. Во всех учреждениях, включая гостиницы, принимают только сумы. В сувенирных магазинах, небольших ресторанах, прочих туристических местах могут взять доллары, евро, часто и рубли. В частности, сувенирный магазин в аэропорте Бухары принимает все и даже позволяет комбинировать валюты. В январе 2019 г. за 100 долларов давали 830 000 узбекских сумов, поэтому, попав в Узбекистан, мы сразу превратились в миллионеров. С обменом никаких проблем не было. Валюту меняли в банках, снимали в банкомате (с комиссией 4%), а в Бухаре даже умудрились поменять валюту с рук у местного менялы, который из-за уже закрывшегося банка специально был вызван к нам гидом и приехал на велосипеде с полиэтиленовым пакетом, полным сумов. Обмен мы совершили у стены местной полиции, хотя это противозаконно, причем курс ничем не отличался от банковского, поэтому в чем выгода для менялы мы так и не поняли.
Самолеты из Москвы летают до всех крупных узбекских городов — Ташкента, Самарканда, Бухары, Ургенча. Перелет в любой из них занимает около 4 часов. Мы летели Узбекскими авиалиниями до Ташкента и возвращались ими же из Бухара. Перелетом, включая пунктуальность, расстояние между креслами в экономе, питанием на борту и работой стюардесс, остались очень довольны. Но следует отметить, что авиабилет станет одной из самых затратных строчек вашей поездки.

И в Ташкенте, и в Бухаре аэропорты находятся практически в черте города. Ехать до центра минут 10-15. Нас встречали и провожали в аэропорт наши гиды и это уже было включено в стоимость. Но взять такси не проблема. Стоит оно недорого. Например, в Ташкенте наш отельер написал, что нормальная цена за поездку до центра – 12 000 – 15 000 сумов (1,5- 1,8 $). В аэропорте все происходит очень быстро. В Ташкенте еще есть небольшая суета, а в Бухаре вообще полное спокойствие. К рейсу можно спокойно приезжать за час.
Отели я нашла на Букинге. В итоге за 1 ночь в Ташкенте, 1 ночь в Самарканде и 2 ночи в Бухаре в общем у нас вышло около 150 долларов. Все отели были достаточно скромные. Наверное 2-3 звезды, но чистые, с большими номерами и хорошими завтраками. В принципе, мы остались ими довольны. Если вы приехали в Узбекистан больше, чем на 3 дня, то обязаны зарегистрироваться. Такую регистрацию по умолчанию делает любой отель, который есть на международных сайтах бронирования. На руки выдают талончики, которые могут проверить при выезде. Также подходят билеты на поезд, если у вас длинный ночной переезд.

Между городами мы перемещались на скоростном поезде Afrosiyob (Афросиаб), аналоге нашего Сапсана. Есть и другие поезда, но это самый быстрый и комфортный вариант. Билеты можно купить на российских сайтах, но делать это надо, как только открывается продажа, а именно за 30 дней до даты поездки, особенно для перегона Ташкент – Самарканд. Электронные билеты нужно в кассе обменять на бумажные. Билеты Ташкент – Самарканд (2 часа), Самарканд – Бухара (1 час 30 минут) обошлись на двоих около 100 долларов. Весной 2019 г. обещают пустить Афросиаб от Бухары до Хивы, что очень сильно облегчит жизнь туристам.

Что касается безопасности, то в этом отношении Узбекистану практически нет равных и официально он занимает по этому показателю 4 место в мире. Более мирной страны я даже не помню. Языковой барьер не существует, так как старшее поколение знает русский со времен СССР, а молодежь учит его в школе. В центре полно полиции. Все местные очень дружелюбны. Люди запросто здороваются на улицах, интересуются, откуда вы приехали и, если повезет, могут даже позвать в гости. Вообще жители страны представляют собой эталонный образец спокойствия и крепких нервов. За все 5 дней мы видели только одного раздраженного мужчину, который переживал за пожилую мать и хотел раньше времени выйти на перрон. Буквально через секунду, как из-под земли появился полицейский и быстренько его успокоил. Именно успокоил. Они перекинулись парой вполне мирных фраз и разошлись. Конфликт был полностью исчерпан.
Сувениры. Тут будет жарко! Сувениров огромное количество: керамика, шелковые платки, серебряные украшения, ковры, каракуль, ножи, специи, сухофрукты, сладости, вышивка, тюбетейки и даже национальная одежда. Все действительно сделано руками узбекских мастеров, а не отштамповано в Китае. Все яркое, качественное, недорогое. Выбор огромный.

Но при всем разнообразии ассортимент сувенирных лавок, за редким исключением, все-таки повторяется. Поэтому керамику, шелк и прочее можно брать в последнем городе, чтобы не таскать все на себе. Тоже самое относится к специям, сухофруктам и сладостям. Единственное исключение – изделия кузнецов, которые мы видели только в Бухаре.

Еда в Узбекистане замечательная. Почте все нам хорошо знакомо и нами очень любимо. Плов, шурпа, лагман, самса, свежайший хлеб и самые разные шашлыки давно и теперь уже навечно стали достойной составляющей того удивительного и непостижимого явления, которые мы называем «советской кухней». При этом в самых традиционных узбекских чайханах к плову вам могут подать наши родные соления — квашенную капусту, огурцы, помидоры или даже винегрет и салат оливье, а восточная пахлава будет соседствовать с русским сочником и европейским брауни. На завтрак в отелях дают блины, оладьи, сырники, молочную кашу, творог и сметану.

Во всех больших городах есть центры плова. Это такие места, где плов готовят мужчины в огромных количествах по всем правилам в казанах на открытом огне. Тут же можно посидеть в ресторане или взять плов с собой. Просто, вкусно, сытно, недорого.

Основа плова — особый сорт риса, который не разваривается, овощи (чаще всего желтая и красная морковь), специи. К ним добавляют в разных комбинациях, изюм, курагу, нут, баранину, говядину, конину, перепелиные яйца. Так получается бесконечное количество видов плова.


На любом рынке есть ряды, где режут овощи на плов под заказ, килограммами, на любое количество едаков.

Традиционно к любой трапезе подают чай. Зеленый и черный одинаково распространены. Причем в Ташкенте чай будет уже сладкий и с лимоном. А в Самарканде и Бухаре сахар к чаю надо обязательно просить. Вообще чаем угощают везде и всегда. Совершенно бесплатно могут принести в отеле в номер или налить в сувенирной лавке.

Что касается алкоголя, то тут особых проблем нет. Вино и пиво можно найти в ресторанах при крупных отелях. Есть алкоголь и в супермаркетах, а также в специализированных магазинах. В Самарканде есть винзавод имени М. А. Ховренко, на который даже предлагают экскурсии. Узбекское красное сухое вино я пробовала в самолете и оно оказалось очень приятным. Пиво муж пил в бухарском ресторане. Это было бутылочное Sarbast, которое варит Carlsberg. Мужу понравилось. Кстати, на заводы Carlsberg в Узбекистане также можно попасть с экскурсией. Вот с чем в Узбекистане проблема, так это с кофе. В недорогих отелях на завтраках – только растворимый. В туристических ресторанах кофемашины встречаются, но они могут не работать и в лучшем случае вам предложат очень крепкий кофе в турке.

В целом Узбекистан — страна очень сытная и в плане питания вполне бюджетная. Как мы не старались, даже очень плотно пообедав в достаточно раскрученном туристическом ресторане с алкоголем, нам удалось наесть вдвоем только на 135 000 сумов (1130 руб.), а обычная трапеза обходилась не дороже 40 000 сумов (335 руб.) на двоих. Но тут есть свои особенности. Обедать нужно до 3 часов дня. После этого придется брать то, что останется. У нас, например, произошла очень забавная история с пловом в Ташкенте, где он закончился даже в самом большом центре плова и нашелся, за что отдельное спасибо нашему гиду, только в третьем ресторане, а в Самарканде и Бухаре мы умудрились остаться без самсы. Причем самса, как и плов, везде разная, поэтому хотелось попробовать именно местную.

Ехать лучше всего с середины марта по середину мая и с сентября по начало ноября. Летом может быть очень жарко, а вот нам Новый год было вполне комфортно – от +7 до +14. В общем, мы застали и живые цветы, и наряженные ёлки.

Основные места туристического паломничества в Узбекистане – Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива. Дальше к этим главным точкам можно добавить еще массу как природных, так и исторических объектов, которые находятся в непосредственной близости от этих городов. Кроме этого вам могут провести массу экскурсий по ремесленным производствам и мастер-классов, начиная от керамики, вышивания и приготовления плова и заканчивая производством бумаги, ковров и ковкой ножей. Также вам могут устроить выезд в деревню с доением коров, выпеканием лепешек и сбором хлопка. В целом туристические маршруты и развлечения в Узбекистане прекрасно отработаны и работает здесь все как часы. К тому же в этот раз нам очень-очень-очень повезло с гидами. Если кому-то надо, обязательно поделюсь контактами. Я уже советовала их другим путешественникам и получила самые лучшие отзывы.

У нас получилась такая программа: 1 день. Прилет в Ташкент в 17:05, размещение в отеле. 2 день – экскурсия по старому и Новому Ташкенту, в 18:50 отъезд на поезде в Самарканд (прибытие в 21.05). 3 день – экскурсия по основным достопримечательностям Самарканда, в 21:08 отъезд на поезде в Бухару (прибытие в 22:39). 4 день – осмотр основных достопримечательностей Бухары. 5 день – осмотр загородных достопримечательностей. Посещение рынка, вылет в Москву в 19:05. Хива была исключена из-за отдаленности. Чтобы посетить этот достойный во всех отношениях город нужно или прилетать в Ургенч, или 450 км ехать на машине от Бухары.

Итак, Ташкент. Я советую начинать визит в Узбекистан именно с него, так как он наименее богат историческими достопримечательностями и не так ярок, как Самарканд и Бухара, а впечатления лучше получать по нарастающей. Это достаточно большой, но очень спокойный, комфортный город и интересного здесь, конечно, тоже хватает.

Ташкент делится на Старый и Новый город. Старый город – это, прежде всего, комплекс Хазрати Имом, включающий в себя Медресе Барак Хана, XVI — XIX вв., Мавзолей Каффал Шаши, XV в. и медресе Муи-Мубарак, XVI в.

Одно из самых красивых зданий комплекса – медресе Баракхан, построенное в 1531—1532 гг. по указанию внука Улугбека — Навруза Ахмадхана по прозвищу Баракхан (Удачливый)

В здании медресе Муйи Муборак (Священный волос), XVI в. находится библиотека Управления мусульман Узбекистана. Главная жемчужина библиотеки — Коран Усмана, датируемый 644—648 гг. и считающийся старейшим рукописным Кораном в мире.

Здесь же находится построенная в конце XIX в. мечеть Тилла Шейха, которая считается одной из самых больших действующих мечетей в Узбекистане.

К комплексу Хазрати Имом примыкает старый город, в котором еще сохранились традиционные глинобитные дома, складывающиеся в кварталы махаля, в каждом из которых раньше обязательно должна была существовать собственная мечеть и чайхана. Махаля не отличаются красотой. Это глухой лабиринт из монотонных, глинобитных стен, на которых традиционно нет ни одного окна. Частная жизнь мусульман должна быть скрыта от посторонних глаз. Да и выставлять напоказ свой достаток здесь не принято. Зато здесь все друг друга знают, до сих пор не закрывают двери, если хозяева дома и говорят, что, покупая дом, нужно, в первую очередь, выбирать соседей.

А если присмотреться, в неброских проулках можно найти много интересного – старинные двери, сплошь покрытые тончайшей резьбой словно руки восточных женщин расписным узором махенди, старые таблички, ржавые, громоздкие замки...


Но всё-таки махаля – совершенно закрытый для чужаков мир. А вот где даже турист может вдоволь пообщаться с местными, это базар. Базар – сердце любого восточного города. В Ташкенте это сердце называется Чорсу. Чорсу – огромное пространство, которое занимает почти 44 га и на котором торгуют всём на свете.


Здесь все подешевле, чем в магазинах. И здесь обязательно нужно торговаться. Торг – особое искусство. На рынке он не просто уместен, он обязателен. Это в сувенирной лавке вам могут сказать, что цена окончательная и обжалованию не подлежит, а на базаре это моветон, нарушение негласных правил этикета. Кстати, если вы не торгуетесь, то тоже выглядите странно. А еще говорят, что все, кроме киви и апельсинов, на базаре узбекское.


Обязательно пробуйте, даже если не собираетесь покупать. Никто не обидится и никто вас не оговорит. Напротив, изворотливые продавцы предложат вам что угодно. Например, самсу для похудания или домашний сыр для омоложения.


И еще тут можно найти удивительные вещи. Вот, например, у леденцов на фото вкус один в один, как у монпансье из моего детства, которые продавались в жестяных банках. В Москве таких уже и след простыл, а в Ташкенте взвешивают мисками.


И, конечно, идите на базар, чтобы посмотреть на людей. Самые интересны персонажи встречаются именно здесь.

Новый Ташкент. Как ни странно, он показался мне интереснее Старого. Это город с очень живой, позитивной энергетикой. И еще он очень напоминает города нашего детства, с тем же ритмом и теми же объемами свободного пространства, не занятого многоэтажками, рекламой и дорожными пробками, которые были в Москве начала 1980-х.


Здесь очень чистый воздух. Просто удивительно чистый и даже на новогодние праздники на самых центральных улицах, где проходят народные гуляния, не очень много народа. Но Европа, конечно, во всю стучится в ташкентские двери. В Новом Ташкенте это особенно заметно, поэтому торопитесь, пока здесь еще можно поймать прошлое за хвост.


Здесь мы с Ташкентом попрощаемся, хотя это далеко не все, что можно увидеть в этом городе. Даже за один день мы успели намного больше. Но здесь я выкладываю лишь то, что особенно зацепило.
Самарканд — благословенная Мараканда и Согдиана, один из древнейших городов мира, официальной датой основания которого считается 742 г. до н. э. Город, который в XIV в. стал столицей великого завоевателя и правителя Амира Тимура, чья мощная, мужская энергетика до сих пор жива в современном Самарканде.

Здесь находится мазволей Гур-Эмир, фамильное захоронение Тимуридов и самого эмира Тимура, с которым связано множество легенд. Самая известная из них гласит, что если потревожить дух великого воина, случится большая беда. Действительно, по странному совпадению именно в тот день, когда советские археологи вскрыли могилу Тимура, фашистская Германия напала на СССР.


Мавзолей очень красив снаружи и поражает невиданной роскошью внутри. Золото буквально льется с его стен. Однако эта роскошь не выглядит вычурной. Вернее, она настолько вычурна, что даже кажется изящной. И еще, вы не поверите, но декор не из камня, а из папье-маше. Иначе мастерам было не успеть, т.к. Владыка половины мира умер внезапно, когда в 68 лет пытался завоевать Китай.


И все это на контрасте с совершенно простыми, никак не украшенными надгробиями Тимуридов. Надгробный камень самого Тимура отличается от остальных лишь черным цветом и еще удивительно, что Властитель половины мира здесь не главный. По его же воле он лежит в ногах у своего учителя, суфийского мудреца Мир Саид Барака.


После мавзолея Гур-Эмир едем на площадь Регистран. Её ансамбль сложился в XV – XVII вв. С этих пор Регистан — одна из самых красивых площадей мира. Три стоящих здесь медресе — Улугбека, Тиля-Кари и Шер-дор, образуют потрясающе гармоничный и мощный ансамбль, вид которого поражает, а созерцание внутреннего декора завораживает.



Внутренняя отделка медресе Тилля-Кари, XVII в.



Но что еще удивительней, все здания Регистана обитаемы. Как и в других исторических объектах Узбекистана, в них находятся небольшие сувенирные лавки и прямо в них работают ремесленники. Кто-то рисует миниатюры, кто-то делает керамические фигурки, кто-то – музыкальные инструменты или чеканку.


Мастера с удовольствием рассказывают о своем житье-бытье. Один мастер посетовал, что ему сделали заказ на 4 клетки для канареек из особого сорта тыкв. Три тыквы он нашел, а четвертой нигде нет, не сезон. Работа встала. Заказчик не доволен. А канарейки здесь очень популярны. Можно просто на улице увидеть клетки, в ресторанчиках и в мастерских. И на ташкентском базаре их полно продают. Целые ряды завешаны клетками, укрытыми покрывалами.

В сувенирных лавках-мастерских все можно посмотреть, потрогать и даже попробовать сделать самому. Вот тут нам показывают, как делают керамические плитки, которыми облицованы все здания Регистрана и не только. Здесь же можно посмотреть, как отличаются стили арабского письма. На плитках двумя разными стилями написано имя Аллаха и пророка Мухаммеда.


Тут же можно осчастливить мужа и примерить паранжду. Это очень тяжело. Сама сетка сплетена из конского волоса и через неё почти ничего не видно. Верхний халат может весить до 6 кг. Понятно, что летние халаты были легче, но как в этом можно ходить, я представляю с большим трудом. А ходили в таком, начиная с 9 лет, что для девочки считалось брачным возрастом. Как нам объяснили, так рано выдавали замуж, чтобы свекровь могла воспитать невестку под себя, а настоящая супружеская жизнь начиналась на несколько лет позже. Хотя, как там было на самом деле, никто уже достоверно не расскажет.

Затем наше знакомство с узбекскими мастерами продолжилось на фабрике ковров Худжум. Во-первых, стоит сказать, что это не привычный для туристов, побывавших в Турции и в Египте, развод на деньги. Заехать сюда стоит. Здесь можно посмотреть, как работают мастерица, а также подойти к любому станку и попробовать завязать узелки самостоятельно.


Во-вторых, даже если вы абсолютно равнодушны к коврам, тут ваше сердце обязательно дрогнет. Есть удивительные по красоте работы. Особенно хороши шелковые ковры, которые в зависимости от того с какой стороны на них смотришь, меняют цвет. Есть и очень красивые шерстяные. Они дешевле.


В общем, меня остановила цена и еще чуть-чуть нежелание переть все это добро до Москвы на себе. На первом фото у меня под левой ногой 6000 долларов, а под правой – 3000 долларов. Обратите внимание, что орнамент одинаковый, но на правом ковре он крупнее, так как нитка толще и узелков на метр меньше. Из-за этого и цена ниже. На втором фото я стою уже на 15000 долларов.


А на этом фото в левом углу под красным ковром скромно притаился 24-метровый красавчик за 99000. По нему тоже могли бы дать походить, хотя он и сделан на заказ, но жалко было заставлять работников раскладывать его просто так. Вообще по хорошим коврам ходить даже нужно. Так говорят мастера. Так лучше проступает узор и раскрывается цвет. На ковры, которые лежат на полу, фабрика дает гарантию 55 лет, на те, которые висят на стенах, гарантии нет, так как по утверждению ковроделов, столько все равно никто не проживет.

Конечно, любой ковер, кроме сделанных на заказ, можно купить. Также здесь продают шелковые платки и разные смешные шапки. Но никто ничего не навязывает и шапки можно перемерить просто так, для фото. Вот, пожалуйста. Часть хит-парада дурацких шапочек.

Дальше едем в бумажную мастерскую Мерос. Очень приятное место. Здесь показывают, как делают традиционную бумагу из коры тутовника. Промысел восстановили два брата в полном соответствии со средневековой технологией. Естественно, во всех манипуляциях можно поучаствовать.

Вход платный. Стоит 8000 сум (67 руб.). О каких-либо покупках никто не заикается. Хотите – берите открытки, маски, календари, сумки, пакеты, кукол, не хотите – уносите только впечатления.

После фабрик едем в обсерваторию, которая была построена при внуке Тимура и одном из самых просвещенных правителей XV в., Улугбеке.

Интересно, что Улугбек не просто построил это удивительное сооружение высотой 30, 4 м и диаметром 46, 40 м, от которого до нас сохранилась лишь часть огромного секстанта, но сам работал здесь с другими астрономами. В частности, в обсерватории был составлен каталог звёздного неба с описанием 1018 звёзд, а также рассчитана длина календарного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд, которая содержит погрешность от современной длины лишь в + 58 секунд.

Следующее чудо ждет нас на кладбище, вернее, в огромном некрополе XII – XV вв., выросшем вокруг мавзолея Шахи Зинда. Предположительно здесь был похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Абасс, который был убит зароастрийцами за распространение ислама.


Честно говоря, к концу этого дня в Самарканде я думала, что меня уже вряд ли что-то удивит, но некрополь превзошел все ожидания.



Наш гид сравнила местные мавзолеи с бусинами, нанизанными на нитку и образующими прекрасное ожерелье. Это очень удачное сравнение.



Череда роскошных и снаружи, и изнутри мавзолеев образуют настоящий сказочный город из волшебных восточных сказок. Мы приехали сюда, когда было еще светло, а уезжали уже в сумерках. С подсветкой некрополь стал только прекраснее. Это было настоящее волшебство!



А завершили мы этот ослепительный день на могиле, которая предположительно принадлежит святому Даниилу, почитаемому христианами, мусульманами и иудеями. И это еще не все, что нам удалось увидеть в Самарканде. Я оставляю за кадром базар Сияб, некоторые достопримечательности и местные рестораны.
Бухара. В отличие от Самарканда этот город, безусловно, женский, мягкий, тёплый, уютный, располагающий к неспешным прогулкам, долгим трапезам и бесконечным покупкам. Возраст Бухары – более 2500 лет, а на изучение всех её сокровищ у нас было меньше двух дней. Но в Бухаре нам снова очень повезло с гидом. Поэтому мы успели очень много.

Начали мы с ансамбля площади Ляби Хауз, в двух шагах от которой мы жили. Здесь находится водный резервуар (хавуз), который ранее служил для сбора питьевой воды. В средневековой Бухаре таких было больше сотни. Сейчас большинство засыпаны, а тех, в которых все еще есть вода, вообще не так много.

На площади стоит медресе Кукельдаш XV в., а также медресе и ханака (жилище для странников и нуждающихся) Нодир Диван Беги XVI в. Интересно, что последнее медресе украшено запретными для мусульман изображениями волшебных птиц счастья Семург, держащих в когтях ланей.

Перед медресе Нодир Диван Беги с 1979 г. стоит памятник балагуру и любимому народному герою Ходже Насреддину, которого на Востоке любят все.

Дальше наша потрясающая Фарида увела нас в узкие проулки еврейской слободы. Здесь для начала мы зашли в кукольную мастерскую, в которой делают традиционных кукол для уличного народного театра.

Сначала нам рассказывают о процессе изготовления, а потом устраивают небольшое представление. Мастер надевает куклу на руки и включает музыку. Кукла начинает танцевать восточный танец, причем движения настолько отточены, что танец действительно получается очень реалистичным. Я удивляюсь танцу и еще немного тому, что нигде в подобных мастерских, фактически проведя небольшую экскурсию, не навязывают никаких покупок.

Дальше мы бродили по еврейской слободе, глазели на старинные двери, крошечные мечети и странные окошки. На самом деле мы крутились на очень маленьком пяточке, но с хорошим проводником здесь можно блуждать довольно долго.



Потом вышли к совершенно очаровательной мечети Магоки-Аттари (Яма москательников), X — XIV вв. Это квартальная мечеть, которая стояла на базаре пряностей и лекарств и прочих москательных товаров. Здесь же стоял храм Луны, на месте которого, возможно, построили мечеть. Отсюда слово «магок» (в яме или в углублении, оставшемся от старого храма). Считается, что в этой мечети молились и мусульмане, и евреи, обитавшие в соседней еврейской слободе. Со временем вокруг мечети нарос огромный культурный слой и к началу прошлого века она практически ушла под землю. Сейчас мостовую вокруг мечети сняли, а внутри разместили Музей ковров. Рядом ведутся археологические раскопки еще одной мечети и медресе.


Дальше ныряем в очередную череду узких улочек и оказываемся у огромного комплекса Ходжа-Гаукушан (Убивающий быков), построенного в 1570 г. на месте бойни. Комплекс состоит из мечети, медресе и второго по величине бухарского минарета Ходжа Калон, уступающему по размерам только минарету Калян.

И вот теперь, как следует наплутавшись в двух соснах, можно отправиться к знаменитым бухарских Торговым куполам — Токи Сараффон, Токи Тельпак Фурушон, Токи Заргарон.



Торговые купола – это череда средневековых торговых галерей, перекрытых купольными сводами. Здесь и сейчас торгуют и производят. Опять же все можно потрогать.



В общем, это целая цепочка рынков, наполненных узбекскими сувенирами. Самое интересное и то, что нам раньше нигде не встретилось – это действующие кузни. Здесь их несколько. Мы зашли в две. Очень колоритные местечки. Не пропустите! Продают оружие, ножи и вполне доступные по цене небольшие ножницы в виде символа Бухары – аиста. Если купите, на них обязательно выгравируют имя того, для кого они куплены.


Сами по себе Торговые купола, если не рассматривать их пеструю «начинку», выглядят достаточно скромно. Зато они служат прекрасным фоном для образующих единый «зеркальный» комплекс медресе Улугбека и медресе Абдулазис-хана.


А дальше нас ждет самый главный минарет Бухары – Калян, мечеть Калон и медресе Мир-и-Араб.


Минарет Калян считается главным символом Бухары. Когда-то он использовался как маяк для караванов, а также с него сбрасывали преступников и неверных жен, за что его прозвали Башней смерти.

В действующей с XVI в. по сей день медресе Мир-и-Араб учился глава российских мусульман Равиль Гайнуддин и бывший президент Чечни Ахмада Кадырова, который до своего президентства был муфтием.

Отсюда уже рукой подать до бухарской крепости Арк. Это мощная, очень впечатляющая своими размерами крепость, в которой на протяжении веков обитали правители Бухары. Сейчас здесь находится исторический музей.


После крепости мы дошли еще до двух очень интересных памятников. Первый — это мавзолей Чашмаи Аюб (Источник Иова). По легенде здесь покоится библейский пророк Иов, однако само здание построено в 1379-1380 гг. По совместительству оно служит Музеем воды. Здесь же можно набрать воды из святого источника.

И последняя достопримечательность, до которой мы дотопали в этот день — мавзолей Саманидов, первое упоминание о котором относится к 890 г. Он находится на небольшом удалении от основных бухарских достопримечательностей, но, безусловно, заслуживает, чтобы до него дойти. Удивительно изящная постройка, напоминающая, скорее, индийские сооружения. Он построен из кирпича, но кладка настолько ажурная и разнообразная, что кажется, что стены сплетены или связаны крючком.

Следующий день в Бухаре и последний день в Узбекистане мы начали с посещения очень красивого и совсем молодого по местным меркам медресе Чор-Минор (Четыре минарета). Это всего лишь 1807 г., но по изяществу оно не уступает древним памятникам и прекрасно вписывается в бухарский пейзаж. За небольшую плату здесь можно подняться на крушу, расположенную над комнатой для медитаций.

После Чор-Минор мы уехали за город, в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира, которая называется Ситора-и-Мохи Хоса (Дворец, подобный звездам и Луне).


Дворец строился в конце XIX — начале XX вв. и здесь уже очень ощутимо европейское и российское влияние. Хотя по восточной традиции дворец разделен на мужскую половину и гарем.


Сейчас здесь находится Музей декоративно-прикладного искусства. Собрана интересная коллекция традиционной одежды и вышивок.


И из дворца снова на кладбище, вернее, в еще один некрополь Чор-Бакр (Четыре брата). Чор-Бакар – это захоронение династии Джуйбарских шейхов (Джуйбарских сейидов), которые считаются потомками пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна. Мусульмане относятся к сейдам с особым почетом. Ввиду этого вокруг их захоронений возникло кладбище, которое превратилось со временем в настоящий Город мертвых со своими улицами, двориками, дворцами.


Сейчас это очень тихое место уединения. Здесь красиво и спокойно, а по древним могилам гуляют павлины.


Вот и все. Такими мы увидели узбекские звезды. Честно скажу, мы были ослеплены и покорены их красотой и гостеприимством. Скорее всего, мы вернемся в Узбекистан еще, но теперь уже, чтобы познакомится с его природными красотами, которые тоже, говорят, чудо как хороши. И еще раз огромное спасибо нашим гидам, Ситоре, Фазлиддину и Фариде. Вы великолепны!