Я уже давно собирался написать о замечательной андалусийской деревушке Сетениль-де-лас-Бодегас. Неуловимо схожей, и кардинально отличной, от своих "товарок по счастью" — ближайших соседок по списку самых красивых деревень юга Испании.
Хотел, но никак не мог начать. А это так важно. Еще Михал Сергеич Горбачев говаривал: Главное нАчать. И процесс — пошел. А у меня, прОцесс стоял.
В преферансе, для вистующего в темную, есть правило: хода нет — ходи с бубей. Это для случаев, когда нет очевидного варианта. И даже, если ход окажется глупым, а то и вредным, канделябром бить не будут. Для написания заметок на "Турбине", такого правила пока нет. Поэтому, раз есть трудности с первой фразой, я пожалуй, начну с последней: ...а в дополнение к прекрасным видам, в Сетениль-де-ла-Бодегас, подают замечательные чуритос.
И, как мы со Штирлицем знаем, именно ее вы запомните. И поверьте, не зря. Хотя доказательства могу представить только по видам. Я почти никогда не фотографирую еду. Из принципа. Ну могут у человека, быть хоть какие-то -принципы тараканы...
Ну а начав, можно и продолжить. Как вы уже поняли из первых фотографий, Сетениль-де-лас-Бодегас — один из знаменитых "белых городков" юга Испании. Но с изюминкой — большинство его домов, встроены в многотонные базальтовые скалы.
Напрашивается аналогия с уникальной и незабываемой португальской Монсанто. Но та 
Монсанту. Португалия. Самая португальская деревня в мире, гордая и суровая, красива своей неприступной строгостью, а Сетиниль — притягательна несколько безалаберной яркостью.
" Ученые считают, что этимология названия «Сетениль» связана с военными событиями: это слово произошло от латинского выражения «septem nihil», что буквально означает «семь раз без результата». Именно таким было количество безуспешных атак, в которых жителям города удалось выстоять "
Если набрать в Гугле "Сетениль-де-лас-Бодегас", то в первых 20-и ссылках (у меня на больше не хватило терпения), вы обязательно встретите приведенную выше цитату. Практически без изменений. Ею, в сочетании с несколькими вариациями слова красиво, и будет исчерпываться вся информация о деревушке, предлагаемая русскоязычным интернетом. Я бы предположил, что название произошло от set in hill (устроить на холме), но это было до вынужденного изучения латыни.
Ну, а в поисках дополнительной информации, мне пришлось, как посоветовал один мой знакомый друг (хотя и не грузин), обратиться к английским и испанским источникам.
Сегодня, в деревушке Сетениль живут менее трех тысяч жителей. Впрочем, в Европе, даже к еще менее крошечным поселениям, имеющим многовековую историю, относятся с пиететом, величая городками. А история Сетениля, раскинувшегося в ущелье реки Трехо, насчитывает немало веков.
Река, тысячелетиями, вымывала пещеры, которые древние люди, в соответствии с программой доступное жилье, стали использовать под дома. Все что им было нужно, это сварганить фасад и живи, не хочу — зимой тепло, летом прохладно. В пещерах Пилета, к западу от Ронды, найдены свидетельства того, что человек отбитал там уже 25000 лет назад. Ученые уверены, что в пещерах Сетениля, люди поселились примерно в тоже время, если не раньше, хотя из-за непрерывного проживания, прямых доказательств не сохранилось.
В 1-м веке сюда пришли римляне. Когда-то утверждали, что Сетениль стал преемником римского города Лаччипо, но впоследствии, оказалось, что Лаччипо это нынешний Касарес, в провинции Малага. Ну а Сетениль де лас Бодегас, в истории христианской Реконкисты, считается местом, в котором мавры задержались максимально долго на Пиринейском полуострове. А конкретнее, они были здесь с начала 9-го по конец 15-го века. И лишь в 1492-м, испанцы, используя пороховую артилерию, в течении 15-ти дневной битвы, выбили их из этих мест.
Из-за стратегически важного расположения города, взятие Сетениля, широко отмечалось в Кастилии. По легенде, королева Кастилии Изабелла I, присутствовавшая при последней осаде, была так сильно взволнована военными сводками, что у нее случились преждевременные роды. Принц, которого назвали Себастьяном, тут же умер. В его честь воздвигли церковь, и теперь Святой Себастьян — покровитель города.
В городке, раскинувшемся по берегам реки Трехо есть две центральные улицы. – Cuevas del Sol, (Солнечные пещеры). Она расположена таким образом, что её тротуары и домики, выходящие на неё, большую часть дня освещены солнцем. Вторая – Cuevas de sombra (Пещеры в тени), здесь почти всегда полумрак, потому, что над половиной улицы нависает огромный камень.
В дополнении, к культивируемым маврами оливкам и миндалю, христиане начали выращивать в этих местах виноград, и уже вскоре, Сетениль получил вторую часть названия -де-лас-Бодегас, что означает винный погреб, которых здесь развелось несметное множество. Большинство авторов, прочитанных мной заметок, утверждают, что городок и по сей день, славен своими винами. Это не совсем так. Вино, которое мы заказали в ресторане для девочек (не очень-то они и хотели, но взятого в дьюти-фри коньяка, к тому моменту оставалось катастрофически мало), было не плохим, но не местным.
Что не удивительно, если учесть, что ни виноградников, ни виноделов, в округе не осталось. А благодарить за это, надо Колумба, который как известно, вместо пивной на Менделеевской, по глупости открыл Америку. В перерыве между табаком и гамбургерами, в середине 19-го века, оттуда в Европу, попала и филлоксера (тля), которая уничтожила множество виноградников на континенте, в том числе и в районе Сетениля-де-лас-Бодегас. Но не менять же красивое название из-за какой-то тли. Вон, на Виргинских островах (virgin — англ. девственница), их, непорочных, тоже не особо осталось. Подозреваю, и там, америкосы постарались.
Известный испанский поэт и писатель, Хосе Мануэль Кабальеро Бональд, так описывает Сетениль-де-лас-Бодегас: "Одна из самых удивительных деревень в Андалусии, что-то вроде архитектурного кошмара, геологического испуга, где вы сталкиваетесь с обитаемыми пространствами, вырытыми из самой скалы, где, как троглодиты или птицы, люди живут под огромными гранитными уступами" .
В некоторых местах, может показаться, что дома просто попали под камнепад. Но жителям, это, судя по всему, никак не мешает.
Хоть виноградники и пропали, но миндальных и оливковых рощ, в округе до сих про много. А оливковое масло из этих мест, вообще считается одним из лучших в Испании. Пробовал, рекомендую. Ну, и, как вы несомненно помните: ...а в дополнение к прекрасным чуритос, в Сетениль-де-ла-Бодегас, подают замечательные виды.
