Знакомиться с городом ночью – дело неблагодарное, так что смотреть на него мы отправились после завтрака, как только утро раскрасило нежным светом строения пестрого и живописного Сараево.
Поселение, основанное турками, и названо ими было Босна-Сарай (от saray — «дворец»). Менялись правители, статусы города и даже названия страны, с 1945 года Сараево — столица республики Босния и Герцеговина.
Город, если вглядеться в его «лицо», представляет собой архитектурную смесь эпох со времен османской старины через остатки австро-венгерской роскоши, незатейливые постройки социалистической Югославии (включая один из спортивных объектов, что мы проезжали, стадион «Скендерия», на котором в 1984 проходили соревнования XIV зимних Олимпийских игр) до современных башен, небоскребов, офисов и деловых центров. Не ускользнули от взглядов и следы 44-месячной осады Сараево (1992-1995), ставшей для его жителей настоящим кошмаром. На некоторых домах до сих пор видны памятные отметины, трещины и раны от пуль и снарядов. И памятников прошлому было разрушено тогда много, некоторые безвозвратно стерты с лица земли.
Но не будем о грустном, мы же приехали увидеть мирный и многоликий город.
Окруженный холмами Сараево уютно «разлегся» по берегам Миляцки, а мирный вид кажущейся мелководной реки довольно обманчив, она способна в считанные часы превратиться в бурный поток, оставляющий за собой разрушения. Максимум же интересного сосредоточено в городе вдоль набережной
со скверами
и особняками или вблизи неё.
Взять хотя бы мосты.
На одних из 35 вершилась судьба Сараево, на других и судьба мира. Самый знаковый – Латинский мост.
Ничего выдающегося, если не считать того, что именно здесь в проезжавшем кортеже с урезанной охраной экипажа на открытом со всех сторон месте 28.06.1914 был убит австро-венгерский эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой.
Еще задолго до этой трагической даты в XVI веке здесь стоял деревянный мост. И назывался он Латинлуку, как и квартал, населенный католиками «латинами». Разрушенный после наводнений 2 века спустя его пришлось перестраивать. И почти в нынешнем виде он стал свидетелем того рокового происшествия, когда венценосная чета по воле случая или по вине замешкавшегося на мосту шофера сделала наследника австро-венгерского престола мишенью для террористов. Сербский гимназист (1-ое покушение было на Царевом мосту рядом с Латинским) Гаврило Принцип выстрелил сначала в Софию Гогенберг, а потом и в самого эрцгерцога. Это событие фактически и послужило поводом к конфликту между странами и началом I Мировой войны, унесшей миллионы жизней.
Прямо через дорогу Музей Латинского моста, где собраны артефакты, найденные при реставрации моста и раскопках поблизости, и где можно узнать больше подробностей о том событии, обернувшемся трагедией для многих стран и народов.
А Шехер-Чехаин мост, ставший 6-ым по счету в Сараево, прежде был связующей нитью между центром Сараево и дорогой на Стамбул.
О том кто и когда построил мост, точных данных не сохранились. По легенде в 1585-1619 годах делами в Сараево управлял Хаджи Хусейн Ходжич. Его единственный сын Мустафа, уехав в Стамбул по торговым делам, женился да там и остался. Раз не наследника (как правителя всего здесь), так хоть мост через Миляцку решил оставить шехер-чехая после себя, но закончить начатого не успел. Услышав о кончине родителя, Мустафа вернулся завершить дело отца и больше родной город не покидал.
У Мустафы-паши имелись постоялые дворы по обеим сторонам реки, в ремонте моста из-за частых наводнений у него был свой интерес. А в 1880 восстановлением его озадачились австро-венгерские власти, но спустя какое-то время и им надоело тратить деньги на ремонт. Облик Шехерии изменили, и только при реконструкции 1999-2001 железная ограда, простояв почти век, снова была заменена на каменную, как и прежде.
В бытность здесь австро-венгерского правления для властей города, в облике которого все еще преобладали следы турецкого, боснийского и сербского прошлого, потребовалось представительное европейское здание в имперском духе. Первым мэром Сараево в 1878 году был назначен Мустафа Фадилпашич, ему и принадлежит идея о строительстве новой Ратуши — Виечницы, правда, появиться на свет которой предстояло лишь годы спустя.
Карл Паржик, спроектировавший здание в классическом стиле в 1891-м, казалось бы, учел все требования заказчиков, но городу с восточными традициями и образом жизни оно не подходило. Менять что-либо в проекте автор наотрез отказался и работу поручили Александру Виттеку. Его предложение – здание в неомавритансокм стиле понравилось. «Лицом» оно должно было смотреть в центр, но оказалось обращенным к реке. Архитектурные распри между коллегами не прекращались, в результате чего Виттек оказался в лечебнице для душевнобольных, а дело продолжил хорватский архитектор Чирил Метод Ивекович. Он без существенных изменений и воплотил в жизнь все наработки предшественника.
Осенью 1894 года чиновники уже начали обживать новые помещения, но интерьерные работы продолжались. Наконец, 20.04.1896 после торжественного открытия Виечницы бароном Иваном Аппелем состоялся грандиозный банкет, какого Сараево до сих пор еще не видел.
С тех пор в здании находился то Городской суд, то Боснийский парламент, недолго побыла там Академия наук и искусств Боснии и Герцеговины, Художественная галерея, Музей революции, Институт сербскохорватского языка и архив с книгохранилищем, а с 1951 народная и университетская библиотека.
При обстрелах во время блокады в 1992 пожар уничтожил весь книжный фонд, и самому зданию досталось. Ровно через 100 лет после открытия в 1996 началось восстановление Виечницы при финансовой поддержке Австрии и Еврокомиссии. И 9 мая 2014 выступлением оркестра Сараевской филармонии Виечница вновь открыла свои двери. Кроме канцелярии и залов для приемов и заседаний там ныне музей.
Напротив, через мост здание с белыми стенами и галереей Инат Куча. И с ним не все так просто.
Когда собрались строить Ратушу, возникла необходимость подготовить для нее площадку, снеся при этом 2 хана и жилой дом. С постоялыми дворами обошлось без проблем, а вот с домом разыгралась настоящая «баталия». Хозяин дома Бендерия не желал выселяться и слушать ничего не хотел о сносе дома. Переговоры затягивались, пока владелец не выдвинул условие: разобрать дом по кирпичику и досочку к досочке, перенести на противоположный берег реки и собрать там его в прежнем, оригинальном виде. Плюс выплата компенсации за причиненные ему неудобства и никак иначе. Делать нечего, и властям пришлось согласиться.
Так и стоит на левом берегу Миляцки дом под названием «Инат куча», вроде как «дом в духе противоречия» («инат» можно перевести как свойство боснийского характера). С 1998 в нем ресторан боснийской кухни. Перед входом табличка, которая гласит: «Была на той стороне, но перебралась сюда из духа противоречия».
Углубляясь в центр города, очень чувствуется тесное соседство османского прошлого и европейской классики, что, впрочем, эстетике города вовсе не вредит.
Одна из примечательностей, правда, во фрагментах — остатки караван-сарая Ташлихан.
Это каменное сооружение в форме квадрата с фонтаном во дворе было построено здесь в 1540-1543 г.г. и предназначалось для приюта торговцев (на 2-м этаже) и их лавок с товаром на 1-ом.
После пожара в 1879 Ташлихан превратился в руины. Не так давно остатки караван-сарая реконструированы и занесены в список национальных памятников Боснии и Герцеговины.
И смотрится он как ожившее прошлое на фоне современного отеля из стекла и бетона.
Лики города древнего и нынешнего постоянно чередуются. Вот хотя бы Галерея «Novi Hram» на задворках Старого Сараево.
Она открыта с 1997 года в здании старой синагоги. Здесь, чтобы держать руку на пульсе времени, часто проводят выставки с целью знакомства широкой аудитории с изобразительным искусством боснийских и зарубежных художников.
Свидетельством османского, самого длительного присутствия в регионе, помимо караван-сараев (или же того, что от них осталось) и домов богатых горожан являются, конечно же, культовые строения XVI — «золотого века» Сараево, достигшего тогда своего расцвета.
Бегова мечеть, как ее называют местные жители, построена на деньги Гази-Хусрев-бега, наместника султана в Боснии, именно во времена его правления Сараево и получил статус города, а венцом его деяний и стала мечеть в центре.
Наместник очень хотел построить подобную мечети Али-паши в Стамбуле, он ее получил и в короткие сроки (1529-1531), с галереей под 5-ю (обычно 3) куполами.
По преданию в одной из 2-метровых стен Гази-Хусрев-бег замуровал клад, в котором столько золотых монет, что в случае разрушения мечети от какой-либо напасти денег хватит на ее восстановление.
Несмотря на то, что рядом со старинной мечетью современная библиотека,
сон усопших не тревожит никто,
группу даже попросили не разговаривать на территории.
В молитвенное пространство, освещенное 51 окном разных форм, нас, естественно, не пустили. Вхожи туда только мужчины-мусульмане, женщины в угловой части галереи на улице (их запретили фотографировать, но на одном из фото видна женщина в черном, сидящая на ковре в углу).
Вход украшен орнаментами и каллиграфическими надписями. По обеим сторонам от него ниши, показывающие направление Мекки.
Справа балкончик, с которого муэдзин читает Коран.
В просторном дворе постройки разного назначения. В центре его арочный шадрван – место для омовения перед молитвой.
Вверху на каждой стороне вырезана цитата из Корана «И сотворили всё живое из воды».
Этот шадрван появился здесь в 1893 на мете прежнего, существовавшего с 1772. Вода льется только холодная.
А в XVI веке для абдеста имелись зарытые помещения отдельно для мужчин и для женщин (зимой совершать омовения на улице удел не многих), куда теплая вода подавалась из огромных медных чанов. Вот такая проявлялась забота о ближних.
Рядом место упокоения знатных особ,
за мечетью кладбище для чинов попроще.
Есть во дворе и нечто вроде обсерватории, служителю которой надлежало определять момент заката солнца, дабы точно знать время совершения молитв, и отвечать за настройку часов неподалеку.
Бывшую религиозную школу во дворе теперь занимают имам и муэдзин. Чтобы призвать правоверных на молитву с балкончика минарета, муэдзину приходится преодолевать каждый раз по 140 ступенек. Раньше, когда век небоскребов еще не наступил, 45-метровый минарет Беговой мечети был самым высоким сооружением в Сараево.
Слева от мечети гробница Гази-Хусрев-бега, а рядом поменьше усыпальница друга и соратника его – Гази-Мурат-бега Тардича.
Впитывая восточный колорит Старого города, перемещаясь от одной лавки к другой, приходится преодолевать кучу соблазнов, чтобы не купить вещи, нужные или не очень.
Можно увидеть даже сувениры из гильз и снарядов, как отголоски Балканской войны.
И заведений, где можно посидеть в прохладе и отведать блюда местной кухни, хватает.
Но евро не в ходу, а менять на местную валюту, когда в городе проездом, и оставшиеся деньги зависнут потом, нет смысла.
Центром всему в историческом Сараево — площадь Башчаршия, которую иногда называют Голубиной. Это торговая площадь, где продаются фрукты и овощи,
разная снедь и восточные сладости,
где мастера, поджав под себя ноги, день-деньской стучат молоточками и чеканят блюда для плова, украшают подносы, кувшины, фонари и основу чайных стаканчиков узорчатой филигранью.
Фото из Интернета
Здесь же продают ковры
и всякую всячину, а над всем этим витает запах крепкого кофе, кипящего масла и специй.
Площадь появилась сразу с основанием города в 1462 году, была главной и куда больше нынешней. После пожара в XIX веке она уменьшилась в размерах, но и сегодня, как и прежде, здесь жизнь бьет ключом, а названия улиц в районе Башчаршии все также соответствуют гильдиям ремесленников.
Фонтан Себиль (где обычно заканчиваются экскурсии) тоже можно назвать достопримечательностью Сараево. Он сделан из дерева на каменном основании в форме восьмигранника, увенчанного медным куполом. Само слово «себиль» имеет арабские корни и означает киоск в людном месте, где можно получить питьевую воду. Эта восточная традиция, появившись однажды, здесь быстро укоренилась, и подобных фонтанов в османский период понастроили немало, но лишь Себиль на площади Башчаршия – главной площади города и пересечении путей пишется с большой буквы.
Тот Себиль, что мы видим сейчас, не первый. В 1753 году по приказу наместника султана в Боснии Мехмед-паши Кукавицы на площади построили зарешеченный деревянный киоск, где сидел человек и через окошко подавал на подносе медный стаканчик с водой каждому желающему утолить жажду. А купцов, прибывающих с караванами в Сараево, было столько, что очередь к источнику растягивалась на 1, а то и 2 км. В 1852 он сгорел, а новый на том же месте в 1891 году в неомавританском стиле с деревянными решетками, как на окнах домов-мусульман в старых кварталах Сараево, как ни странно, сделал австрийский архитектор Александр Виттек (тот, что работал над Виечницей).
Существует и поверье, что если выпить воды из фонтана, обязательно вернешься в Сараево снова. Но что будет дальше, покажет время.
