Как ни хороша Ставкирка в Хеддале, у которой мы остановились по пути из Осло в Люсеботн, но пора было отправляться в путь. Тем более, что этот путь длиною в 300 км. только на первый взгляд кажется совсем не дальним.
На самом деле, три сотни километров, которые по нормальной трассе преодолеваются на автомобиле обычно за 3-3,5 часа, нам пришлось колесить в два раза дольше.
Дело в том, что дорога к Люсеботну большей частью проходит по горной местности с бесконечными подъёмами-спусками, интенсивным вилянием по серпантинам, к тому же обильно политые в тот день осадками.
Дождь, пощадив нас в течение полчаса во время осмотра Ставкирки, затем уже решил отыграться по полной, не переставая лить до самого вечера.
Но, согласитесь, одно дело поглядывать на погодную заунывность из тёплого сухого салона автомобиля, лишь теоретически предполагая, как там за бортом живётся-можется при непрекращающемся дожде и температуре воздуха в 8 градусов.
И другое — когда тебе предстоит устанавливать в таких условиях палатку, а затем располагаться в ней на предстоящую ночь.
Когда мы спустились по горному серпантину к Люсеботну, температура окружающей среды «резко» повысилась до 10 градусов, и мы, вдохновлённые этим, решительно отправились осматривать достопримечательности городка, несмотря на продолжающийся дождь.
Конечно, ничего подобного мы делать не стали, поскольку день подходил к своему завершению, а нам нужно было ещё что-то решать с ночлегом.
Когда мы заехали на территорию кемпинга, наш водитель, Юрий, предложил бодро выгружаться из автомобиля и начинать водружать палатки.
Однако его призыв не вызвал у народа необходимого в таких случаях энтузиазма, а без него при таких погодных условиях не обойтись.
Женское народонаселение сначала робко, а затем и более решительно стало настаивать на альтернативном ночлеге, угрожая Юрию остаться ночевать в его авто.
Тот разочарованно махнул рукой, назвав нас «ненастоясчими» путешественниками, и предоставил нам право самим эту самую альтернативу подыскивать, а сам отправился сооружать палатку.
Я, конечно, если бы был без супруги, тоже занялся бы тем же делом. Однако Ирина и слушать не хотела о такой перспективе. Да и мне, если честно, возиться с палаткой под дождём, в ветреную стужу, не шибко хотелось.
Вообще, поселиться экспромтом в цивильных условиях в кемпингах Норвегии – дело непростое, особенно в высокий сезон. Места в домиках здесь бронируют обычно за месяцы до приезда.
Нам крупно повезло, что в недалеко находящемся от кемпинга мотеле нашлась пара двухместных номеров, куда мы почти всей бандой и заселились. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Хозяином нашего жилища оказался латыш, очень прилично говоривший по-русски. Когда мы вежливо намекнули, что в его комнатах будет немного больше людей, чем полагается, он лишь заметил, что его это не волнует, поскольку раз «уплочено», то и располагаться можно по своему усмотрению. Нам как-раз это и было нужно.
Ночь прошла молниеносно.Проснулся я утром спозаранку, и, стараясь не разбудить «сожителей», выбрался из комнаты на волю.
Было свежо, но зато и дождя в помине не было. Более того, утро обещало погожий день, и я, естественно, побрёл разведать местность.
Как уже говорилось выше, остановились мы на ночлег в Люсеботне. Это маЛЮСЕнький городок, скорее даже посёлок, располагающийся на восточной оконечности Люсе-фьорда.
Ничего примечательного в самом городке нет. Его население, в основном, состоит из рабочих двух гидроэлектростанций, которые находятся поблизости — Lyse и Tjodan.
Как пишут, обе электростанции построены в скале. На Lyse вода падает на турбину с высоты 620 метров и вырабатывает 210 МВт энергии. На Тjodan мощность составляет 110 МВт при падании воды с 896 метров. Две электростанции обеспечивают электроэнергией более 100 тысяч человек.
Единственная дорога, связывающая Люсеботн с остальным миром, делает 27 крутых поворотов с набором высоты более 900 метров.
Если сам по себе городок ничего из себя не представляет, то вид на Люсе-фьорд отсюда — отличный.
По мокроватой траве, перемахнув через каменную ограду, я добрался до берега.
Слева с высокой скалы шелестела кисея водопада, который как бы намекал на то, что является истоком известного фьорда. И хотя я не очень поверил в эту версию происхождения Люсе-фьорда, слушать в одиночку шелестящий рассказ водопада было приятно.
А ещё приятнее было наблюдать, как постепенно восходящее из горных монолитов солнце начинает освещать спокойную водную гладь Люсе, обещая нам сохранять своё покровительство во время предстоящего в тот день восхождения на плато Кьёраг.
А до него, как видите, рукой подать, всего 7 километров.
Поехали!
