Вместе с Василием из Закарпатья мы продолжаем наше рискованное путешествие по Западной Африке. Следующей страной на пути из Дакара в Абиджан стала Гвинея-Бисау — одна из наименее благополучных в мире.
За последние 12 лет в стране произошло 4 военных переворота и лишь недавно закончилась кровопролитная гражданская война. Считается, что основой бюджета Гвинеи-Бисау является наркотрафик в Европу. Страна настолько бедная, что стабильного электроснабжения нет даже в столице. Электричество в городах подаётся с локальных городских генераторов, да и то на 2-3 часа в день. В стране нет электростанций.
Также в этой стране нет ни театров, ни кинотеатров. Вообще ни одного. Более половины местных жителей не умеют ни читать, ни писать. В местных деревнях покойников хоронят прямо в их домах. Если ко всему этому описанию добавить ещё кошмарную эпидемиологическую обстановку с непобеждённой до конца эболой, то можно сильно испугаться и никуда не поехать. Но цель намечена и её нужно достичь. Поехали!
Путь в Бисау
18 сентября 2018. Из сенегальского города Зигиншора до столицы Гвинеи-Бисау, города Бисау мы добирались бусом. Расстояние — 120 километров по старой португальской дороге мы преодолели за 4 часа.
Самое первое после пересечения границы, что нас немало удивило — это мытьё рук в хлорированной воде. Рядом с умывальником стоит молодой пограничник и следит, чтобы руки помыли все без исключения. Не могу сказать, что Гвинея-Бисау очень чистая страна, но мусора гораздо меньше, чем в Сенегале.
Дорога на Бисау большей частью разбитая, но местами встречается и хороший асфальт. Есть участок около 10 км, выложенный брусчаткой. Проезжаем посреди озёр, где видим много птиц, в том числе фламинго.
Вдоль дороги нескончаемый трафик пешеходов. Женщины несут на голове дрова или идут с сетями на рыбалку. А мужчины стоят у дороги с большим мачете и наблюдают за проезжающими автомобилями.
Несколько раз видели, как подростки перекрывают дорогу шнурком с намерением остановить машину и попросить денег у пассажиров. Если машина не останавливается, шнурок резко опускают на землю. Кушать хочется, вот и изобрели новый вид попрошайничества.
День в столице
Бисау сохранил в себе остатки португальской колонизации. Есть даже старый город с отлично сохранившимися колониальными зданиями. Центр города компактно застроен, а посередине площади какой-то блеклый памятник.
Дороги сильно загружены, по ним ездят голубые такси-мерседесы. Улицы превращены в базар, где можно купить всё, что угодно. Но мусора почти нету, что приятно отметить.
Мы посетили консульство Гвинеи, следующей страны на нашем маршруте, с целью получения визы. Охранник сначала отсутствовал, а когда пришёл, то испытал нас вопросами. Когда парень убедился, что нам таки нужны визы, то помог собрать нужные документы. А нужно было всего-то сделать копии паспорта и сертификата о вакцинации от жёлтой лихорадки.
Консул принял нас радушно, помог заполнить анкеты на французском языке и взял с каждого по 45 000 африканских франков (около 80 $). Консул разрешил оставить в его кабинете рюкзаки и сказал, придти за паспортами через 2 часа.
Это время мы использовали для обеда и успели посмотреть район, где находились. Рядом с площадью Национальных Героев улицы выглядят прилично, много офисов и мужчин в галстуках.
А покушать у нас было два варианта — ресторан, в который ходят обеспеченные жители столицы или рынок, где питаются все остальные. Решили рискнуть и купили рис с рыбой на рынке. Ничего вроде, вкусно было и совсем дёшево.
В назначенное время вернулись в консульство Гвинеи за паспортами. Но пришлось ожидать ещё около часа на мягком диванчике. Но мы не огорчились. А когда увидели в своих паспортах открытые визы Гвинеи, то даже обрадовались. Считаю успехом получить сложную визу в считанные часы.
В гостях у учителя Пауло
В социальной сети COUCHSURFING ещё до поездки я познакомился с учителем английского языка по имени Пауло, который пригласил нас с Василием остановиться у него дома. Вот теперь нам предстояло его найти в Бисау и испытать на себе гостеприимство народа баланте.
Охранник консульства позволил позвонить с его телефона к Пауло и даже помог советом, как добраться до места. И вот мы уже едем в голубом такси на окраину столицы к Водному рынку, рядом с которым проживает Пауло. Оттуда нас забрал один из учеников Пауло и отвёл прямо в школу.
Школой оказался недостроенный дом, в котором Пауло арендует комнату. В классе есть учебная доска, установленная под стеной на строительных блоках. Дети сидят на деревянных скамейках пониже, а партами служат скамейки повыше. Из школьных предметов у учеников есть только тетрадь и ручка. Все 12 учеников разного возраста.
Когда мы с Василием вошли в класс, все дети, как один, поднялись наноги и поприветствовали нас. Пауло попросил детей задавать свои вопросы и мнепришлось на своём ломаном английском на них отвечать. К моему удивлению,ученики хорошо знали, где находится Украина. Один из них даже сказал, что в Украине война только в Донецке и Луганске.
Дети очень живо интересовались нашим маршрутом по Западной Африке. Нокогда я рассказал присутствующим, что посетил более 100 стран мира, они смутились. Неосторожно я задал встречный вопрос о том, в какие страны ездили ученики класса. Дети ещё больше смутились, потому что никто из них нигде небыл, кроме Гвинеи-Бисау. Тем не менее удалось найти общий язык со всеми. Вконце интервью мы сделали общую фотографию класса.
Всё это время по классу бегал 4-летний сын Пауло по имени Рамзес. Но его взял на себя Василий, который отвёл мальчика в соседний магазин и успокоил конфетой.
После школы мы отправились к Пауло домой, но по пути зашли в магазин, принадлежащий ему. Магазин представляет собой небольшой железный киоск со скромным ассортиментом товаров. Здесь Пауло познакомил нас со своей женой Зиней, полугодовалой дочерью Луной и двумя родными сёстрами.
Пауло сменил Зиню на работе, а она и сёстры отвели нас домой. Шли по улице, где кипит жизнь. Детей больше всех, — они рядом с домами, под деревьями, они повсюду. На лавочках сидят женщины и заплетают косички девочкам. В мусоре роются свиньи и собаки. Но атмосфера доброжелательная, нам все улыбаются.
Дом у Пауло из блоков, но без электричества. Здесь вообще нет электричества ни у кого. Единственная возможность — это солнечная батарея. Те, кто разжился на такую штуку, за мелкие монеты подзаряжают соседям телефоны. В доме есть крыша, но нет потолка. Поэтому всё хорошо слышно, что происходит за стенкой у соседей.
Нам предложили пластмассовые стульчики, чтобы мы могли присесть во дворе. Нас облепили дети, жаждущие фотографироваться. Они так активно позировали, что меня чуть со стульчика не завалили на землю.
Вернулись к магазину и ещё там посидели на стульчиках. Просто общались, наблюдали за прохожими и редкими покупателями. Здесь все так делают, больше нечем заняться. Было бы электричество, все сидели бы в интернете или у телевизоров. А так все на улице, причём не расходятся даже после наступления темноты. А что дома делать в темноте?
Здесь живут бедные люди из народа баланте, в основном. Я наблюдал, как они тратят деньги на покупки. Вот девочка пришла в магазин и купила одну конфету. Затем бежала по улице домой и показывала другой девочке свою радость. Вот парень пришёл и купил 2 сигареты, на пачку денег не хватает. Пауло сказал, что этот парнишка ещё хорошо живёт, ему родители дают деньги на сигареты. Большинство же здесь не курят, потому что не за что.
Вот так и просидели до наступления темноты. Хотя люди здесь мирные и мы чувствуем себя в безопасности, но даже один вечер просто сидеть и ничего не делать для меня испытание. Как люди так живут постоянно?
Зиня снова отвела нас домой и предложила скромный ужин. Позже пришли сёстры и сам Пауло и мы ещё немного пообщались во дворе в темноте. Затем нас отправили спать в единственную комнату с большой кроватью под москитной сеткой. А сами хозяева куда-то ушли ночевать. Только завтра утром мы узнаем, что Пауло и Зиня с детьми переночевали на полу в магазине. А где ночевали сёстры, мы так и не выяснили. Такой дух самопожертвования меня лично затронул до глубины души. У нас была возможность убедиться в том, что бедность — это не причина отказывать в гостеприимстве.
От столицы до границы
19 сентября. Утром мы зашли в магазин поблагодарить хозяев за гостеприимство. Обнялись на прощанье и ушли к Водному рынку. Оттуда поймали такси до автостанции, в надежде сесть в автобус до Габу.
Вообще, в Гвинею есть два пути. Первый путь короткий — через Контабане в Боке. Но там полное бездорожье и нужно приблизительно полдня ехать на мотобайках по тропам. А в сезон дождей это очень скользкий вариант. Второй путь через Габу в Кундару. Далековато, но зато есть дорога, кроме пограничного участка. Мы выбрали более длинный путь, побоявшись непогоды.
Автобус из Бисау в Габу отправился в 9-00. В стареньком «мане» оказался неплохой сервис: билеты выписывают от руки, в салоне предлагают воду и есть туалет. Возможно, что мы попали в самый лучший автобус в стране.
Что мы наблюдаем за окном во время поездки? Видим зелёную Африку, много травы и деревьев, пальмы, банановые рощи, водоёмы с птицами.
В деревнях у очага перед хижинами возятся женщины, приготавливая пищу для большой семьи. На верёвках, а иногда и просто на траве сушится постиранная одежда. Рядом с ней ходят куры и свиньи, но не наступают на чистую одежду. Электричества нигде нет, но и голода тоже не наблюдается.
Город Габу — смесь людей и грязи, повсюду валяется мусор. В отличие от столицы, здесь полный хаос и антисанитария. Женщина в маршрутке положила монеты в рот, чтобы освободить руки для завязывания узла. Затем выплюнула их в руку снова.
В Гвинею едут очень редко джипы, но они загружены под завязку. Нам сказали, что ближайшая машина в Конакри будет только завтра. Поэтому мы стали искать транспорт до границы, около 70 км. В это время мы познакомились с парнем из племени фульбе по имени Альфа. Он взялся активно нам помогать и позже мы вместе с ним добрались до гвинейского Кундара.
Альфа нашёл бус до границы. После полной загрузки багажа на крышу и людей в салон, он не смог даже завестись.
Толкали всем пассажирским составом. Через 500 метров бус окончательно сломался и из него повалил дым. Перегрузили все вещи в другой бус, который на вид был ещё хуже первого, но эта старая гремящая железяка хотя бы ехала. На месте пересадки купались в реке подростки, некоторые из них совершенно голые. Когда я направил на них объектив фотоаппарата, то думал, что они разбежаться. Но ничего подобного, парни начали мне махать руками, ничуть не смущаясь.
Все 70 км до самой границы гремели по разбитой дороге со страшной силой. Юный водитель ямы даже не трудился объезжать. Его помощник, столь же юный, ехал на крыше и смотрел, чтобы багаж не свалился. Заднюю дверь привязали шнурком к сиденью, чтобы не открывалась на ходу. В дырку в днище брызгала грязь из луж, но эту проблему быстро решил один из пассажиров, заткнув её ботинком. До границы все пассажиры, как чёрные, так и мы — белые, стали одинакового цвета. Все покрылись красной придорожной пылью.
На границе улыбающийся пограничник долго переписывал в журнал наши паспортные данные. А таможенник испортил наше хорошее впечатление о границе тем, что содрал с нас небольшой побор за то, что он не будет смотреть наши рюкзаки. Я ему предложил посмотреть вещи, чтобы не платить побор, но он категорически отказался. Это Африка!
Альфа договорился с парнями на мотобайках, чтобы те довезли нас до гвинейского погранпоста. Около 2 километров мы ехали по ужасно грязной тропе. Так мы попрощались с Гвинеей-Бисау. Но это была ещё нормальная страна в сравнении с той, что ждала нас впереди.
