Я не даром сказала в предыдущем рассказе (Амарапура - город шелковых мастеров из...лотоса. Часть 33), о том, что Амарапура была тоже столицей Бирмы, так как она тоже была связана с династией Конбаунг (основана при царе Bodawpaya). Когда король Миндон перенес столицу из Амарапуры в Мандалай, Старый Королевский дворец был разобран, перевезен в Мандалай и восстановлен там. От старого дворца Амарапуры 1783 года сохранились только сторожевая башня и здание казначейства. Изначально Bodawpaya строил столицу как центр буддизма и обучения. Так, в 1800 году буддийское духовенство из Шри-Ланки получило высшее рукоположение в этом городе.

Город рос, процветал и уже к 1810 году насчитывал 170 000 жителей, но в том же году был уничтожен пожаром. Через 11 лет уже внук основателя перенес столицу в Аву, резко снизив население Амарапуры до 30 000 человек, но былая слава вновь вернулась к городу в 1842 году, когда сюда опять вернулся царский двор. И только Миндон в 1857 году окончательно решил судьбу этого города, начав строить Мандалай в 11 км к северу от Амарапуры.

Сегодня нам трудно понять, почему так часто менялись столицы королевств, а причина этого оказалась весьма банальной. Думаю, что каждый хоть раз в жизни ездил за город на электричке, и вынужден был «любоваться» помойками, или стихийными свалками, образованными отходами жизнедеятельности садоводов или жителей мелких поселков, чье руководство не смогло организовать и обеспечить законный вывоз мусора с соответствующей оплатой этих услуг. В древности о таком и помыслить не могли, поэтому что называется, «гадили под себя», а потом просто меняли столицу. При этом часто прикрывали этот переезд тем, что «так было предначертано звездами». Означающий в переводе с санскрита «Бессмертный город» Амарапура не стал таковым, и разошелся по кирпичикам на строительные материалы для автомобильных и железных дорог. Однако потеряв «свое личико», город кое-что все же сохранил, и мы видим шпили пагод, монастырей и буддийских храмов, проезжая по узким улочкам Амарапуры.

Наш гид молчит, как в рот воды набравши, день клонится к вечеру, и нам непременно надо увидеть красивый закат. Понимая это, мы миримся с тем, что не посетим в Амарапуре пагоду Amarapura Pahtotawgyi pagoda, относящуюся к началу 10 века и другую пагоду 12 века Shwe Guu Gyi Pagoda.

Пагода Pahtodawgyi расположена в южной части Амарапуры, но это белоснежное сооружение, которое указано на карте под этим названием, конечно же, не древняя постройка, а ту о которой я говорила, можно увидеть замшелой совсем рядом.

Новая же тоже уже считается историческим зданием, потому что пагода была начата королем Багидау (Bagyidaw) и его Королевой в 1820 году и полностью была закончена через четыре года. Официальное название пагоды — Маха Виджаярамси, и она хорошо сохранилась, может быть, потому что стояла за стенами Старого города. Интернет подсказывает, что детали истории и строительства пагоды можно обнаружить внутри нее самой. Она хорошо известна местному населению, и даже считается самой высокой в Мандалайском районе, поэтому неудивительно, что мы обратили на нее внимание.
Почти напротив размещены одноименные монастырь и пагода Shwe Guu Gyi, и в переводе это означает Большая Золотая Пещера. Считается, что царь Нарапати Ситху в 1174 году построил эту пагоду из-за найденной надписи в пещере. Этот двухэтажный храм построен из прочного кирпича и обладает потрясающей лепниной, включающей в себя некоторые сцены из жизни Будды.

Стоит еще посетить в городе Амарапура монастырь Kyaw Aung San Dar, украшением которого являются две гигантские статуи лежащего и сидящего Будды, а также золотой зал, наполненный статуями Будды размерами поменьше.


Если вы хотите увидеть, как осуществляется процесс утреннего завтрака у монахов, то вам нужно посетить монастырь Maha Gandar Yone Monastery. В этом монастыре около 1000 монахов изучают буддийское учение. Сюда каждое утро стекается множество туристов к 10 утра, чтобы как в зоопарке полюбоваться тем, как монахи и послушники выходят на промысел со своими горшками для пищи, а местное население отдает им своеобразную «десятину».

Делают это мьнмарцы, я имею в виду, готовят, приносят сваренный рис и отдают его монахам, для того, чтобы подправить свою карму будущей жизни. Монастырь был основан в 1914 году, и он представляет собой большой комплекс, в котором проживают монахи и послушники.

И уже совсем рядом со знаменитым озером Таунтаман (Thaungthaman) находятся еще две пагоды – одна рядом со стоянкой – Taung Mingyi Pagoda, а вот о второй хочется поговорить особо. Но сперва мы дойдем до того самого знаменитого моста, ради которого сюда едут толпы туристов.

Оставив машину на стоянке, мы снова попадает на импровизированный рынок сувениров. При входе на мост местный художник за 5 долларов продавал свои творения, между делом ваяя новые картины. Рисовал он, как нам показалось, на фотобумаге и если бы не это, можно было бы прикупить какую-нибудь картинку, графика была хорошая. Черно-белые картины с видами знаменитого моста были выполнены очень профессионально, а сам автор был погружен в очередной шедевр, но очень чутко отреагировал на зрачок нашего фотоаппарата, вскинув два пальца в фигуру «виктори» (Y).

Не успеваем мы переварить эти картины, даже не дав себе отчета в том, что их можно было купить за эти деньги, мы вступаем на мост, поворачиваем голову и столбенеем. Чуть вдалеке справа, болотистой равнины возносится вверх белая спиралеобразная пагода Shwe Modeptaw Pagoda.

Солнце еще держится над ее шпилем, но общая картина так и просится в объектив!

Позднее, когда я безрезультатно искала информацию об этой пагоде на полях интернета, то нашла другие фотографии, когда она возвышалась над водой озера, уменьшенной копией французского замка-монастыря Мон-Сен-Мишель.



Даже плоские фотографии восхищают ваш взгляд, что уж говорить, как повезет тем, кто попадет сюда в период «большой воды».


Я специально разместила и свои фотографии и из интернета, чтобы была видна разница сезонов.
В заключение хочется сказать следующее: каждый из этих древних городов Верхней Мьянмы, включая Аву, Амарапуру, Сагаин, Мингун и собственно сам Мандалай, с полным основанием могут претендовать на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что и было осуществлено департаментом археологии Мьянмы. Правда, заявка была сделана еще в далеком 1996 году, а воз и ныне там…

А мы следуем далее, и идем по знаменитому мосту У-Бейн — Живописный закат на тиковом мосту У-Бейн через озеро. Ч. 35

Продолжение следует...