Посмотрев на караван, рассаживаемся по машинам и отправляемся дальше.

За окном потянулась всё та же пустыня, а вот интенсивность движения в какой-то момент стала нарастать. Мне подумалось, впереди явно должен находиться какой-то большой город. И, как поётся в известной опере, — "предчувствия его не обманули..."

Мы привыкли, что поселения и крепости строятся на возвышенности. В пустынной местности это не так. Город Абеше расположен в небольшой, едва заметной глазу, низменности. Стройные и высокие минареты его первой мечети, издалека напоминают усики кузнечика.

После долгой езды по пустыне городская суета кажется чем-то неестественным. Абеше лежит между двумя вади (Чао и Сао), у юго-западной окраины массива Мараоне. Правильнее сказать, административный центр региона Ваддай окружен пустыней со всех сторон.
Через него проходит единственное шоссе, соединяющее Нджамену и Сеннар (Судан), прорубленное через африканское поселение при французах. От центра столичной Нджамены до аналогичной точки в Абеше — 897 км. Всё здесь в этническом плане крайне смешано, и тем не менее основной народ провинции — маба (масалиты). В Чаде их насчитывается 310 тыс. чел.

История города интересна, но по-африкански стандартна.
В XVI веке восточнее озера Чад образовалось государство Вадаи, южнее — государство Багирми. Они постоянно воевали между собой и против соседей, захватывая рабов, часть которых продавалась в Османскую империю (Багирми было основным поставщиком рабов-евнухов в империю).

(Возникшее после распада Канем государство Борну (Борно), располагалось южнее.)
Арабо-суданский султанат Вадаи был провозглашён в 1635 году. Знатный мусульманин Абд-аль-Карим, под лозунгами джихада сверг правящую династию анимистов и основал теократическое исламское государство.

Население султаната, состоящее из разных племён, в жизни которых важное место занимала работорговля, составляло три социальных класса: высший класс (hourin), класс крестьян (mesakin), и рабов (abyd). Во главе государства стоял султан (kolak) с личной свитой из 1400 человек.

Султаны правили империей Вадаи почти 400 лет, опираясь на вождей (agad) и сельских старейшин (mandjak). Государство делилось на провинции, правители которых удерживали в свою пользу часть налогов.
В 19 веке в районах расселения народа маба феодально-зависимые крестьяне платили фиксированную ренту; применялся труд рабов. На окраинах, населённых не-мусульманами, вадайская знать собирала неограниченную дань.

Из-за политической стабильности, царившей в Вадаи, и связанной с ней безопасностью передвижения, по территории султаната пролегал наиболее прибыльный транссахарский маршрут из Средиземного моря к Чёрной Африке.

Столицей Вадаи до 1870 г. являлся город Уара. Из-за сильной засухи он был покинут своими жителями и правителями. Новой столицей стал основанный в 1850 г. город Абеше.

(21 июля 2005 году руины Уара были добавлены в кандидаты на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.)

На следующий год после переноса столицы султан Вадаи подчинил своей воле давнего врага — султанат Багирми. В конце XIX века части Вадаи и Багирми вошли в состав образовавшегося государства суданского рабовладельца Раббаха (бывшего ранее рабом египетского паши Аль-Зубаяр Рамы).

В 1899 году Франция начала колонизацию в районе озера Чад. В апреле 1900 года французы разгромили армию Раббаха и основали форт Лами (будущую Нджамену). На землях султаната Вадаи колонизаторы появились в 1909 г.
(Белых на свои территории африканцы, понимая, чем это закончится, старались не допускать. Первым европейцем, посетившим Абеше, (1856 г) стал Фогель. Судьба его печальна, по приезду он был убит.)

Французы захватили Абеше и оставили гарнизон, сил которого для защиты от воинственных племён было недостаточно.

Осознав это, масалиты решили действовать. Первый набег на Абеше произошёл в самом конце 1909 года. Отряд сенегальских стрелков (3 офицера, 109 рядовых) отправился в погоню. 4 января 1910 года французская колонна попала в засаду и была почти полностью истреблена — лишь восьми европейцам и трем союзникам-африканцам удалось спастись.

Воины султана заполучили в качестве трофеев 180 винтовок и 20 000 патронов. В ноябре того же года один из французских отрядов был наголову разбит объединёнными силами кочевников-масалитов

В 1911 г. французы сумели-таки подчинить Вадаи своей воле, но уже в июне вспыхнуло восстание, названное позднее восстанием Кодои (Kodoi-Rebellion) — племён, которые сопротивлялись сбору податей новыми хозяевами континента.

Отряд повстанцев был рассеян. Султану Дудмурре вновь удалось бежать. Однако далее он предложил французам, отказаться от борьбы и сложить оружие, если ему будет предоставлен во владение небольшой домен в приграничном районе. 14 октября Дудмурра официально отрёкся от престола, передав власть над Вадаи французской делегации, а затем направился в Абеше, въехав 27 октября в город на белом коне павшего подполковника Молла.
После этого он был помещён под домашний арест в Форт-Лами (нынешняя Нджамена), но при этом получал пенсию в размере 40 £ в месяц.

Султанат формально возглавил Бахр аль-Дин Абу Бакр Исмаил, который правил под французским контролем до 1951 год

До прихода французов в Абеше насчитывалось 28 000 жителей. В 1919 г. вследствие эпидемии население окончательно сократилось до 6000 человек.

Султанат Вадаи французов особо не интересовал. Вдобавок к этому итальянское завоевание Триполитании и Киренаики остановило рабовладельческую торговлю. В направлении Ливии перестали ходить караваны. Местная знать оказалась лишена дохода.

Абеше начал медленно восстанавливать свое былое величие после обретения независимости. К сожалению многих здешних памятников истории уже нет. Крепость Тата не сохранилась. Если верить справочникам, до наших дней дошли дворец султана, старое кладбище и руины средневековых мечетей (все окружены толстой стеной).

В настоящем среди достопримечательностей — рынок, две мечети, церковь, центральная площадь Независимости, дворец султана, узкие старые улочки и несколько колоритных базаров.

Во дворце султана базируется воинская часть и потому его посещение невозможно.
Абеше — центр торговли говядиной, финиками, солью, индиго и продукцией местных ткачей. Имеется аэропорт, рядом с городом базируется база ВВС Чада.

Абеше периода независимости на громкие и резонансные события не богат:

25 ноября 2006 он был захвачен и разграблен повстанцами, которые стремились свергнуть президента Идриса Деби.

На следующий день правительственные войска повстанцев выбили.

Плюс, та знаменитая история, о попытке вывоза детей, произошла именно здесь. 25 октября 2007 в Абеше была задержана группа европейцев — работники благотворительной организации «Зоив ковчег», журналисты и экипаж чартерного самолета — обвиняемых в незаконном вывозе детей из страны.

По численности населения Абеше четвёртый город Чада. Количество горожан давным-давно перевалило за 100 тысяч.

В центре на узких улочках часто возникают пробки. Первую остановку мы сделали на базаре. Ещё не успев выйти из машины, я заметил колоритную торговку с целым тазом сандалий на голове и спросил разрешения, дабы сфотографировать. Красотка дала добро.
В воздухе ещё звенел щелчок от фотоаппарата, а передо мной уже нарисовалась полисменша, попросив, фототехнику убрать. Во многих Африканских городах действует запрет на фотосъёмку. Я подчинился, после чего снимал меньше и украдкой.

Я и мои девять товарищей собравшись в кучу, как нож сквозь масло, протискиваемся через толпу вслед за Хасаном. Торговцы на приветствие отвечают, агрессии никто не проявляет. Я, видя что полицейских нет, вновь достал фотоаппарат, однако народ позировать категорически не хотел.

Исключением стал дядька, торговавший причиндалами для снаряжения коней, ослов и верблюдов. В качестве сувенира купить на базаре ровным счётом нечего, если не считать мелкой снеди, китайского ширпотреба, либо экзотического местного табака. Редкие иностранцы невольно берут в его лавке кнуты, стремена, всевозможные верблюжьи украшения, либо у соседа ножи. Позже в аэропорту я видел, как кто-то из европейцев проносил на борт верблюжье седло. В Европе подобный товар экзотика, здесь же подобное продаётся на любом базаре.
Гуляем, смотрим, изучаем и далее незаметным образом оказываемся в той части рынка, где работают и торгуют кузнецы. От их постоянного стука в воздухе висит непрерывный звон. Мастера пользуются углём, огнём и водой, и потому возле них всегда мокрая грязюка. В плане эстетики не самое привлекательное место.
Помню, подобный базар мне довелось лицезреть в Бамако. Кузнечный рынок В столице Мали я фотографировал вполне свободно, тут нет.

Более того, здесь с нами произошёл не совсем приятный случай. Всей толпой мы прошли не по дорожке, а чуть стороной. Увидев подобное, хозяин начал требовать денег, — ибо мы наступали на его землю, а она является его собственностью. Начался спор и крик, и отвязались мы от него с большим трудом....

Следующим местом, куда нас доставили водители, стал кожевенно-обувной рынок.

Его смело можно назвать сувенирным.

Конечно ничего такого-эдакого там не продавалось, однако купить что-то на память было нужно и потому я мучительно ходил из одной лавки в другую, в итоге выбрав кожаный кругляшок в виде тарелки с картой страны.

Самое интересное в подобных местах это сами люди. Любопытно было наблюдать, как в опытных руках мастера заготовка шаг за шагом поэтапно превращается в обувь.

По моему скромному мнению самая вкусная пища та, что приготовлена на огне. В Абеше не столь много закусочных, но таковые есть.

Однако, нет, на улице обедать не пришлось. По словам гида Хасана, он привёз нас в самый лучший ресторан города.

Пусть будет так — все поели, сока попили, никто не отравился — ну и слава Богу! После обеда водители зарулили на заправку. Я вышел, прогуляться и был сразу атакован детьми-попрошайками. У каждого в руках железная миска. Если даёшь кому-то из них монету, он сразу бежит куда-то, скорее всего к куратору, и далее возвращается пустой.

Уезжая с заправки, одному из детей я отдал старые ботинки сына. Вот это была настоящая радость, которую ни монеты, ни конфеты вызвать не могут!

Второй интересный момент, один наш любитель пива, поехал вместе с Хасаном отовариться.

Позже он высказывать свои соображения, что пиво в мусульманской Абеше продаётся не абы где, а в барделе....
У входа сидел охранник, спросивший: "Ми-ми?" Тут сразу какие-то не особо привлекательные девицы нарисовались... На что наш Дмитрий ответил строгое: "Гала". (Так в Чаде пиво называется).

Уже в Москве, разбирая фотографии, я начал выяснять, по какому поводу в Абеше на центральной улице в день нашего посещения вывешивались государственные флаги?

Ближайшим праздничным днём близким к 5 ноября был День рождения Пророка Мухаммеда. В 2018 г. это событие приходилось на 21 ноября. Когда я был в 2014 г. в Йемене, праздник выпал на январь. На чужом празднике Теперь же правоверные отмечают его в ноябре?

Ничего странного в этом нет. Год в мусульманском календаре составляет 354 дня – он примерно на 11 дней короче нашего. Соответственно, на 34 года лунной хиджры приходится 33 григорианских года. Их летоисчисление постепенно догоняет наше.
1 мая 20874 года будет приблизительно равно первому дню пятого месяца 20874 года хиджры мусульманского календаря.

Ну а что касается Чада, то здесь День рождения Пророка отмечается как государственный праздник и готовиться к нему начинают за две недели!

Абеше исторический перекрёсток дорог. Если двигаться по трассе, через 100 км. приедешь на границу Чада с Суданом. Нам туда не надо, наш дальнейший путь на северо-запад. Именно таким путём ходили в древности караваны из Чёрной Африки в Ливию.
Расставшись с асфальтом, встаём на пыльную грунтовку.

Когда за окном вновь замелькали уже привычные глазу пустынные пейзажи, я почувствовал некое облегчение. Для меня Африка это в первую очередь этнография и природа, но только никак не города.
Из Абеше мы выехали в 15 часов. Через пару часов, как обычно, в этих широтах начинает резко темнеть. За оставшееся время водители старались преодолеть как можно большее расстояние, и потому останавливались мы редко.

Первый раз в жизни я видел подобную дорогу. Примерно через 20-30 км. после Абеши она расширилась метров на 100-150. Справа, слева и посередине песок был нарезан следами машин. Можно было идти по колее, либо двигаться параллельно.
Чтобы шофёры не сбились с пути, по бокам столь необычной дороги через каждые 150 м. были установлены бетонные столбики.

Вот уж где действительно подходит поговорка, что здесь нет дорог, а есть только направления. Впрочем, подобное вполне объяснимо. Пылюка от проезжающих машин стоит жуткая. Кто движется сзади, у того затруднён обзор. Мы даже потеряли один джип. На поиски отправили другой, но далее выяснилось, что потеряшка ушёл вперёд и его никто не заметил.

Ближе к пяти уходим с дороги в сторону и разбиваем лагерь. Дневной пробег составил 360 км.

То место, где мы остановились, по виду было вполне обычным. На земли прорастала трава и даже небольшие деревья. Однако почвенный слой оказался на редкость твёрдым, отчего колышки, укреплявшие палатку, пришлось забивать молотком. Именно так из песка образуются камни.

Чад. Ч - 7. Калаит - ворота в Сахару. Долгожданное Энеди!!!