Продолжение дневника 
По Восточному Тибету 2018. Китайские провинции Сычуань и Юннань.
6 октября 2018 года
Нас утро встречает прохладой, вернее конденсатом в палатке. Надышали мы с Лёхой столько, что всё по краю палатки всё стекло и промочило мне спальник. Но не до конца, поэтому я не замёрз , но спальник надо в течение дня сушить. Не думал я, что в Тибете придется спать в спальнике, но Тибет это всё-таки горы ничего не поделаешь.
Первым проснулся наш Лама и выскочил по малой нужде в окно, которое было прямо над его кроватью. Ребята которые спали в соседней комнате говорили, что всю ночь по ним скакал какой-то зверь, возможно крыса. Мне же в палатке было довольно комфортно.
Очередной потрясающий рассвет. Горы вокруг ущелья называется Кампо Ганра, то есть Каменная Ограда Кампо, и они таким частоколом встают в конце ущелья. Символизируют 84 Великих Махасиддха. Очень впечатляет.
Махасиддхи — традиционное название в индуизме и буддизме людей, достигших в процессе психопрактик сверхспособностей — сиддхи. Востоковед Евгений Торчинов давал следующее описание махасиддхов:
В образах махасиддхов (Наропа, Тилопа, Марпа и др.) много гротескного, юродствующего, порой шокирующего среднего обывателя с его расхожими представлениями о святости и благочестии. Это были прежде всего практики, йогины, которых интересовало именно скорейшее достижение религиозной цели, а не схоластические тонкости интерпретации Дхармы и ставшие самоцелью бесконечные дискуссии о них в монастырских центрах. Йогины-махасиддхи не связывали себя принятием формальных обетов, вели свободный образ жизни и даже внешне, своими длинными волосами (а иногда и бородами), отличались от бритых монахов (интересно, что и сейчас во время совершения тантрических ритуалов в дацанах Монголии и Бурятии ламы-монахи надевают на свои бритые головы парики с характерной прической йогинов Ваджраяны). Не имея догматических предубеждений, они свободно общались с такими же, как и они, индуистскими йогинами, презревшими ограничения брахманской ортодоксии, что приводило к неограниченному обмену идеями и методами йогической практики.
Тилопа (санскрит: Tilopada, монг. Дилова; 928—1009)
Наропа (санскрит: Naḍapāda, 956—1040)
Марпа Чокьи Лодрё (тиб. མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས, Вайли mar pa chos kyi blo gro; кит. 馬爾波, 1012—1097, имя при рождении Дарма Вангчук)
Наша задача на сегодня было подняться как можно выше до конца долины, желательно до высоты 5000 м. Потому что в конце долины по описаниям должно располагаться было озеро высокогорное, которое является Озером Жизни (лацо) Демчога. В данном контексте под этим "ЛА" подразумевается некий предмет, с которым связана чья-то жизнь. Например, "холм жизни" (лари) или дерево жизни (лашинг) Дюсум Кхьенпы — как считается артифакты, с которыми связана суть жизненной энергии Первого Кармапы. А озеро жизни (лацо) Демчога в Кампо Ненанге — это озеро, соответствующее сущностному элементу (возможно тигле) в проекции его ваджрного тела.
Вообще вся долина олицетворяет собой тела Демчога (Чакрасамвары), нам надо было пройти через все энергетические центры этого астрального тела Демчога. И для того чтобы успех сопутствовал нашему мероприятию, словаки достали привезенную с собой сливовицу, и мы выпили по 20 грамм и сделали подношения духам местности.
Несмотря на то что ночь у всех прошла довольно спокойно на такой высоте, двое словаков не пошли наверх, видимо самочувствие было не очень. Они решили спускаться вниз и наслаждаться видами долины в районе монастыря. Нас 9 смелых отправилось вверх. Естественным образом мы растянулись по тропе. Я пытался ждать кого-то, даже дожидался кого-то. Но в какой-то момент решили не дожидаться, потому что это было бесполезно. Договорились, что я подымусь максимально высоко и в два часа дня поверну вниз. Двое молодых тибетцев нас обогнали к этому времени.
В какой-то момент я оглянулся чтобы посмотреть, где ближайший "преследователь". Я увидел что ребята перешли реку там, где я не предполагал что этого. Я подумал что это местные идут, потому что тропа было логичной, читаемой, и ребята наверняка все бы пошли за мной, а не через реку. А почему я подумал, что это местные? Потому что они на лошади переходят реку, издалека было видно что это лошадь и несколько людей. Но я был неправ оказалось что это были наши ребята. Они перешли реку по мостику который там был, а пока они подходили к реке, из леса вышла олениха, которая ребят совершенно не боялась, даже позировала. А когда ребята повторяли для неё мантры, она тоже шевелила губами. Олениха перешла реку по воде, прошло какое-то время вверх, подняла что ей это неинтересно, развернулась и ушла в лес через кусты. Её то я и принял за лошадь. Удивительная встреча.
Я с самым шустрым словаком Йозефом поднялся до того места где на карте заканчивалась тропа. В верхней части её не было особо видно, потому что приходилось часто скакать по кочкам.
Как раз в этом месте находилась последняя скала увешанная тибетскими флажками, которую было легко узнать. Это оказалось кладбище 84 Махасиддхов. Не в смысле, что они там все похоронены. Такие места распространены во многих регионах в Тибете. Местные туда приносят какие-то свои личные вещи, оставляют на таких кладбищах как символ избавления от привязанностей. И в знак того что они хотят переродиться в этой местности в следующей жизни. Самое известное такое кладбище есть возле Кайласа, есть недалеко от Шигадзе. И здесь в Кампо Ненанге тоже, тут много всякого хлама хранится. Я ничего от себя оставлять не стал, потому что однажды я оставил свою шапку в районе Кайласа, наверное перерожусь в одной из следующих жизней там. Тем более что Кайлас я уже обошел целых три раза. Через перевал высотой 5640м во второй день КорыПервый день Коры вокруг загадочной горы КайласКора вокруг Кайласа, переход через перевал к истокам Инда.Первый день Коры вокруг Кайласа, для многих самый трудный.
Йозеф отказался идти выше, потому что тропы явно не было и кругом уже были высоты выше 4500. Мы опять же договорились, что я сейчас попробую подняться в течение часа, а потом в 2 часа дня развернусь вниз.
Так и сделал. Поднялся до цирка, это такое круглое образование, ледово-каменная морена окруженная со всех сторон горами. Дальше уже надо было идти только на какой-нибудь перевал или на какую-нибудь вершину, то есть это был явный конец долины. Но заявленного Озера Души Кармапы я там не увидел. Было что-то похожее на озеро, да воды в нём не было, просто высохшее русло. Будем считать что мы нашли то что хотели. Куда исчезли два тибетца, которые нас обогнали, я не знаю.
А я на самом верху сделал сильные пожелания для блага всех живых существ и линии передачи Карма Кагью. Набрал для всех участников нашего мероприятия камушков на память и в качестве реликвий из центра тела Демчога. Потому что голова, как не парадоксально лоб, является центром тела.
Начал спускаться вниз, по пути стал потихонечку собирать всех друзей которые поднялись на максимально возможную для каждого из них высоту. Мы спустились уставшие к хижине, тепло попрощались с Ламой Еше. Он не хотел нас отпускать пока мы не напьёмся чая, каждый литра по три)) За это время успел просохнуть мой спальный мешок. Надеюсь в следующий визит сюда, Лама Еше всё ещё будет здесь. Мы собрали оставшиеся вещи пошли вниз к монастырю Кампо Ненанг, по пути пытаюсь тоже догнать всех тех, кто начал спускаться раньше.
Спускаться было тяжело, но закатные виды спасали, прибавляли сил!
Уже с наступлением темноты пришли в монастырь Кампо Ненанг. Компания словаков очень горела желанием посетить его, однако местный смотритель отказался им его открывать, чем их расстроил. С другой стороны это гелугпинский монастырь, и смотреть там особо внутри не на что. Все важные места которые мы хотели посетить, мы посетили.
Уже совсем поздно ближе к девяти вечера мы спустились в монастырь Него в самом низу долины и нашли всех тех, кто начал спускаться раньше и кто ночевал в районе монастыря Кампо Ненанг. Оказалось что у одного нашего словака случилась настоящая горная болезнь. Ему утром стало плохо, его пришлось на себе тащить друзьям вниз, а потом ещё на мотоцикле транспортировать до нижнего монастыря. Внизу ему стало легче, потому что он сбросил 500 м высоты. И когда мы спустились, он уже спал. Цена за гостиницу, а в монастыре построили за 2 года гостиницу в ожидании потока туристов и паломников, было смехотворна, в том смысле что за ужасного качества гостиницу пришлось заплатить 200 юань за номер. Ну что же, пришлось заплатить. Если мы ночью ночевали в палатке, в хижине отшельника и сарае совершенно бесплатно, то сейчас пришлось платить за такие же, если не хуже, условия целых 200 юань.
В итоге за сегодняшний день я прошагал 32 км по долине Кампо Ненанг. Начал от хижины отшельника, поднялся до 5000м и спустился к монастырю Него (досл. "двери места"). Него — название монастыря на входе в долину Кампо Ненанг, а не самой долины. Друзья смеялись, вот было бы круто, если бы ты достиг отверстия от практики Пховав в проекции Ваджрного Тела Демчога, сразу бы в Девачен отправился. Видимо в другой раз))
Продолжение как всегда следует...
