Северная Европа – та часть континента, на которую до августа текущего года не ступала ни одна из принадлежащих мне ног, исходивших до этого больше двух десятков территорий других европейских стран. И хотя, по признанию моих ног, им не особенно важно, где ступать, другая вышестоящая часть организма вашего покорного слуги, увенчанная, как положено, головой, требовала восполнить имеющийся пробел своих туристических представлений о Европе.
Из всех северных частей европейского континента больше всего меня манила Норвегия, о чудесной природе которой я был наслышан, причём не от одного и не от двух путешественников-единомышленников.
Из глубины сибирских руд мы отправились в своё скандинавское турне на сей раз вдвоём с супругой, Ириной, сбагрив деток, соответственно, детскому лагерю и тёще. Сделали это мы, разумеется, из гуманных соображений как по отношению к себе, так и к детям, поскольку запланированный маршрут не сулил лёгкой жизни даже для взрослых человеков.
Будучи нелюбителем воздушных перелётов, я с воодушевлением воспринял идею отправиться в далёкую северную страну исключительно наземным транспортом.
До столицы из Абакана мы привычно добирались поездом. А оттуда дальнее странствие нам предстояло осуществить на автомобиле в компании дюжины таких же жаждущих подивиться норвежскими природными красотами россиян.
Путешествовали мы со своей компанией попеременно на двух Hyundai Starex. Поначалу вот на этом – цвета детской неожиданности.
Впрочем, этот непритязательный, на первый взгляд, цвет оказался в известном смысле достоинством этого автомобиля. Он явно выделялся в потоке других авто и, самое главное, его легко можно было отыскать на парковках.
Дорога до Санкт-Петербурга была мало запоминающейся и немного утомительной. Речь не столько о 750-километровом переезде (он в современном, довольно комфортабельном автомобиле не обременителен), сколько о монотонности окружающего дорогу пейзажа и плотном автомобильном трафике между двумя столицами. Хотя, справедливости ради отмечу, что предчувствие новых географических открытий и общение с незнакомыми спутниками скрашивали этот малосодержательный день.
Погода в течение дня отличалась стабильной жарой, однако как только мы обогнули Северную столицу, на горизонте показались густые облака, недвусмысленно намекавшие на приближение дождя.
Через полчаса намёк воплотился в противную дождливую хлябь, которая резко изменила цвет настроения в серый. Тем более что нам предстояла перспектива сегодня заночевать в палатках.
Остановились мы в лесу, километрах в тридцати от Выборга, на берегу живописного озера. Выяснилась «приятная» подробность – наш лидер, Юрий, позабыл захватить пару двухместных палаток. В результате, нам пришлось для ночёвки сооружать большую палатку, очевидно, созданную отечественными разработчиками исключительно в целях создания для туристов максимальных испытаний при её сооружении.
В условиях угасающего дня мы водружали это чудо-изобретение всем коллективом в течение пары часов. Благо, что дождь решил проявить к нам снисхождение, перестав к этому времени окроплять влагой наши организмы.
Однако всё в этой жизни имеет начало и завершение. Упрямая палатка была побеждена, сырный суп сварганен, коньяк налит и выпит его почитателями. Настроение изменилось в лучшую сторону. Ведь что может быть лучше чувства преодоления после завершения этого преодоления, да ещё вкупе с общением на лоне природы, вечно прекрасной, с новыми людьми, без гнуса, дождя, под вдохновляющее действо вина?!
Утро разбудило нас дробью дождя по верхотуре палатки. Погода буквально выпроваживала нас с насиженного места на живописном берегу в неизвестность.
Повинуясь неизбежному, позавтракав и впопыхах свернув наш бивуак, мы отправились в недальний путь в сторону Выборга.
Выборг, пожалуй, – один из самых нерусских городов России. Во всяком случае, его центральная часть прозрачно намекает, что русский дух ему не вполне присущ, а более присущ – дух шведский или, скажем, финский.
Петровская набережная
Действительно, влияние европейской культуры наложило основательный отпечаток на архитектурный облик города. Площади и улочки исторической части Выборга сохранили аутентичную атмосферу прошлых столетий.
До XIII века нынешняя территория Выборга была заселена карелами, которые основали здесь своё поселение и построили на маленьком острове сторожевой пункт. Однако во время одного из Крестовых походов шведы, давно положившие глаз на этот лакомый и занимающий важное стратегическое значение кусок суши, разорили поселение, а на месте стёртого с лица земли острога построили замок и назвали его Выборгом. Древнешведское название переводилось как «святая крепость». Это был далёкий 1293 год. Несмотря на имеющиеся противоречивые исторические факты, честь считаться основателем замка принадлежит доблестному маршалу Торгильсу Кнутссону, с которым нам ещё предстоит познакомиться «лично».
О том, что шведы пришли сюда надолго, свидетельствовало использование ими каменных и гранитных блоков для строительства оборонительного сооружения.
Со временем на полуострове рядом с замком образовалось небольшое шведское поселение торговцев и ремесленников. Выборг занимал выгодное положение на перекрёстке торговых путей, связывающих страны Балтии и Новгородское княжество. В 1295 году король Биргер Магнуссон приглашал всех балтийских купцов ездить торговать с новгородцами через Выборг, гарантируя полную безопасность для мореходства.
После подписания в 1323 году Ореховецкого мирного договора Выборг из пограничного поселения превратился во внутреннее. Всё это способствовало его успешному развитию, и 19 августа 1403 года Выборг официально был признан городом, получив вместе с грамотой, выданной королём Эриком Померанским, и все полагающиеся в этом случае привилегии. Выборжане были освобождены от торговых пошлин, а налог с иностранных купцов шёл на строительство укреплений и развитие инфраструктуры. Управление осуществлялось бургомистрами и городским советом. К середине XV столетия город превратился в богатый торговый центр.
На Выборг вожделенно смотрели не только обосновавшиеся здесь шведы, но и наши с вами пращуры. Сначала безуспешно пытались им завладеть новгородские князья, а затем и русские цари.
Лишь Пётр по прозвищу Великий смог заполучить крепость в 1710 г. после трёхмесячной осады. Выборг стал форпостом, защищавшим с северо-запада новую столицу – Санкт-Петербург.
С тех пор успел побывать Выборг и в составе Финляндии. С 1811 г. Выборгскую губернию, согласно манифесту Александра I, присоединили к Финляндскому княжеству, которое на правах автономии составляло часть Российской империи. К 1910 г. финны составляли 80% всего населения Выборга. В декабре 1917 года финским парламентом была принята Декларация о независимости Финляндии. До 1940 года и в период с августа 1941 года по июнь 1944 года Выборг принадлежал Финляндской республике, но 20 июня был возвращён в состав СССР. Этот день принято считать Днём города.
На этом история Выборга не закончилась. На начало августа сего года пришлось новое нашествие на Выборг. На сей раз на Рыночную площадь высадился ограниченный контингент путешественников в нашем с супругой лице и в лице наших спутников.
Рыночная площадь
Город встретил нахмуренными бровями дождевых туч, но, видимо, желая завлечь путешественников поосновательнее в свои каменные объятья, поначалу он не стал нас откровенно мочить.
Мы, воспользовавшись передышкой между рецидивами дождя, затрусили, вооружившись складными щитами-зонтами, по главной туристической улице города – Крепостной.
У её истоков мы обнаружили Круглую башню.
Круглая башня
Построенная в середине XVI столетия на небольшом расстоянии от основной стены, она предназначалась для усиления обороноспособности крепости. Её мощные, достигающие четырёхметровой толщины стены надёжно укрывали расположенные на трёх ярусах пушки. После падения крепости в 1710 году башню переименовали в Петербургскую. Позже она использовалась и как оружейный склад, и как арестантское помещение.
Из-за громоздкости конструкции в начале XX века башню хотели снести, но финский архитектор Уно Ульберг придумал способ, как спасти этот средневековый памятник, предложив открыть в нём ресторан. Кстати, в этом качестве башня «спасается» и по сей день.
Крепостная — самая старая улица города. В разные годы и века она называлась по-разному — Верхняя, Большая, Королевская, Екатерининская, Замковая. Ни одну улицу Выборга так часто не переименовывали!
Это, пожалуй, самая средневековая улица города. Пишут, что о ней впервые упоминалось ещё в XVI веке. Если вам не жалко ног, то можно над ними поиздеваться, шагая по брусчатке Крепостной улицы около 2,3 километра. Нам было жалко ног, но ещё больше мы бы пожалели, если б не прошлись по этим местам.
Крепостная улица
Доходный дом купца Буттенгофа
Конечно, многие из домов на Крепостной, построенные в разные времена, весьма запущены. Но интересных мест здесь очень много. Они-то и создают здесь непередаваемую атмосферу.
Трудно себе представить, но когда-то по этой узкой улочке курсировал трамвай.
Бюргерский дом или Усадьба бюргера — самый любопытный и привлекательный для туристов средневековый дом Выборга. Он доступен к посещению. Здесь, говорят, располагается небольшая экспозиция, где можно посмотреть сохранившиеся интерьеры, сфотографироваться в рыцарских доспехах у действующего камина.
Бюргерский дом (справа) и здание бывшей шведской торговой гильдии.
Рядом с ним в старину располагалась шведская торговая гильдия. Сейчас это здание настолько зареставрировали, что не сразу поймёшь, что здание историческое. Кстати, или, точнее, некстати, здесь сейчас вроде бы дислоцируются Свидетели Иеговы.
Заканчивается Крепостная площадью Старой Ратуши.
Площадь Старой Ратуши
На ней расположилась собственно ратуша и дом купца Векрута.
Дом купца Векрута
Оба дома построены в середине 1650-х и позже перестраивались.
При финнах площадь носила имя выше упоминавшегося шведа Торгильса (Торкеля) Кнутссона, под чьим руководством была заложена крепость Выборг. Памятник, установленный тут в 1908 г., до сих пор цел, хотя с 1948 по 1993 г.г. его убирали с площади и хранили в каком-то подвале.
Сейчас историческую справедливость частично восстановили: памятник — на прежнем месте, а вот площадь старым именем «забыли» назвать.
С площади Старой Ратуши можно спуститься к Петровской набережной и оттуда полюбоваться главной визитной карточкой города – Выборгским замком, с которого и началась история города.
Петровская набережная
Выборгский замок
Его архитектурная доминанта — Башня Святого Олафа. Она в Средние века была самым высоким донжоном Скандинавии. И сейчас она впечатляет своими размерами, возвышаясь над водами залива на 75 метров (высота самой постройки – 50 метров).
Башня Святого Олафа
На территории замка действуют музеи, постоянные и временные экспозиции, посвящённые истории этого края.
Следы "рыцарского" турнира
Мы не рискнули посетить их, ограничившись прогулкой по территории замка и обогнув его стены.
Дом наместника (Комендантский дом)
Небеса вновь начавшим накрапывать дождём подсказывали, что завоевание нами города подошло к завершению и загулявшихся гостей просят отправляться восвояси, завоёвывать иные иноземные пространства.
Что касается Выборга, то времена его завоеваний закончились. Теперь это русская земля и так тому и быть!
А вот чтобы завоевать по-настоящему немалое число наведывающихся ныне сюда туристов, нужно, конечно, властям привести город в порядок. Разрухи в нём всё же хватает. Ведь город с европейским лицом – Выборг уникален. Он не похож ни на один другой город России. На территории небольшой по площади исторической его части находится более трёхсот памятников (включая и средневековые). Сие сохранить вельми надобно!
Замковый мост
