До тех пор, пока мы с Софой всерьёз не увлеклись карнавалами, нам казалось, что особой разницы между ними нет. Мечтали посмотреть карнавал в Венеции, как самый зрелищный и гламурный, а на том и успокоиться.
Надо было однажды окунуться с головой в карнавальную атмосферу, чтобы понять: карнавалы не просто разные, под ними скрывается совершенно различная подоплека, история и обычаи того или иного места, характеры людей, политика, степень свободы, наконец...
Это не всё. Во многих местах помимо официального шествия — красочного, музыкального и веселого — происходят дополнительные фестивали. В смысле, это сегодня так называется, поскольку приведено в более-менее цивилизованный вид, но на деле, как раз такие фестивали и являются отражением народных традиций, имеющих вековые корни.
На Тенерифе, перед самым наступлением Великого поста, когда три дня непрерывных праздников заканчиваются, происходит не совсем обычная церемония под названием Похороны Сардины Я постараюсь показать эту церемонию, перемежая комментарии к ней с историческими сведениями. Клянусь, я как могла постаралась сократить текст, но его все-таки много.
Вспомним, что столетиями люди жили без холодильников, и когда накануне поста им необходимо было избавиться от запасов жирной пищи, её приходилось либо съесть, либо уничтожить. Проще всего сжечь, чтобы рыба и мясо не гнили.
Непривычно обильные трапезы влекли за собой неумеренные возлияния, боевое настроение и, как следствие, всяческие безобразия. Со временем из этих безобразий сформировались традиции, чуть менее жёсткие, когда, например, вместо камней люди кидают друг в друга апельсины...
Так вот, на Тенерифе хоронят Сардину, и эти похороны весьма циничные. Мы наблюдали их от начала до конца в Пуэрто-де-ла-Крус.
Весь город облачился во вдовьи одежды, и затем, изображая плакальщиц и оглашая улицы притворными стенаниями, чучело сардины полтора часа везли на берег моря, где и сожгли.
Только всё это несколько театральное действо имело множество нюансов!
Одна из фишек похорон состояла в том, что практически все его участники, за редким исключением, были «женского пола». Кроме многочисленных туристов.
То есть мужчины тоже переоделись в женские траурные платья.
С макияжем, накладными ресницами и грудями, в париках и на каблуках, большинство мужчин оказались так хорошо загримированы, что нелегко было понять, кто же перед вами.
Некоторые, правда, предпочли откровенно эпатажный вид.
Церемонию открывали две монахини, они шли во главе процессии перед «носилками с покойником», размахивая кадилами, и в воздухе витал запах настоящего ладана.
Меня это сбило с толку. Ну, не могут церковнослужители, тем более монахини участвовать в непотребном действе!
Добавлю, что уличное освещение в Пуэрто-де-ла-Крус слабое, и дополнительных подсветок не предусмотрено даже на время карнавалов. Так что на улицах было очень темно и разглядеть что-либо сложно. Тем более, если все вокруг облачены в чёрное.
Лишь когда я подошла ближе и сделала фото со вспышкой, я поняла, что монахиня — переодетый мужчина, а на груди у него висит совершенно пошлое распятие — кукла Барби в чёрных одёжках из кожи. Ну, вы поняли...
Присутствовали персонажи, роли которых мы не поняли, причём видели похожих, даже несколько пар, ещё и во время главного шествия в Санта Крус.
Это «чернокожий» католический священник с белоснежной бородой, которого сопровождает нарядная дама — не знаю, действительно ли дама или опять загримированный мужчина.
О дорогом «покойнике» или «покойнице», в общем, о Сардине, буду говорить «она», так привычнее. Но судя по тому, что все вокруг вдовы, то у испанцев Сардина как раз мужского рода.
Сардина была роскошной, с печальными глазами, чувственным ртом и переливчатой чешуёй, натянутой на специальный каркас.
В углах похоронной телеги были установлены устройства с подсветкой, в лучах которой плывущая над улицами рыбина постоянно меняла цвет. В общем, Сардину можно было считать произведением искусства, а не каким-то примитивным чучелом, которое не жаль и сжечь.
Перед самыми носилками шли четыре монахини, о которых расскажу чуть позже, а сразу следом за Сардиной вышагивали самые красивые «вдовы» Пуэрто-де-ла-Крус.
На сей раз, действительно, девушки, и судя по надписям на их перевязях, победительницы каких-то местных конкурсов красоты.
За девушками следовала, собственно, вся толпа, которая сначала состояла только из местных жителей, то есть «вдов», но потихоньку обросла туристами.
Все это время продолжался искусственный плач вперемешку с визгами, причитаниями и истошными криками: «No, no, noooo!!!»
Примерно через час столпотворение на улицах стало настолько серьёзным, что мы с Софой начали опасаться, как бы не случилось давки.
Благо, процессия уже вышла к площади Чарко, приподнятой над улицами и достаточно свободной. Выдравшись из гущи людей, мы некоторое время переводили дух, не забывая отслеживать светящуюся рыбину, чтобы не уплыла слишком далеко.
Сейчас самое время рассказать о четырёх монахинях, которые шли перед носилками с Сардиной. Но сначала немного истории. Предупреждаю, она не для брезгливых.
Представьте себе, как могла бы происходить церемония погребения Сардины лет этак 150 тому назад. Мужчины, которые за три дня карнавалов переели и перепились, надевали ближе к ночи непривычные женские платья, в те времена длинные, с пышными юбками, и собирались толпой на улицах города.
Крик, «плач», визги, смех... Выпитое вино ударяло в головы, бродило в желудках и в какой-то момент начинало давить кое-где пониже.
Дама в такой ситуации незаметно ускользнет в темный уголок и облегчится, умело подобрав юбки. Но переодетые, к тому же пьяные мужчины начинали чертыхаться и путаться в море кружев и шелка, пытаясь извлечь чем вызывали взрывы смеха у собратьев.
Постепенно это стало ритуалом, частью веселья. Периодически какая-нибудь «вдова» в похоронной процессии задирала юбки и принималась размахивать своими мужскими гениталиями.
Нет, не «фу-у-у!», дорогие мои, из песни слова не выкинешь!
Даже сегодня этот ритуал никуда не выкинули, хотя хорошенько видоизменили.
Мы увидели следующее: перед носилками с Сардиной шли четыре «монахини» — именно настоящие женщины, причём весьма пышнотелые. Их монашеские накидки —каждую минуту— ненароком распахивались, предъявляя взорам толстые ляжки в сетчатых колготках и с шёлковой красной подвязкой на бедре.
«Монахини» несли в руках святящиеся фалоиммитаторы. В темноте эти игрушки сошли бы за большие свечи, если ты толстушки крайне энергично ими не размахивали.
Ну, и откуда на Тенерифе сие непотребство? Сам шутовской обряд похорон был привезён колонистами из Испании, а на свободе, вдали от суровой католической родины, оброс фривольными элементами.
У Франсиско Гойи (1746 — 1828 г.г.) есть картина «Похороны сардинки», и в описании к ней можно прочесть одну из легенд о возникновении этого обычая. Есть и другие версии, но эта, вкратце, такова:
Праздник “Entierro de la Sardina” появился в 18 веке во времена правления короля Карлоса III. Накануне Великого поста власти Мадрида решили избавиться от запаса сардин красиво — угостив вином и ненужной им рыбкой бедняков. Одна беда, к моменту «бесплатной раздачи слонов населению» сардины оказались тухлыми. Зато вино пошло на ура, и к вечеру подвыпившие жители столицы закопали испорченную рыбу, превратив это занятие в фарс.
Фестиваль «Похороны Сардины» и сейчас проводят в некоторых городах Испании, но судя по тому, что я читала, никакой похабщины при этом не происходит. Эх, надо бы съездить и лично убедиться 😉
Заключительная часть фестиваля в Пуэрто-де-ла-Крус проходила очень торжественно. Сардину привезли в исторический Рыбный порт и установили у самой кромки моря, на пляже Сан Тельмо. Потом очень долго над ней колдовали. Я думала, чучело обмазывают горючей смесью, но, как оказалось, его начиняли петардами, бенгальскими огнями и фейерверками.
Вокруг небольшой гавани собралось столько народу, что за тремя рядами впереди стоящих было невозможно ничего разглядеть. Я вставала на цыпочки, поднимала фотоаппарат высоко над головами и смотрела на экран. Только так и знала, что происходит.
Когда сардина затрещала и рассыпалась искрами, вокруг снова начались громкие стенания: «No, no, noooo!!!»
Тем временем из рыбы повалил дым, полетели фейерверки, а затем она обратилась таки в пылающий костёр.
Как горит сардина никто уже не смотрел, поскольку началось новое шоу — тьму ночного неба осветили вспышки необычайно интенсивного и красочного салюта. Не знаю, почему я не догадалась заснять всю эту красоту на видео. Наверно, от усталости уже ничего не соображала. Так что, как говорится, чем богаты:
Как только салют закончился, сотни людей в считанные минуты рассосались, словно растворились в воздухе! Совершенно не помню толпы, в которой по идее предстояло выбираться из бухты. Мы свободно вышли на пустынный пляж, где одиноко стоял никому не интересный каркас виновницы торжества...
Время близилось к полуночи, туристы разошлись по отелям, но местные горожане и не думали засыпать. Для них праздник продолжился веселой попойкой и уличными концертами.
В некоторых материалах о Пуэрто мне попадались замечания о том, что в этом городе на туристов не обращают особого внимания. Люди продолжают жить собственной жизнью, а приезжие могут попытаться в ней поучаствовать или заниматься своими делами. Местным все равно. Теперь у меня была возможность лично в этом убедиться.
Мы немного побродили по опустевшим улицам. Толпа схлынула, но все кафе в центре были набиты до отказа.
Я фотографировала со вспышкой — заинтересовавшие меня «объекты» на это либо никак не реагировали, либо охотно позировали.
И уже в который раз возник повод порадоваться, что поездку на Тенерифе мы совместили с Марокко. Разница между двумя, территориально близкими странами, ощущалась вдвойне, втройне!
Несколько сот километров расстояния, и несколько сотен лет развития...Иная жизнь, иная культура, совершенно не сопоставимая степень свободы...
[youtube]Hr1yOaTlXsw[/youtube]
