Красивый фонтан, достойный украсить собой любую грузинскую площадь, стоит "посреди ничего". Точнее, на круглой автомобильной развязке в центре села Хашури.
Мимо несутся машины, не сбавляя ход, а вокруг — лишь невнятные сельские строения да новенькое здание полиции. И к чему здесь такая роскошь? Словно павлин в стае голубей. Ну, поставили бы какую-нибудь современную скульптуру...
Ответ, конечно, нашёлся. Село Хашури расположено аккурат в географическом центре Грузии и является важнейшим транспортным узлом страны. Едете ли вы в Боржоми или Вардзию, Кутаиси или Сванетию, Тбилиси или Батуми... непременно проскочите через Хашури. И фонтан, который на самом деле стоит не "посреди ничего", а посреди всей Грузии, благословит золотым крестом вашу дорогу.
Дорога...Моё отношение к ней менялось в течение жизни неоднократно, но никогда пребывание в пути не было важнее пункта назначения. Однако, в последние несколько лет я по-настоящему полюбила быть в дороге. Это не скучно и интересно, особенно, если не зацикливаться на ожидании остановки и очередной достопримечательности.
Надо ли говорить, что Военно-Грузинская дорога, которая сама по себе достопримечательность, стала для меня настоящим подарком. В каком-то смысле квинтэссенцией всего путешествия.
Военно-Грузинская дорога не только связала между собой важные города, не только позволила увидеть самые разнообразные ландшафты, она ещё, в нашем случае, провела нас через несколько времён года.
Жаркие, летние дни в Джавахетии сменила золотая осень Кахетии, а в это же время высоко в горах, в Казбеги, стояла холодная и туманная, поздняя осень. Для нас практически зима.
Мне трудно теперь решить, где было красивее. Каждый участок пути стал ярким и неотъемлемым кусочком большого пазла под названием "Грузия".
Регион Мцхета-Мтианети запомнился, как самый богатый на краски. Здесь осень была цветная, горы, сплошь покрытые лесами, достаточно пологие, а нашу прежнюю спутницу Мктвари (Куру) "сменила на посту" река Арагви — самая чистая и голубая из всех грузинских рек.
Первой "изюминкой" на этом участке дороги стало Жинвальское водохранилище, расположенное вблизи населенного пункта Жинвали.
Несмотря на своё утилитарное назначение, это искусственное озеро — одно из самых живописных мест Грузии.
Жинвальское водохранилище обеспечивает водой и электричеством грузинскую столицу. Оно появилось в 1985 году, когда при строительстве Жинвальской ГЭС, русло реки Арагви перекрыли 102-метровой плотиной.
Чистейшая вода Арагви хлынула в долину и бирюзовым зеркалом застыла у подножия гор. От периодически меняющегося уровня воды на этих подножиях появились ровные контуры, словно кантики, прорисованные художником.
В моменты, когда уровень воды падает, обнажая эти контуры, пейзаж делается особенно выразительным.
Говорят, Жинвальское водохранилище прекрасно в любое время года. Охотно верю, ведь мы проезжали его дважды и застали разные картины. В первый раз был солнечный, почти безоблачный октябрьский день, и над покрытыми разноцветным лесом горами разливалась небесная синева.
Через несколько дней осень набрала холодной силы, нагнала облаков и развесила по горным склонам клочья тумана. Вышло не хуже. Другие краски и другое настроение, но не хуже!
Современная трасса приподнята над водой, а внизу, вдоль берега водохранилища, до сих пор можно разглядеть остатки старинной Военно-Грузинской дороги — тот участок, которым пользовались еще со времен Российской империи.
Издревле существовал единственный путь, пересекавший Главный Кавказский хребет, именно вдоль него в конце 18 века была проложена дорога, связавшая Владикавказ с Тбилиси.
Реконструкция дороги была проведена русским военным ведомством после того, как в 1783 году грузинский царь Ираклий II подписал с Россией Георгиевский Трактат о протекторате. Грузии, измученной набегами персов, потребовалась защита сильного соседа.
Увы, мгновенно прийти на помощь Россия не могла, сначала требовалось создать хорошую транспортную артерию для прохода войск и обозов.
Строительство Военно-Грузинской дороги закончили только к 1799 году, а тем временем, в 1795 году, персидский шах в очередной раз напал на Грузию, уничтожая её православное население.
Разобщенные грузинские княжества не могли противостоять армии шаха. Однако, в народном эпосе сохранилось предание о подвиге 300 арагвинцев, храбрых воинов, которые вступили в неравный бой с многотысячным персидским войском. Монумент, построенный в их честь, стоит сейчас на берегу Жинвальского водохранилища.
В 12 км от Жинвали, так же на берегу Жинвальского водохранилища, находится главная местная достопримечательность — Крепость Ананури (Кандидат в список ЮНЕСКО с 24/10/2007. Объект № 5222)
Крепость Ананури служила оборонным форпостом на пути, ведущем в Дарьяльское ущелье. И это не просто крепость, а самый настоящий замок 16 века, памятник ранней феодальной эпохи.
Место очень туристическое, обозначенное практически во всех буклетах. Его не минует ни один путешественник, отправившийся в Грузию. Во-первых потому, что находится замок Ананури непосредственно возле дороги на Тбилиси. Во-вторых потому, что он прекрасно сохранился.
Кстати, первым документально зафиксированным российским туристом в этих местах стал А.С.Пушкин, посетивший Ананури в 1829 году.
А вскоре вид на замок со стороны Военно-Грузинской дороги уже вдохновлял многих русских художников. Ананури рисовали Исаак Левитан, Василий Верещагин, писал Гавриил Кондратенко...
Хорошо нам, нынешним — щёлк-щёлк затвором, и пару десятков изображений замка с разных ракурсов — себе в копилку. Правда, в Третьяковки и Русские музеи эти наши "шедевры" уже не попадут 🙂
В 15-17 веках регионом управляли князья — эриставы долины Арагви. Замок Ананур был их резиденцией, и большинство строений, сохранившихся на сегодняшний день, относятся к этому периоду. В 1743 эриставство было отменено, и Ананур перешёл в собственность царя.
На крепостных стенах, которые сохранились целиком, выделяются две сторожевые башни — круглая и квадратная. Внутри крепости находится колокольня и два крестово-купольных храма Спасский и Успенский.
Самое древнее строение, вокруг которого, очевидно, и выросла крепость, относится к 13 веку. Это сторожевая башня, примыкающая к стене Успенского храма. Вернее будет сказать, что храм возвели, не разрушив при этом старинной башни.
Башня — типичный пример вайнахской боевой архитектуры, распространённой в средние века в основном на территории Чечни и в грузинской исторической области Сванетии.
Интереснен и сам Успенский Храм, который был построен в 1689 году, но отчего-то с дизайном в духе 13 века. Внутри сохранились остатки фресок с изображением тринадцати святых отцов Грузии.
Спасский храм стоит рядом, на возвышении. Возможно, он являлся усыпальницей для нескольких эриставов, но точных сведений об этом нет.
Визуально самым привлекательным местом Ананури является небольшая площадка в восточной части крепости. Здесь стоит маленькая колокольня и открывается великолепный вид на водохранилище.
Внизу под крепостью снова можно наблюдать покинутые полу-развалившиеся строения и участок старой Военно-Грузинской дороги, заброшенный после постройки Нового Ананурского моста.
Для большинства туристов, которые едут в Грузию из России, Ананури становится первой крепостью на пути. Где-то прочла, что это как-бы "замок-презентация". Но поскольку мы прилетели в Тбилиси и оттуда двигались в сторону Российской границы, то уже успели увидеть несколько других крепостей:
Так что сохранность и, главное, фотогеничность Ананури смогли оценить вполне.
Но в любом путешествии должно быть кое-что, не менее важное, чем исторические объекты и природные красоты — это хорошее настроение и разные, желательно местного разлива, вкусности.
Для настроения мы тоже делали остановки.
Зная, что именно по Военно-Грузинской дороге движется основной туристический поток, торговцы устраиваются с товаром не только возле каждой маломальски значимой достопримечательности, но и просто вдоль обочин.
В некоторых местах образуются целые сувенирные базары, где полно симпатичных мелочей, национальной одежды, керамики...
Вот никогда не задумывалась, например, почему в Грузии дорогому гостю вино наливали в "кханси" — рог. А это, чтобы не кричать "пей до дна — пей до дна". Рог-то с вином нельзя ни положить, ни поставить — придётся опустошить. Самые большие рога пускаются в компании по кругу, чтобы скрепить общность участников застолья.
И кханси вовсе не единственная национальная посуда для питья. Чаще всего во время застолья гости пьют вино не из рогов, а из "таси" — небольших полусферических чашек без ручки.
Ну, что, выпили? Теперь пора и закусить. В районе Рикотского перевала дорога проходит мимо села Сурами.
Там, прямо на обочине стоят деревянные сарайчики, в которых местные женщины выпекают на продажу необычный хлеб "назуки".
Этот сладкий грузинский хлеб не попробуешь больше нигде в мире, и даже нигде в Грузии. Хотя ещё одну разновидность назуки выпекают в Кахетии, но там это не делают на продажу и рецепт приготовления теста несколько иной.
В готовом виде назуки напоминает лаваш, но ароматный, со специями, изюмом и коричневой мягкой корочкой.
Я заглянула в приоткрытую дверь одного из дощатых сарайчиков и успела заметить на столе ровные колобки теста, а в углу тесного помещения — традиционную круглую печь "тонэ". Работавшая там женщина сразу прикрыла тесто клеёнкой и затворила дверь, так что фото сделать не удалось.
Зато хлеб мы ели ещё тёплый, прямо из печи. Странный вкус, новый, ни на что не похожий. Мне, сладкоежке, в самый раз. Одним словом, уникальный.
