«В Греции всё есть» — утверждал еще в 19 веке наш классик, устами одного из персонажей своего произведения! Кто бы спорил, только не я. И вcё, что есть в Греции, мне определенно и положительно нравится. Теплые моря, омывающие ее, а морей этих, ни много ни мало — пять. Горы, каньоны, которые там практически везде. Щедрое, но не испепеляющее солнце. Приветливые и простецкие греки. Хорошие дороги и бесхозные козы, по ним шастающие. Обалденный запах хвойных лесов вдоль дорог. Живописные и малолюдные, а порой и вовсе безлюдные пляжи с бесплатными парковками. Симпатичные и всегда открытые церкви и церквушки. Семейные таверны, где не знают, что такое сиеста. Местная еда — греческий салат, сувлаки, саганаки, жареные баклажаны, поросеночек с вертела, и все это под пиво Mithos. Но особенно горячие чувства вызывают у меня греческие острова, коих в Греции и не сосчитать. Но я подсчитал острова и островочки, на которые ступала моя нога. Считать пришлось недолго – их оказалось всего девять. Одного не хватило для ровного счета. Хотя, если Пелопоннес считать островом – он ведь отделен от материка Коринфским каналом – будет десять. И, разумеется, среди этих островов должен быть самый любимый. Чуть подправив Маяковского, продекламирую: «Все хороши, но больше всего мне понравился этот…
этот, который… да что говорить об этом, это – Кефалония». (Можно и «Кефалиния», но первый вариант для нашего уха как-то благозвучнее). Самый большой из Ионических островов и самый высокий. Наивысшая его точка — гора Энос высотой 1627 м. Так Энос выглядит с соседнего острова Закинтос (Закинф), расположенного немного (менее 20 км) южнее.
Всё, чем привлекает Греция, в полной мере присутствует на Кефалонии, причем с добавлением восклицательных знаков! Сейчас, в последние дни октября, когда по утрам лужи покрываются льдом, воспоминания об этом практически райском острове согревают душу, сердце и ноги.
Добираться до Кефалонии из нашего медвежьего угла было, как всегда, не просто: автобус – самолет — еще раз самолет – поезд – автобус – паром. Зато по пути удалось погулять по Берлину, Афинам, проехать по Пелопоннесу, увидеть знаменитый Коринфский канал и мега-мост Рио-Антирио. У Коринфского моста водитель рейсового автобуса то ли по доброте душевной, то ли по расписанию, остановился на полчаса, дав возможность выпить в придорожном баре чашечку кофе, выкурить сигару, сделать селфи на фоне знаменитого канала и оставить на перилах автограф для потомков.
Эфхаристо водителю, эфхаристо составителю расписания!
И напоследок, уже из автобуса.
Подъезжая к городу Патры, заранее приготовил фотоаппарат и перебрался ближе к водителю, чтобы запечатлеть мост Рио-Антирио, бывший на момент его постройки (2004) самым грандиозным мостом в мире.
Готовя эту заметку, с интересом посмотрел увлекательный и познавательный 47-минутный фильм от National Geographic про строительство этого моста, всем рекомендую. Сегодня, разумеется, мост Рио-Антирио уже далеко не самый-самый.
В порту Патры грузимся на паром – автобус отдельно, пассажиры отдельно.
Прощальный взгляд на удаляющийся мега-мост.
Впрочем, разлука была недолгой — через неделю на обратном пути из Кефалонии в Метеоры автобус провез меня по этому мосту. Тогда был дождь. Да, в Греции и дожди есть.
Через 2,5 часа приятного морского путешествия показалась Кефалония. Тем, кто плавал (ходил) морями-океанами, знакомы эти волнующие чувства, охватывающие при приближения к суше, особенно если суша тебе незнакома. Когда на горизонте, в дымке сначала возникают черно-белые очертания острова, затем неведомый графический редактор добавляет картинке контрастность, резкость, появляется цвет, и даже начинаешь улавливать запах леса на берегу. Из глубины души доносятся залпы салюта и слышится музыка Вангелиса! Ощущения незабываемые! Ни на самолете, ни на поезде всего этого не прочувствуешь, там как-то всё буднично, прозаично, кроме, как о багаже, ни о чем в это время не думаешь. Здесь же, словно в театре, наблюдаешь с верхней палубы за тем, как неповоротливый паром неторопливо причаливает в порту города Сами.
Машину в этот раз заранее не заказывал и, сойдя на берег, пошел наудачу искать прокатные конторы. Удача улыбнулась сразу – в первом же пункте проката только что проснувшийся грек предложил единственную свободную машину, и уже через час красненький Hyundai Atos был припаркован у Alexatos Studios в городе (деревне) Айя Ефимия (Св. Ефимия)
Айя Ефимия, приютившаяся в уютной бухточке – типичный курортный городок, каких в Греции тысячи. Тихий, компактный, в окружении гор, малолюдный — сюда не привозят туристов, поскольку показывать им здесь нечего. Большого пляжа здесь нет, только узкая полоска вдоль набережной, но для отдыхающих здесь ее вполне достаточно.
Но есть, где искупаться, и за пределами бухты.
При наличии автомобиля это местечко стратегически выгодное – Айа Ефимия находится в центре всех достопримечательностей острова, до любой из которых не более 30 минут. Можно сказать, что выбор был сделан правильный.
Вид на бухту и город с горы.
Защита лесопосадок от козлов.
Веселенькие отельчики и апартаментики первой линии.
В километре от Ефимии — монастырь моего тезки Св. Анатолия.
Ни единого человечка, только Атосик прохлаждается под сенью греческой смоковницы.
На следующее утро — поездка на ближайший к Ефимии пляж Антисамос, или как его еще называют местные – пляж капитана Корелли. Именно здесь происходила съемка одного из эпизодов фильма «Выбор капитана Корелли», который я посмотрел незадолго до поездки. Фильм повествует о Кефалонии, о любви, войне, стихийном бедствии, постигшем Кефалонию, когда в 1953 году землетрясение разрушило почти все города острова, пощадив лишь Фискардо, что на северной оконечности острова.
До пляжа Антисамос от Ефимии ехать минут 25 по прибрежному шоссе, мимо города Сами, далее дорога переваливает через гору и наверху открывается вид на пляж.
Видна парковка, как оказалось — бесплатная. Кстати, на Кефалонии за парковку платить нигде не пришлось. Как там сегодня – не в курсе. Надо бы слетать, проверить...
Пляж Антисамос — мелкогалечный, вода — кристально чистая, девушки – стройные и загорелые.
На пляже есть приличный ресторан, где можно было пообедать, что и было сделано.
Хорошо на Кефалонии, чёрт возьми!
На обратном пути свернул по указателю к монастырю Теотоку Агрилья, или по-нашему – Пресвятой Богородицы. У входа новенькая церковь, позади которой остатки древней постройки, а рядом — не менее древняя олива.
Сам монастырь (мужской) был за забором и вовсе не виден.
Типичная для каждого монастыря или церкви (и не только в Греции) история его происхождения. По преданию, ещё в далёком 1722 году на месте нынешнего монастыря два пастуха и пастушка нашли чудотворный образ Богородицы. Все трое приняли решение стать монахами и построили здесь обитель. Находчивый народ – эти пастухи, всегда что-нибудь найдут.
И столь же типичная для Греции (и не только для Греции) придорожная картинка: блондинки, шатенки, брюнетки. Блондинка в центре – просто прелесть!
С шоссе, тянущегося вдоль восточного берега Кефалонии, хорошо просматривается остров Итака, пристроившийся к Кефалонии и отделенный нешироким проливом.
Согласно греческой мифологии на Итаке родился и царствовал хитроумный Одиссей. Это, напомню, тот хитрец, который сбежал от жены и от детей. На Итаке тоже есть, что посмотреть, но на это не оставалось времени, может быть в другой раз.
В городе Сами, кроме порта находится одна из главных достопримечательностей Кефалонии – подземное озеро Мелиссани. Вернее, оно было подземным, но во время землетрясения 1953 года свод пещеры обрушился и люди обнаружили это весьма примечательное озеро. Возраст озера – около 30 000 лет. Температура воды – около 15 градусов. Глубина – от 1 до 30 метров. На стенах пещеры имеются сталактиты. В озере водятся угри и кефаль. Поверим.
После этого удивительного открытия предприимчивые греки пробили к озеру тоннель,
приволокли туда лодки и теперь катают туристов. Никакой кассы, никаких билетов – оплата по договоренности с лодочником.
Узкий проход ведет в темную часть пещеры, свод которой пока цел.
Внутри красота и жуть, но свет в конце тоннеля давал надежду.
На северной оконечности острова расположен портовый город, которому повезло во время разрушительного землетрясения 1953 года – Фискардо. В его гавани швартуется множество катеров, яхт, рыбацких лодок. Действует и регулярное паромное сообщение с соседними островами Итака и Лефкас (Лефкада). Судя по малому количеству сделанных здесь фотографий, Фискардо ничем особо меня не зацепил, и не запомнился. Набережная, рестораны, магазинчики, свежевыкрашенные домики. Как везде.
Инсталляция на пляже Emplisi.
Самый фотографируемый вид Фискардо.
В путеводителях еще пишут про некий древний маяк, однако на глаза он не попался, а искать его специально времени не было – надо было ехать на западный берег Кефалонии, где ждали пейзажи необычайной красоты. Но об этом — во второй части заметки о райском острове.
