Седона пока мало известна не только россиянам, но и русскоязычным американцам. Когда-то сделанное нами предположение об отсутствии моря в качестве причины, кажется, не выдерживает критики. Великий Каньон ведь тоже не может похвастаться его наличием. Тем не менее, наши друзья немало удивлялись тому, что летом мы потратили неделю отпуска на “пустыню”.
На Седону наш выбор пал в основном по двум причинам:
a) Город с его Красными скалами (Red rocks) интересен сам по себе.
b) Он так же удобен и как база для путешествий к другим достопримечательностям Аризоны, до Великого Каньона, например, меньше 2-х часов езды.

Перелёт. Билеты купили на сайте travelocity, так было и дешевле, и удобнее. Прямых рейсов в Аризону из Хартфорда нет, пришлось лететь с пересадкой и при этом рейсами разных авиакомпаний. Но оказалось, travelocity понятия не имеет о часовых поясах. Обнаружили мы это, прилетев в Детройт и прождав лишний час рейс на Финикс (столицу штата Аризона). А когда летели обратно, едва успели пересесть в Далласе. Тогда всё обошлось, однако с тех пор мы больше не рискуем, и билеты берём только на сайтах авиакомпаний. Второй раз в Аризону летали уже из Нью-Йорка.
Перелёт долгий и над Великими равнинами определённо скучный, только некоторое разнообразие внесли странные круги в Техасе, очевидно орошаемые поля.

Затем ещё час полёта над серой холмистой пустыней и приземление, сопровождавшееся жуткой тряской от восходящих потоков. Финикс расположен в центре пустыни Сонора, в котловине окружённой горами и температура под 50℃ летом там не редкость.
Шаттл бесплатный, как обычно быстро доставил нас к Rental Car Center – большому зданию, где собрано сразу 5 или 6 компаний сдающих автомобили в аренду. Всего нескольких метров от автобуса до входа хватило, что бы понять: мы действительно на широте Северной Африки.
Перепробовав с дюжину машин, остановились на Ford Fusion по причине достаточного места для ног, что для нас крайне важно. Американский Fusion, разумеется, и с европейским тёзкой его роднит только название. Навигатор взяли свой, аренда обошлась бы в лишнюю сотню, а без него в Штатах ездить не всегда комфортно.
Многие мили вдоль дороги тянулись магазины и пальмы, потом невысокие холмы с высокими кактусами Сагуаро (Карнегия гигантская). По мере подъёма (разница высот километр) их сменили можжевельники, агавы и опунции, а температура снизилась до приемлемых 36. Но вот свернули с хайвэя и вскоре показались Красные скалы. Словами впечатление не передать словами, это нужно увидеть.
Отель, вернее, резорт The Ridge On Sedona Golf Resort выбрали по критерию близости к Красным Скалам. Весь резорт состоит из множества двухэтажных домиков по 8 апартаментов в каждом, пары открытых бассейнов и гольфового поля 18-hole. Собственных ресторанов, буфетов и т.п. он не имеет, вместо этого у домиков установлены газовые грили. И на сайте резорта в разделе Restaurants & Lounges есть единственная строка: Gas Grills.
Регистрация в резорте timeshare занимает несколько большее время, чем в обычной гостинице. Зато получаешь брошюру с картой, описанием ресторанов, галерей и прочих мест, которые нас приглашают посетить, купоны на скидки тут же прилагаются.
Ещё получаем по крохотной бутылочке воды, и вспоминаем, что водой-то как раз следует запастись, пустыня, однако. Один только спуск-подъём в Великом Каньоне может потребовать нескольких литров. Попытались выяснить у персонала резорта, где ближайший магазин продуктов. Разумного ответа, к своему великому удивлению, не получили.
Навигатор нашёл супермаркет Fry's примерно в 20ти милях от резорта, в соседнем городе Коттонвуд. Сразу запаслись водой, продуктами и огромным, очень сладким арбузом. Там же заправились, это несколько дешевле, чем в Седоне, а вообще цены на бензин в Аризоне меньше чем у нас в Коннектикуте.
Лишь во вторую поездку обнаружили, что есть и в Седоне несколько крупных продуктовых магазинов, только они прячутся. Низкие, покрытые серорозовой штукатуркой, под цвет пустыни, ну это ещё понятно, такие уж правила в этом городе, но вот отсутствие указателей…
Из Коттонвуда проехали немного дальше на юг, в крохотный городок Джером. Возвратились, когда уже начинало темнеть, всё же решились пройтись, посмотреть, что есть в окрестностях резорта. Отсутствие уличного освещения, хотя и не диво для Штатов, ни сколько не обрадовало. Девушка на ресепшине объяснила: это потому что многие туристы любят смотреть на звёзды.
Угу, наверное, очень приятно заглядевшись на звёзды столкнуться с пумой или наступить на гремучую змею. Шучу, конечно, ни пума, ни гремучник вовсе не расположены встречаться с человеком. Жаль, членистоногие такой мизантропии не подвержены.
Таблички предупреждающие, что мы делим нашу планету с весьма ядовитыми созданиями, встречаются в Аризоне довольно часто. Правда, в первое путешествие мы не видели ни змей, ни скорпионов, ни пауков.
Во второй приезд (сентябрь 2013го) гремучую змею не только увидели, но даже съели. Справедливости ради надо сказать, освещение к тому времени всё же сделали.
В первое утро встали рано, а по меркам Аризоны очень рано, летом разница с Коннектикутом 3 часа. Сразу отправились поплавать в бассейне, который в это время оказался, предоставлен нам одним. И так, продолжалось 6 дней, а в день отъезда мы несколько запоздали и обнаружили компанию из немолодых дам и джентльменов, возлежавших вокруг бассейна в шезлонгах. Они не купались и даже не любовались видом, просто дремали или притворялись, что читают.
Почему-то мы считали, что вода предназначена для плавания. Увы, американцы в большинстве не разделяют нашего мнения, и личности в шезлонгах смотрели на нас со смесью ужаса, омерзения и негодования. Разумеется, они не произнесли ни слова, но эмоции на их лицах отражались чересчур явно.
Поездку в Великий Каньон запланировали на понедельник, убоявшись наплыва туристов, а в воскресенье прокатились по трассе 89A до Флагстафа, главного города округа Коконино. Дорога петляет между Красных скал в каньоне Оак-Крик, поднимаясь по серпантину на высоту 2100м. Местами навигатор показывает нечто вроде свившегося в клубок червя. Впрочем, дорога только кажется страшной, в реальности ехать вполне безопасно, подъём пологий, повороты плавные, превышать скорость и обгонять здесь не принято.
Флора опять меняется, можжевельник уступает место дубам и платанам, ещё выше начинаются сосновые леса. Некоторые сосны не совсем обычные: хвоя, если растереть, пахнет апельсином. В лесах растут белые грибы, в отличие от европейских с оранжевой шляпкой.
Флагстаф почти типичный американский город и особенного интереса не представляет. На фермерском рынке стоит купить мескитовый мёд.
В нескольких километрах к северу от города возвышается горный массив Сан-Франциско (San Francisco Peaks) состоящий из потухших вулканов высотой от 3500 до 3800м.
К полудню уже в Седоне. Ненадолго заглянули в забавный магазин сувениров. Его эклектизм заставляет вспомнить гоголевское описание Сорочинской ярмарки. И опять к Скалам, ради них и приехали.
Вода и ветер за миллионы лет превратили отложения древнего моря в своеобразные формации, похожие то на дом, то на колокол, на замок с башенками, на женскую грудь или что-то совершенно невообразимое. Состоит эта красота из песчаника связанного железистым цементом, минерала похожего на слабо обожжённый кирпич.
Вокруг скал проложено множество трейлов, не дорожек, а скорее размеченных маршрутов для хождения пешком или езды на велосипеде. Обойти вокруг двух самых известных Bell Rock и Courthouse можно за полтора часа не торопясь, длина этого трейла 4.2 мили (6.8км).
Доступ к Скалам бесплатный, но за стоянку машины небольшую сумму заплатить придётся. Билет на неделю стоит $15 и действителен на всех стоянках у Красных скал. При желании от резорта можно было дойти пешком до начала первого трейла, это 1.5 мили (2.4км), или 20 – 25 минут, а дальше тротуара просто нет.
Уже к вечеру отправляемся погулять и поужинать в Тлакепаке (Tlaquepaque Arts & Crafts Village). Это реконструкция старинного испанского городка, состоящая из магазинчиков, галерей и ресторанов на любой вкус и кошелёк.
Заканчиваем вечер участием в “индейской” церемонии, где каждый бросил в костёр веточку, точнее прутик, загадав предварительно желание. Костёр действительно был разожжён с помощью трения. В индейских же корнях организатора сего действа гм… как-то я не уверен.