Когда-то решил для себя, что обязательно объеду все страны, некогда входившие в СССР. Средняя Азия была при этом манящим направлением, но всякий раз или не было времени, или средств или время года и погода были не подходящими. Из этого направления Узбекистан всегда выделялся и манил обилием достопримечательностей, историей, культурой. Когда предложил своей второй половинке съездить туда, а она согласилась, начался обратный отсчёт до поездки в восточную сказку, хотя и с советским оттенком.
Для многих из нас Узбекистан это нечто далёкое, загадочное, отсталое и таинственное, хотя ещё четверть века назад мы составляли одно государство. Страна редко мелькает в заголовках новостей (что, вероятно, не так и плохо, учитывая какие новости там передают), достопримечательности её мало известны и считанные турфирмы предлагают туры в эту страну, лишённую моря. Парадокс, но среди европейцев и японцев страна известна. Её активно рекламируют, поэтому встретить экскурсионную группу японцев/китайцев/французов куда более вероятно, чем русских. Хочу сказать любому, кто решит самостоятельно посетить Узбекистан и Среднюю Азию, что он должен знать две вещи:
1. Вы правильно сделаете, что поедете самостоятельно, не прибегая к услугам турагентств. Так вы, действительно, почувствуете и прочувствуете весь колорит страны, увидите жизнь простых людей, все краски, запахи, то, что едва ли увидите будучи ведомыми гидом.
2. Это Средняя Азия. Поэтому надо быть готовым к специфике этой части мира и тем проблемам, о которых многие жители европейской части бывшего СССР уже успели позабыть, а кто-то и вовсе не успел узнать.
Зная то, что я уже знаю, могу сказать, что страна может удивить и озадачить, поразить и разочаровать, ещё раз поразить, насытить духовно и физически. Вы не уедете из Узбекистана без багажа эмоций, впечатлений и воспоминаний. Не уедете отсюда тем же человеком, каким приехали.

Помните про то, что ряд моментов современной жизни страны не вписываются в понятие "нормальности" у русских, белорусов, украинцев (хотя нам эти моменты и знакомы не по наслышке). Начнём с прилёта. Кстати, если вы считаете страну отсталой, то все крупные и часть средних городов страны имеют современные аэропорты, принимающие рейсы из многих точек мира, а в стане налажено внутреннее авиасообщение. Прилетев в любой аэропорт страны вы столкнётесь с необходимостью заполнения таможенной декларации. Если вы никогда не заполняли таможенную декларацию, вы будете озадачены тем, что её заполнение обязательно при въезде в страну и при выезде из неё. И не важно, что вы не ввозите большие суммы денег и исторические ценности. При въезде вы вносите все деньги и личные ценности, которые у вас при себе. А при выезде указываете то, что не удалось потратить.

Наша поездка осуществилась в конце января 2017-го года и включала в себя Ташкент, Самарканд и Бухару. Решили, что лучше меньше, да лучше. Изначально хотелось больше, но и с таким маршрутом, даже если на каждый город отводить по два дня, то с учётом дороги уже выходит больше недели. А время, как всегда тот ресурс, который не отложишь и не накопишь.
В плане организации всё сравнительно просто: виза не нужна, только купить билеты и забронировать гостиницы, выбранные через букинг. Выбирая билеты по цене, решили лететь в Ташкент из Москвы Аэрофлотом. Самолёты вылетают поздним вечером из Шереметьево, а прилетают в Ташкент в два-три ночи по местному времени. Стоит сразу сказать, что Узбекистан это не Европа, здесь всё строже и привычное "Прилёт-штамп-багаж-туризм" придётся забыть. В отзывах многие пишут про длинные очереди на паспортный контроль. Как по мне, это привычное для многих аэропортов мира, в том числе и для российских, особенно, когда приземляются несколько больших самолётов. Паспортный контроль дело времени, а пройдя его многие сталкиваются с тем, что почти никогда не делали — заполнение таможенной декларации. Забудьте про зелёный коридор, здесь его просто нет.
Каждый совершеннолетний заполняет декларацию (в двух экземплярах), в которую вносит паспортные данные, сумму денег во всех валютах, которую он с собой везёт и ценные вещи. Много пишут про строгость узбекской таможни, что людей обыскивают, раздевая и пересчитывая деньги до копейки. Не сталкивался с таким, всё было вполне буднично и слегка безразлично. Просто если садится самолёт на 200 персон и каждого обыскивать и пересчитывать все деньги, то добро от таможни так можно получить дня за три ожидания в очереди. Просто рекомендуют вносить в декларацию всю сумму, вместе с копейками. Так никто ни к чему придраться не сможет.
Если вы привыкли, что стоит только выйти после всех контрольных процедур и на тебя набросится толпа таксистов, то это не так. В Узбекистане строгие правила: на вокзал и в аэропорт ты можешь пройти только с билетом и после тщательного обыска. Никаких провожающих, таксистов и прочих непонятных личностей в аэропортах и вокзалах нет. Вплоть до того, что на вокзалах страны чистота такая, что с пола можно есть, наверное. Но вот стоит выйти из здания, пройти 50 метров и... Таки да, на вас набросится армия таксистов, изъявляющих огромное желание на вас заработать. Восток дело тонкое. В привычном нам аэропорту по прилёте вам потребуется местная валюта (узбекский сум). Обменник, банкомат? Я вас умоляю. Экономическая ситуация в стране не блеск, и валюту свободно купить/продать нельзя. Из-за этого в стране есть официальный курс нацбанка (3500 примерно узбекских сум за доллар примерно) и курс чёрного рынка, который раза в два больше. Даже если вы и найдёте обменник в аэропорту ( а мною замечен он не был), курс для вас невыгодный. На банкоматы тоже надеться не вариант, так как он предлагал мне выдать доллары.
Теперь лайфхаки по обмену валют. Любой таксист с радостью согласиться поменять у вас деньги, даже не то, что согласится, а сам предложит и настоит на этом. Естественно, курс будет не 6600-7000, а где-нибудь 4000-4500. Смиритесь с тем, что на вас хотят заработать. Не меняйте в такси все деньги, вы сильно потеряете. Да, вам нужны местные деньги, чтобы хотя бы купить еды в магазине. Поменяйте долларов 50, как бы таксист не настаивал, что у него выгодно и чтобы вы меняли всё. Прилетев в Ташкент, вы 100% поедете куда-то дальше по стране. В каждой гостинице вам поменяют деньги по гораздо более выгодному курсу, 6000 и более. Вот в гостиницах можно менять хоть всё.
Теперь ещё об интересном. Проблемы с курсом не последняя фишка узбекской экономики. Даже поменяв по официальному курсу 3300 за 50$ вы получите 165 000 узбекских сум. Самая большая купюра имеет номинал 5000 сум. А в ходу, в основном, 1000 и 5000 сум. Теперь представьте, что вы меняете 100 долларов по курсу 6600. Можете не носить с собой кошелёк в Узбекистане, он всё равно не вместит пять пачек денег. Вот примерно так выглядят 100$ по курсу 6700:

Итак, вы прилетели в страну и получили деньги. Что дальше... Сам Ташкент не изобилует достопримечательностями, поэтому основная масса туристов, прибыв в Ташкент, отправляется в Самарканд, Бухару, Хиву и другие города. Автобусные междугородние поездки в стране носят часто стихийный характер. Хороший вариант путешествия внутри страны это самолёты, связывающие Ташкент и Самракан, Бухару, Ургенч (из него удобно добираться до древнего и аутентичного города Хива). Однако цены будут кусаться. Для граждан Узбекистана цены на перелёт одни, для иностранцев много выше. Путешествие по стране удобно осуществлять на поездах. Если вы не ожидаете увидеть в Средней Азии высокоскоростные поезда, развивающие скорость 230 км/ч, то будете удивлены.

Поезд Афросиоб связывает столицу с популярными туристическими городами — Самаркандом и Бухарой. Расстояние между Ташкентом и Бухарой составляет 600 с лишним км, которые преодолеваются за 3 часа и 48 минут. Билеты можно (и нужно) купить через интернет (так как по прибытии билетов элементарно не будет, ибо они быстро раскупаются местными) из любой точки мира. Едя в этих поездах, забываешь, что ты где-то в Средней Азии.
И вот транспорт и долгая дорога позади... Первый город для осмотра это Самарканд.
Самарканд

Город древний и прекрасный. Некогда он был столицей огромной державы, созданной полководцем Тамерланом (Тимуром). Сюда свозились ценности со всей империи Тимура, использовавшиеся для создания архитектурных шедевров съезжавшимся сюда со всех уголков империи мастерами с архитекторами всех мастей. Покоряя одну державу за другой, Тимур придавал Самарканду имидж столицы мира. Создавались районы, называемые и оформляемые как покорённые Тимуром города. Некоторое время город, действительно, мог считаться столицей мира.
Со времён Тамерлана город становился всё больше и краше. Собственно, сам Тамерлан был в делах военных, и делами хозяйственными поручал заниматься другим. В частности, по его приказу после покорения нескольких индийских государств, полководец повелел воздвигнуть крупнейшую и прекраснейшую на тот момент мечеть. По легенде, он пошёл в новый поход, а строительством руководила жена. Она решила поразить мужа, закончив стройку до его возвращения. Призвала пафосного архитектора, который согласился, но потребовал в качестве награды возможность поцеловать жену Тимура. Она не шибко верила в его, но когда строительство закончилось, он потребовал плату. На щеке остался засос. Судьба архитектора была печальна, когда Тимур узнал об этом. Тем не менее, мечеть была построена и стоит уже сотни лет, восхищая туристов со всех концов света.

Историческим центром и главной туристической достопримечательностью города является площадь Регистан. И именно она красуется на всех изображениях Самарканда как главная достопримечательность.

Регистаном назывались центральные площади городов Средней Азии. Площадь в Самарканде знаменита архитектурным ансамблем из трёх медресе: медресе Улугбека, медресе Тилля-Кари и медресе Шердор.

Медресе это мусульманское учебное заведение. Что-то вроде смеси привычной нам средней школы и университета. Ещё один парадокс истории... В то время, как в христианской Европе образование было уделом представителей голубых кровей, а инквизиция отправляла на костёр за инакомыслие и научные исследования, на мусульманском Востоке образование было бесплатным и научная жизнь била ключом. Правда, доступно образование на Востоке было, в основном, только мужчинам. Но в Европе и такого не было. Внук Тамерлана, Улугбек, делал всё для развития своего государства как государства просвещённого. Строились медресе, даже обсерватории. Да, Джордано Бруно отправили на костёр за идею о бесконечной вселенной в Европе, а Улугбек строил обсерваторию, где составляли карты звёздного неба, исследовали движения небесных тел. Естественно, не было в то время телескопа. Для определения высоты звёзд над горизонтом использовался большой секстант, теодолит, если угодно. И сейчас в Самарканде можно увидеть фундамент обсерватории, направляющие пути секстанта.

Звёздные карты, созданные в обсерватории Самарканда искпользовались видными астрономами средних веков. Их использовал в том числе и Коперник.
Вернёмся к основной достопримечательности — Регистану. Представьте себе типичный восточный базар. Изначально Регистан таким и был, — просто торговой площадью с караван-сараями, рынками и морем торговцев. Улугбек решает перестроить площадь с просто торговой до впечатляющей всех, построив на ней первый исламский университет.

В нём преподавали математику, геометрию, логику, богословие, естественные науки лучшие учёные своего времени представителям всех сословий совершенно бесплатно. В том числе и сам Улугбек.

А пост а-ля поста ректора медресе отдали вообще странствующему аскетичному простолюдину, обладавшему большими научными знаниями. Воистину то, что может служить примером и сейчас.
Через 200 лет напротив медресе Улугбека решили построить ещё одно медресе — медресе Шердор. Название происходит от узоров на фасаде медресе, где изображёны тигры — "имеющее тигров".

Где два, там и три. Поэтому между двумя медресе построили третье, совместив в нём и медресе и мечеть, — Тилля-Кари.

Так облик площади Регистан был закончен. Но это лишь внешний облик. Сейчас это уже не медресе, а просто музеи, в каждый из которых стоит зайти, чтобы впечатлиться внутренним великолепием.


Внутри каждого медресе располагался большой внутренний дворик, затенённый, чтобы жара не мешала постигать науки. В помещениях, окружающих дворик, размещались классы, жилые и хозяйственные помещения. Собственно, почти всё реконструировано, так как за много веков мозайки, узоры и плитка потускнели, отвалились и в советские годы потратили много сил, средств и терпения, чтобы вернуть прежний облик Регистану. Оканчивали реконструкцию уже у годы независимости Узбекистана. И, надо сказать, у них получилось.
Самарканд был столицей, соответственно, здесь умирали богатые и знаменитые. Они хотели упокоиться как можно пафоснее. Так возник комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. Одиннадцать достраиваемых сотни лет мавзолеев для различных видных семейств. По обилию посещающих комплекс людей сразу сложно определить, что это мавзолеи.


Помимо богатых и знаменитых, в Самарканде есть мавзолей самого Тамерлана и его семьи- Гур-Эмир. Там похоронен он, его сыновья, внук Улугбек и другие наследники.
По итогу пребывания в городе, можно сказать, что Самарканд город распиаренный, если можно так выразиться. Здесь много достопримечательностей, большинство из которых в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, фото Регистана весьма известны и легкоузнаваемы (но не в странах бывшего СССР). Все достопримечательности были профессионально отреставрированы в советское и постсоветское время. Город связан скоростной железной дорогой с Ташкентом и Бухарой, имеется международный аэропорт, много гостиниц, сувенирных лавок и даже указатели на английском для туристов. Но не создаётся впечатление, что все эти красоты единый комплекс объектов, потому что они все расположены далеко друг от друга и построены в разные времена. Да, ты можешь ходить и изучать город целую неделю, каждый день находя нечто новое для себя, эпохальное, историческое. За проход на каждый объект платишь, платишь и платишь. Но они не составляют единый комплекс, ходя по которому ты с каждым новым объектом ты всё больше и глубже проникаешься духом древнего города на шёлковом пути. Для сравнения это как ходить в городе от одного здания к другому по сравнению с прогулкой по городу, где каждое здание историческая ценность и шедевр.
Бухара Собственно, этот город позволит вам полноценно окунуться в атмосферу древности, проникнуться духом Востока и ощутить его аромат. Воистину, Бухара была одной из жемчужин на Великом шёлковом пути. Город сохранил больше старины и аутентичности, чем Самарканд, город, где может показаться, что ты в сказке Тысячи и одной ночи. Когда слон истории пронёсся по посудным лавкам многих государств, Самарканд утратил столичный статус, и перешёл он именно к Бухаре. Если Самарканд обязан очень многому Тамерлану и Улугбеку, то Бухара жила и процветала до них, во время их правления и после них.
Как центр культуры, Бухара была домом мыслителей, учёных, поэтов, математиков и врачей. В городе строились мечети, минареты, медресе, культовые сооружения, красота которых поражала взор путешественников всех времён и народов. Красоты поражали и простых людей, и прославившегося своей жестокостью Чингисхана. Монголы были кочевым народом, они не строили городов, но захватив Бухару и приказав разрушить её, Чингисхан оказался в самом центре города, у минарета Калян.

Поразившись его величию, Чингисхан стал у его основания и стал задирать голову вверх, чтобы суметь увидеть вершину. Так он поднимал голову, пока шлем с его головы не упал с громким звоном. Чингисхан не тронул минарет, столь поразивший его. Этот минарет один из символов города. Переводится как "большой, великий". А сам архитектурный комплекс, включающий в себя мечеть и медресе называется Пои-Калян, т.е. у подножия великого.
Как любому городу, владеющему как культурными, так и материальными богатствами, Бухаре нужна была защита. В 16 веке была построена крепостная стена, внутри которой пространство застраивалось тьмой прижатых друг к другу домиков. Внутри крепостной стены была ещё одна, крепость Арк, где располагался дворец правителя, чиновники, знать, военачальников, казна, сокровищница, мастерские. Толщина стен внутренней крепости поражает воображение и сейчас.

В крепости Арк, как уже было сказано, располагались покои хана, казна, мастерские.

За пределами внутренней крепости были построены десятки мечетей, 200 медресе, несколько базаров.
Ещё одним символом города стала мечеть Чор-Минор, 4 минарета которой были не похожи друг на друга, что в корне расходилось с традиционными представлениями о сооружении культовых сооружений.

Поскольку город располагался в пустынной местности, всегда город зависел от решения важной проблемы — снабжения города водой. Сложное с инженерной точки зрения решение было реализовано с восточным колоритом. По всему городу выкапывали пруды, которые назывались Хаузы. Вокруг этих прудов кипела жизнь, и стали создаваться архитектурные чудеса. Так один пруд стал центром архитектурного ансамбля Ляби-хауз, Вокруг него построены медресе и мечети, издревле размещались лавки торговцев, а сейчас кафе и рестораны.



И таких прудов было несколько. Уже в советское время инженеры возводили водонапорные башни вроде этой, конструкции инженера Шухова.

Ну и помимо основных достопримечательностей в Бухаре можно просто ходить и ходить по старинным улочкам, на которых не разъедутся две машины, сохранившим быт и атмосферу былых времён.

Город невелик по современным меркам, здесь нет суматохи и толчеи, кроме разве что толп туристов в сезон. Город не имеет даже вокзала, так как ближайший ж/д вокзал расположен в 20 км от городе — в другом городе Каган. Общее впечатление от Бухары создаётся такое, что это город-сказка. Восточная сказка. И как в любой сказке, в этой есть начало — то, что нужно обязательно увидеть, основные достопримечательности, главное действие — обычные дома и улицы, а вот кульминация — это уже не в городе, она происходит в твоём разуме, когда ты осмысливаешь, переживаешь впечатление, вспоминая атмосферу местных чайных и вкус тамошнего чая. Кульминация произойдёт, когда всё это соединится в один образ города, из которого ты уедешь не таким, как был до приезда туда.