При входе на остров Ортигия, чуть правее от проторённой туристической тропы, есть причал. Отсюда лодочники забирают желающих на небольшую, но очень красивую морскую прогулку вдоль побережья Неаполиса — более новой части Сиракуз.

Чтобы выйти в море с этой стороны, нужно миновать узкий пролив, отделяющий Неаполис от острова Ортигия в том месте, где исторически проходила связь между античными Сиракузами — старой площадью Pancali — и новыми кварталами поселения, возникшими вокруг Ортигии во второй половине 8 века.

В античные времена здесь был романский мост, после на его остатках были возведены испанские бастионы, защищавшие форт Ортигии. В 19 веке бастионы были разрушены, и на искусственном острове, единственном их остатке, построили мост Umbertino.

Названный в честь короля Италии Умберто I Савойского, этот мост стал частью Корсо Умберто — широкого и длинного проспекта, соединившего Ортигию с окрестностями девятнадцатого века, а также Форума Сиракузы с античной рыночной площадью.

Мост Umbertino построен в неоклассическом стиле и украшен балюстрадами с коваными лампами. Уж не знаю, что в нем такого особенного, а только мост этот входит в список 30 самых красивых мостов в Италии.

Внизу массивные каменные опоры образуют арки. Под одной из этих арок нам и предстоит проплыть.

— Пригните головы, — кричит нам лодочник, — мы сейчас проплывем под мостом.

Все смеются, оценив его шутку. Никто и не думает пригибаться, ведь у нашей лодки имеется козырёк — тент, защищающий от солнца. Его-то куда?

Но через несколько секунд козырёк начинает резко опускаться и накрывает лодку, словно крышка кастрюлю. Всем, кто внутри, приходится сползти со скамеек на пол либо буквально сложиться пополам.

На тихом ходу проходим внутри арки, законопаченные, как в катафалке, здесь по-другому и не выйдет, расстояние от поверхности воды слишком мало.

Народ развеселился, все просят лодочника включить музыку. Какую? Итальянскую, конечно! Он презрительно кривится: "Есть СИЦИЛИЙСКАЯ и есть диско. Вам что?" Ах, конечно, мы ведь на Сицилии, а местные высоко ценят свою самобытность.

И понеслась, лютики-цветочки...
"чури-чури, чури ди тутто л'анну..."

Мы с этой песенкой просто сроднились, пока колесили по Сицилии.
Вот песенка, если кому интересно:

[youtube]mQ2cWyfaMz0[/youtube]

А здесь перевод

Подпевая знакомой мелодии, движемся вдоль берега, оглядывая с воды те районы Сиракуз, куда, к сожалению, не пойдём.

У нас не много времени, и всё оно выделено на осмотр более древней части. Той, что на острове Ортигия: Сиракуза. Аретуза, Артемида, Архимед

А вдалеке тем временем появляется блестящий гофрированный конус — это 74-метровый купол церкви "Плачущей мадонны" Santuario Madonna delle Lacrime До чего же мне по сердцу архитектура современных итальянских храмов! А тут ещё и история такая занятная...

Жили-были в Сиракузах в 1953 году молодые супруги Антония и Анжело. Любили друг друга, но жили бедно, как и большинство простых итальянцев после Второй мировой. С милым рай и в шалаше, конечно, но он — простой рабочий, а она на сносях и всего богатства у них — гипсовая статуэтка мадонны, подаренная молодым на свадьбу.

Вот этой статуэтке Антония и молилась, слезно прося о помощи. И, надо же такому случиться, вместе с будущей мамой заплакала и Мадонна! Целых три дня продолжалось чудо, слезы текли у статуэтки из глаз.

Жидкость Антония предусмотрительно собрала и отдала на исследования специальной комиссии, которая вскоре и подтвердила сходство состава с человеческими слезами. Вышел большой переполох, и далее для чудотворной статуэтки стали возводить церковь, первый камень коей был заложен архиепископом Палермо – кардиналом Руффини. Правда, получился долгострой, почти 30 лет, и храм был открыт лишь в 1994 году.

Основная часть города остаётся позади, и мы плывем вдоль берега, который становится все круче. Во многих его местах промыты гроты.

Некоторые гроты достаточно велики, чтобы лодка могла целиком зайти вовнутрь.

Морские волны за сотни лет подточили скалы, создав причудливые, а порой и легко узнаваемые рисунки. Здесь есть пещера Любви, украшенная двумя очертаниями сердец.

А силуэт скалы при входе в самый большой из гротов очень напоминает человеческое лицо, как бы склоненное к воде.

Внутри этого грота вода переливается самыми немыслимыми оттенками, от зеленого до глубоко-синего и фиолетового, а на неровных сводах пещеры прорастают крошечные сталактиты.

Самая забавная скала торчит из моря. Это настоящая скульптура, созданная водой и ветром. Большая обезьяна целует львёнка.

Мы подходим к ней совсем близко, но образ обезьяны и львёнка не исчезает, а остаётся таким же явным.

Наша лодка плывет ещё чуть дальше, до места, где на берегу установлен военный мемориал, и там разворачивается в обратный путь.

Monumento ai Caduti d' Africa посвящен солдатам — уроженцам Сиракуз, погибшим в Африке. Памятник из белого каррарского мрамора был разработан в 1938 году скульптором Романо Романелли, и представляет собой типичное сооружение фашистской эпохи.

Постамент, выполненный в виде некого подобия корабля, охраняют шесть бронзовых статуй солдат итальянской армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, которые участвовали в итальянской колониальной войне в Восточной Африке. Внутри сооружения есть небольшая часовня из красного мрамора, внутри которой находится скульптура павшего в Африке солдата.

На обратном пути снова рассматриваем скалы, теперь немного под другим углом, подмечая не замеченные ранее формы.

И на сей раз, когда лодка приближается к мосту Умбертино, все уже ждут прохождения под его опорами, словно аттракциона.