День 7. Домой

C утра со вчерашним гидом мы решили поддержать местный туризм и сходить на ранчерию – это место, где живут индейцы. Дорога пролегает вдоль озерца с солевыми отложениями.

Они живут в хижинах из материала, который я не знаю, как называется. Глина, наверное.


Первая остановка — школа. Местными же усилиями женщины вуаю организуют школу, где учат детей тому, что знают, говорят, некоторые даже учат английскому.












Луис воспользовался моментом и предложил дать деткам урок рисования. Дети были рады смене картинки, а учитель рада получить портрет.









Луис учил рисовать углем – тем, что они легко могут найти, потому что учить рисовать акварелью было бы бессмысленно.













Нам немного рассказали о жизни индейцев. Дети рождаются обычно дома, чтобы быстрее родить принято носить тяжести. Здесь разрешено многоженство, но вот наш гид на удивление женат на одной и даже не имеют детей, хотя ему 32, а жене 34. Мне кажется, это редкость в этих краях. Если двое женятся, то те родители, у которых больше достаток, дарят семье козу, и она остается как бы залогом на тот случай, если вдруг второй партнер заболел и срочно нужно лечение. Тогда козу продают и как бы находятся средства.






Дети предоставлены сами себе, старшие смотрят за младшими. Пока Луис рисовал учительницу, ее 8-месячный сын куда-то уполз, куда-то залез, потом выполз из хижины на палящее солнце, а она так и позировала.





Может это и неплохо, когда лопнул женин шарик, одна из девочек ловко смастерила маленький пузырь из жалкого обрывка. Видно, что тут дети знают, как смастерить игрушку из ничего.






Женя же играла с детьми и при своих карих глазах и загорелой коже на удивление выглядела белой. Петухи, козы и мальчик Сантьяго – вот ее лучшие друзья на сегодняшний день.
Потом мы еще немного погуляли среди домов и отправились восвояси. Я, если честно, такие поездки не очень люблю. Помню в Лаосе поехали к водопадам, и нам пообещали показать местную деревню. Иностранцы обрадовались, а я нет, и была права. Каждый норовил попросить монету, причем в приказном тоне. Всё это не здорово. Печально, что люди так живут, но не все вина правительства. Как давно писал Варламов в юношеских статьях про трущобы у реки, что люди могли бы жить у воды, но они предпочитают жить у помойки.
В этом индейском поселении было не так. Здесь убирали, и люди были приятные, никто не ждал, что ты купишь рюкзак и браслет у каждого жителя деревни. Но все равно всегда есть ощущение, что от тебя чего-то ждут. Луис их немного развлек, мы заплатили за тур, эти деньги пошли им напрямую, но долго находиться становится некомфортно. Поэтому побывать в школе и поиграть с детьми было интересно, но когда гид привел нас в дом своей матери, где какие-то родственники сидели и смотрели телевизор, то как бы…мы, пожалуй, пойдем. Лица очень симпатичные особенно у детей и у некоторых женщин. И наряды тоже. Длинные цветные платья здесь в ходу, я хотела купить, но с нашими вечными проблемами с наличными не купила, да и не попадались особо на пути.


Прогулка закончилась, мы попрощались с павлином на крыльце, уселись на мотоцикл и поехали домой. Если кто-то будет путешествовать в этой части Колумбии, то я двумя руками рекомендую это место «Remanso del santuario» в Camarones. Для меня это был полный восторг по всем критериям.


Глупо было бы ожидать, что сегодня обойдется без приключений. Нам не хотелось возвращаться 30 минут назад в Риоачу, а хотелось поймать автобус на трассе.
По словам местных, это возможно. Мы приехали на остановку, сели и стали ждать. Все свое (и шарик), как всегда, с собой.

Вначале появился первый автобус, потом второй, третий пятый, седьмой. Все они ехали на большой скорости и не останавливались. Вальяжный старичок рядом лишь покачивал головой.
-Ну да, это прямые, они не останавливаются.

-А кто-то останавливается?
-Да, но если есть места. Ждите. Куда спешить.
Мы выделили себе полтора часа. И если нет, то поедем назад и там сядем на прямой экспресс. Жене не очень нравилось тусоваться на остановке у дороги, слава богу, из под ног ленивого мужчины выбежали два цыпленка, и еще полчаса она радостно их преследовала.


Стали подъезжать люди: индейцы и шведские туристки, и все хотели уехать. Мы по очереди останавливали автобусы, и они по-прежнему не останавливались.
Время в запасе было.
Наконец, один притормозил. У нас была схема с Луисом. Если что, я бегу и занимаю место. Потому что пришли мы первые, но это совсем не значит, что первые и уедем.
И вот когда один автобус затормозил и остановился впереди, я бросилась навстречу счастью.
Водитель однако не обнадежил.
-У меня есть одно место.
-Ну, пожалуйста, амиго, мы с ребенком задолбались ждать, Луис постоит, я полежу, возьми нас.
И он взял. И остальных взял, кто тоже захотел стоять.
Автобус был битком, мы уселись, Женька заснула, казалось бы до дома оставалось 3 часа пути.
Через час автобус завилял и остановился. Блин. Все из автобуса. А на выходе оказалось, что колесо отлетело на 50 метров, и автобус наш уже без колеса. Хорошо, что ехали мы медленно. А ведь счастье было так близко. Водитель пообещал раскидать всех в другие автобусы, но они проезжали полные и на большой скорости. Стоять часами на трассе не очень-то хотелось, и как всегда нам благоволила удача. Впереди остановился грузовичок, и пока все что-то решали, Луис схватил рюкзак, дал мне знак, и мы залезли в кузов. Водитель посочувствовал и сказал, что может довезти до Паломино — это то место, где река впадает в море, а оттуда есть прямые автобусы в Санта-Марту.

Этот вариант был лучше, чем стоять и ждать на трассе непонятно чего.
Через 20 минут поездки в трясущемся кузове между коробок с корреспонденцией и каких-то ящиков в положении полусидя полустоя мы доехали до Паломино, от которого наш дом отделяли полтора часа.
Размять ноги мы решили в магазинчике, и после печальных ларьков Гуахиры выбор здесь показался просто огромным. Какое наслаждение выпить холодный джинджер эль с печенькой, эх!
Санта-Марта покажется нам Нью-Йорком с возможностью купить йогурт и подгузники в 2 шагах от дома.
Паломино — уже не то, что раньше, хотя я и не была там раньше, но 6 лет назад мне его рекламировали как тихое заброшенное место, наверное, как сейчас Камаронес.
Сейчас же тут полно загадочных личностей с впалыми щеками и стремной одежде, как зомби шатающихся по улицам. Ну да, свобода, наркотики, все дела.
А мы едем домой.
Через полтора часа мы въехали в Санта-Марту и не поверили своим глазам. Ура.
А еще через 10 минут поездки на такси открыли дверь нашего домика. Все-таки приятно возвращаться, и приятно уезжать.
Путешествие вышло тяжелым в каком-то роде, в основном из-за обилия наземных переездов и ребенка. Сама я обожаю автобусинг и джипинг. Что может быть лучше: сидишь, смотришь в окно, думаешь о вечном, волосы спутываются ветром, в голове либо пусто, либо, наоборот, густо, чувства оголены, эмоции наслаиваются. И так хоть 4 часа, хоть 6. Все хорошо. Мой рекорд в автобусе 28 часов по аргентинской Патагонии. Можно расслабиться и впасть в автобусный транс.
С ребенком в транс можно впасть по другой причине, постоянно приходится думать, как бы не жарко, как бы не укачало, как бы не заблевать соседей, как бы не заплакала. Нельзя просто взять и выйти из джипа посреди пустыни
Однако наша малыш – молодец, обратную, более длинную, дорогу она перенесла гораздо легче, хоть мы и подгадывали под сон и под открытое окно, но справилась. Я посетила самую северную точку континента в 35, Женя — в 2. Это круто.
Немного бесили агенты и компании, то есть, я привыкла, что обычно это так. Однако есть определенный критический уровень обмана. Ну, скажем, до какого-то уровня опоздания и лживые звонки пофик, а после некоей черты, когда превышена предельная концентрация, они уже могут наложить негативный отпечаток на все путешествие.
Я вроде не жалобщик и не прошу многого, просто сказать, что ехать два часа, если ехать два, и сказать, что номеров нет, если их нет.
Были и наши косяки: с сумкой и наличкой, но мы редко ездим нынче, так что есть оправдания.
Ну и главное, Бог нас хранит. И колесо, и найденная сумка, и даже неожиданно доставшаяся в жопе мира кровать – это очень здорово.
И, конечно, несмотря на все трудности, было безумно круто пожить без интернета и без монитора. Последние недели и месяцы у меня ненормированный рабочий день и рабочая неделя. Приходится работать постоянно, поэтому оказаться в условиях, когда это при всем желании невозможно, очень здорово.
Немного практической информации, хотя не знаю, насколько это может быть актуально. За эти 7 дней на троих на всё про всё мы потратили около 550 долларов. Учитывая то, что это местный туризм, мне кажется, это до фига, но мы нормально ели и жили в прикольных местах.
Стоимость отеля 70-120 000 песо, еда от 10 до 25 тысяч, лобстер 40. Кстати, он был очень вкусный, несмотря на козьи рожи монополистов.
И как всегда, на всем протяжении пути нам встречались очень приятные спутники, с которыми не обидно и 3 часа в джипе ехать.
Здорово, что мы не испугались болезни и все-таки поехали, теперь пора, переработав впечатления, втягиваться в рутину и придумывать новые путешествия. Видеть и узнавать новые места — это всегда прекрасно.
Усталость от пути – это не усталость от работы, и я рада, что мне вновь удалось вдохнуть немного манящего воздуха странствий, хоть и в новой роли, когда приходится не только бежать за собственными ощущениями, но и учитывать потребности тех юных спутников, которые зависят от меня. Поэтому теперь в джипе я не вытягиваю ноги на торпеду, а прижимаю к себе сонный теплый комочек, чтобы ее не трясло и было удобно. Новый формат, но воздух странствий все тот же, и, несмотря на трудности, я все еще готова за ним идти.