День 4. В Пунта Гайинас
Ну что ж, просыпаться в 5 утра в нашей хижине одно удовольствие. Мы идем к морю, встречаем рассвет и отправляемся в долгий путь.
Машина приезжает, и мы начинаем собирать людей по поселку. Всего в джип влезает 11 человек, ну еще водитель и сопровождающий. Одна пара ехала с собакой, позже оказалось, что это самая знаменитая собака Колумбии — путешественница, от лица которой ее испанская хозяйка написала свою первую удачную книгу.
В тесноте, да не в обиде. Обещали два часа в пути.
Вот, что меня удивляет, несмотря на то, что пробок в пути нет и водители совершили этот путь уже несколько сотен раз, они не в состоянии ответить на вопрос: сколько длится путь. По непонятным мне причинам.
Пейзаж становится все более пустынный, Женик, наконец-то, заснула. Знаменитая собака развлекала ее в пути, и малыш щедро делился ракушками со спасенной с улицы Линдой, неожиданно обретшей национальную славу.
Тут я поняла, о чем рассказывали в отеле в Урибии путешественники, которые ехали на своей машине.
Маленькое отступление. Регион Гуахира – это место, где живут индейцы. Это как бы Колумбия, а как бы и нет. Зона индейцев вуаю. Раньше у них все было неплохо, но потом правительство высушило самые крупные реки, и население осталось без воды. Они плетут красивые яркие рюкзаки, но после осушения рек дети умирали от голода и от жажды. Проводились ряд акций сбора воды и средств для пострадавших от человеческой жадности, но это ни к чему глобально ни привело. Воровство и коррупция везде. Как говорят они сами, их руководитель департамента получал деньги и на строительство дороги, и на то, и на се, но они где то пропадали, не доходя до целевого назначения
Поэтому сегодня здесь можно видеть очень печальную картину.
Жить без воды в жаркой пустыне – это ужасно. Но ужасно и все остальное. Многих детей с детства учат протягивать руку. Мы едем по трассе и на ней стоят семьи с детьми грудными и не грудными, которые при виде машины автоматически протягивают руку.
Дальше круче, индейцы считают, что это их земля, и в принципе правы, но поступают они так: каждые 10 метров стоят дети или взрослые с натянутой на дороге веревкой. Чтобы они ее опустили, надо дать 1000 песо или конфету или печенье или еще что. Машины местные с туристами все-таки примелькались, поэтому с этим проще, а вот если ты приехал на своей и еще не дай бог ты человек тонкой душевной организации, будь готов останавливаться каждые 10 метров и платить, платить, платить.
Мы стартанули и уже через полчаса начались эти самодельные КПП. Водитель обещал отдать на обратном пути, но даже если давать всем, то не напасешься, на всем пути их как минимум 50. Более дерзкие просто проезжают на скорости и рвут веревки. Некоторые умельцы натягивают железные цепи или канаты в рамках управы на вышеупомянутых дерзких.
Мы вначале давали печеньки, на 10 КПП они кончились, водитель разозлился и ехал на скорости, заставляя детей перед самым носом опускать назойливый кордон.
Конечно, все неоднозначно, позже мы познакомились с женщиной из фонда, помогающего детям Гуахиры, и она рассказала свое видение проблемы.
Но здесь какое-то удивительное сочетание того, что они оказались жертвами, и того, насколько дурацкий этот способ, которым они пытаются хоть как-то что-то заработать.
На обратном пути на трассе мы отдали детям бутылки с водой и были просто в шоке от того, как жадно в них впивались, что . Тут это очень большая проблема. С одной стороны, компании, которые возят туристов, могли бы давать им что-то типа месячной платы и таким образом обеспечить пропуск своих машин, потому что водителя я тоже могу понять. Он разумно замечает, что если будет давать каждому по 1000 из своих заработанных, то разорится. Ведь иногда ездят по несколько раз в день.
Такое вот противоречие.
Но наш водитель, впоследствии окрещенный rage and furious, уже не обращал внимания на заторы, а мчался к цели.
В пустыне нам удалось застрять в грязи, но мы не успели ощутить последствия, так как быстро выбрались из пут коварной почвы. Пейзажи красивые, особенно радовали толпы коз разных расцветок, бегающие по земле. И, наконец, мы приехали к месту. Отсюда предстояла 15-минутная прогулка на лодке, тут-то и начались сюрпризы. В начале сопровождающий попросил нас заплатить, мы сказали, что договорились с шефом, что заплатили уже 50%, а остаток заплатим по возвращению. Он сказал, что первый раз слышит. А нам было все равно, у нас не было наличных.
Дальше всех рассаживали на лодку и записывали в список, отмечая, где они будут спать, что есть и берут ли тур. Мы гордо, сказали что у нас забронирован номер, и в ответ услышали, что номеров свободных уже 2 недели как нет.
-Да, но ведь Тоти звонил при нас вчера.
-Ха-ха, он всегда так делает, просто берет телефон, а на самом деле никому не звонит. Ему главное продать тур.
Хитрый маркетинговый ход, надо взять на заметку
-Прекрасно, а как нам быть.
-Спите в гамаке.
Женя к этому времени уже стала изнывать от жары, поэтому лучше было приехать на лодке в лагерь и там что-то решать.
Тут есть всего два места, где можно остановиться: Алехандра и Люзмила.
Нас привезли в первое.
-Что же делать нам?
-давайте пока гамак, а там посмотрим. Если вдруг бронь кто-то снимет, то переселим.
Деваться некуда, не возвращаться же обратно. Прогулка на лодочке была живописной, а наш сумасшедший водитель пообещал ждать нас тут в 8 утра.
Мы приплыли в кемпинг. Здесь есть не только гамаки, но и некие чинчорро –большие гамаки.
Гамаков много, есть общие души и туалеты, вода в них льется сверху, это приятно. В целом место симпатичное, но вот работнички.
Я на всякий случай напомнила про комнату и наше пожелание, мы разместились в гамаке и пошли на пляж .
Тур по местным достопримечательностям должен был начаться после обеда. А нам хотелось посмотреть побольше.
Женик уселась в рюкзак, и 20 минут прогулки начались. Пейзажи, конечно, очень красивые, удивительная панорама залива с солью, голубой водой и зелеными островками, тут же пустыня с черепами и пасущимися козами, тут же хаотично разбросаны ракушки самых разных размеров, которые кажется лежат тут с тех давних пор, когда все это было морем.
Красота! Но жарко. Женя проявила себя как хороший друг, и когда рядом с ногой разбилась небольшая волна, она схватила меня со словами «мама, не бойся». Это было трогательно.
На пляже был небольшой тент и сложенные каменные пирамидки. Говорили, что вода здесь ледяная, но по мне она была абсолютно комфортная.
Людей немного, глаз радуется морю и терракоте.
Время пролетело быстро, и наступил приятный час обеда. Женя уснула в гамаке, и мы последовали ее примеру в ожидании тура.
Когда он начнется, никто не мог сказать. Кто-то говорил, что тур будет на лодке, потому что машин пока нет, кто-то говорил, что на машине, кто-то говорил, что пора идти, другие предлагали еще подождать. Мы ждали, куда спешить.
Однако спешить было куда.
Часть туристов отправили на лодке и, слава Богу, что нам подсказали сесть в машину, потому что лодочный туп по Пунто Гайинас проходил по весьма неспокойному морю. А с нашим маленьким укачивающимся это был не вариант. Да и я, признаться, не люблю биться попой на волнах, а про спасжилеты тут не слышали.
Наш водитель прибыл и сообщил, что, так как тур отправляется с задержкой, у нас будет меньше времени везде.
Мы посмеялись такому повороту, так как мы, участники тура, нигде не задерживались, а. напротив, уже полтора часа сидим во всеоружии.
Водитель был хороший и немногословный. Он вел осторожно и в каждом месте кратко говорил. Маяк. Дюны. Северный мыс.
Первая остановка — маяк. Здесь причудливо сложены каменные пирамидки и очень живописно. Я снова порадовалась тому, что была и в самой южной и в самой северной точках. Жизнь прошла не зря. Здесь бы ходить, фоткать и впитывать в себя энергию нетронутой природы, но, увы, времени у нас нет. Едем дальше, надо успеть к дюнам на закат.
Следующая остановка – мирадор (смотровая площадка по-русски). Здесь красивый вид и дети индейцев вуаю, с которыми Женя быстро нашла общий язык.
Ну а дальше дюны и закат на тоннах песка. Женя сразу сообразила, что делать.
-Папа, вон солнышко, пошли.
И они ушли к солнцу…
Место, конечно, обалденное. Дюны, спускающиеся к воде изумрудно зеленого оттенка, закатные лучи, простор вправо, простор влево, красота и полет. Здесь мы провели часа полтора, любуясь закатом. Желающие могли купаться, но я боюсь волн.
И без купания удовольствие получено.
Теперь нам надо вернуться в лагерь. Водитель ехал и странно смотрел в окна, Луис говорит: посмотри, как он озирается. Я не поняла, думала, опасается негодяев, прячущимся за кактусами. Нет, Луис говорит, похоже, что он потерялся. В темноте, и правда, найти дорогу незнающему человеку невозможно. Даже и не в темноте. Но я бы утратила веру в человечество, если наш старенький шофер, последние 40 лет возящий в этот тур людей, сбился бы с пути.
И, действительно, через час впереди замаячили огни лагеря. Я снова пошла со своим вопросом: «а нет ли комнат?». Потому что в гамаке спать круто и прохладно, но Женя во сне активно перемещается и может навернуться, а не спать мне и бдеть всю ночь — тоже не вариант
Товарищ без энтузиазма сказал, что комнат нет, но, когда я уточнила, что может быть все-таки, он вдруг дал правильный ответ. Ах да, есть комната номер 23. Берите.
Ура, теперь у нас есть кровать и собственный душ. К тому же, комнаты с этими номерами располагались с самого края, и поэтому там было тихо и не слышно ни болтовни туристов, ни прочих внешних шумов.
Осталось решить вопрос с ужином.
-А вы разве не заказывали?
-Нет, мы же были в туре.
-да, но надо было заказать перед туром.
-но нам никто этого не сказал.
-тогда я не знаю.
Мы долго пытались добиться какого-то ответа, ну, например, можно ли все же заказать еду, или поезд ушел. Если заказать можно, то что и как долго ждать, но работники сами толком ничего не знали.
Прикольно выглядели лица англичан, которые подходили к менеджерам с вопросом, сорри, скажите, а…
А те просто разворачивались и уходили.
В итоге нам удалось выбить себе лобстера. Как я уже сказала, тут только два места. В каждом, как минимум, 200 гамаков, всего проходимость в день около 300 человек. И вот на всю эту ораву есть всего два менеджера, которые чисто физически не могут решить вопросы всех отдыхающих. Это и понятно. Но почему при такой загрузке и очень хорошей доходности не нанять третьего – для меня осталось загадкой. К тому же, в отличие от менее проходных мест, как, например, в Урибии, где работники приятные и стараются помочь, тут менеджеры ходили с козьими рожами. Я понимаю, что 300 человек каждый день осточертеют кому угодно, но раз уж ты выбрал такую работу.
Немного отступив скажу, что в Колумбии я часто сталкиваюсь с некомпетентностью. Скажем, есть узкий круг обязанностей конкретного человека. В банке, в транспортной компании, в мастерской, в интернет-провайдере. Вроде бы спектр действий в рамках одной позиции очень небольшой, но человек часто не может ни ответить на простой вопрос, ни сделать то, что в целом называется его работой. Пример из свеженького, у врача ресепшионист, там надо вбить ФИО и нажать печать. Но вот некоторые не могут, мой не смог распечатать, сказал ждать, через час позвала другого спеца я от безысходности, тот сразу распечатал, оказалось первый куда-то не туда тыкал, а вроде бы задача не из сложных. Исключения есть, но некомпетентность очень часто встречается, увы.
Здесь, на этом краю мира, царит монополия, что уж. Им не обязательно становиться лучше, сюда все равно будут приезжать люди, а завтра уезжать. И пофик.
Но, главное, у нас была кровать. И дивно то, что в этом путешествии, несмотря на все текущие проблемы, вечером перед сном все всегда разрешалось. Я уже привыкла к тому, что завтра будут новые, но появилась и вера в то, что к вечеру они обязательно разрешатся. Так тому и быть, а пока спать.
Продолжение: turbina.ru/authors/kate341/tr…
