Наше знакомство с Арменией началось вполне традиционно. На второй день после приезда мы гуляли по Еревану, а после обеда уехали в Эчмиадзин. Совместив две эти вполне самостоятельные экскурсии, мы не прогадали. Никуда не торопились, везде успели и совсем не устали. В этой заметке только Ереван. Так мне показалось логичнее.

Также я решила не делать традиционный обзор ереванских достопримечательностей, которых и так хватает, а ограничиться лишь описанием своих ощущений и наблюдений за этим городом, который как-то сразу и очень запросто стал «моим». Причем, когда я начала интересоваться Ереваном, оказалось, что это настоящий город контрастов и противоречий. Его лихо бросает из крайности в крайность и он является обладателем титула самый-самый за совершенно противоположные достижения.
Наследник без наследства. Например, Ереван является одним из самых древних городов мира. Официально он начался в 782 г. до н.э. с заложенной урартским царем Аргишти I крепости Эребуни, развалины которой до сих пор украшают собой южный пригород. То есть Ереван на 20 лет старше Рима. А если пофантазировать, то можно легко согласиться с тем, что Ереван – самый древний город земли. Ведь именно здесь, вернее, на вершине Арарата закончилось большое морское путешествие Ноя и его семьи.

Но древних памятников в городе практически нет. Завоеватели, землетрясения и человеческая глупость сделали свое дело. Вообще всё самое интересное и самое древнее в Армении находится за пределами столицы. Планируя поездку, имейте это в виду. При этом город, безусловно, пропитан историей. Она не бросается в глаза, но её можно легко найти в музеях, а при должном усердии, и на улицах. Например, если как следует присмотреться, даже советский постамент под Матерью-Арменией легко превратиться в башню древней урартской крепости.
В ладонях гор. Ереван со всех сторон окружен горами, он находится на Араратской равнине, единственном ровном месте во всей Армении. При этом перепады высот в городе достигают 400 м. Ну вот такие в Армении ровные места. Зато в городе много точек, с которых видно всё, включая самое главное, а самое главное в Армении – это Арарат. Но Ереван и тут в своем репертуаре. Высот в городе достаточно, виды с них открываются чуть ли не на всю Араратскую долину, а вот сам Арарат даже в самый ясный день частенько прячется в облаках. А ведь потенциальная возможность видеть с собственного балкона Арарат может прилично увеличить стоимость местной недвижимости. Это обстоятельство следует учитывать и туристам, т.к. вида, за который было уплачено, в итоге можно не получить.

Если же вы хотите полюбоваться не только Араратом, а еще и лично убедиться, что Кавказские горы как будто держат город в ладошках, то вам придется подняться на гору Цицернакаберд. Здесь находится величественный и скорбный Мемориал жертвам геноцида армян 1915 г. А еще выше – спортивно-концертный комплекс Карена Демирчана, привлекающий взгляд своей инопланетной архитектурой. Если будете подниматься на Цицернакаберд пешком из центра, то сможете вдоволь налюбоваться Разданским ущельем, мостом Победы (Ахтанак) и зданиями сразу двух коньячных заводов.
Ереванские погоды. Расположение в окружении гор и разница в высотах сказывается и на ереванской погоде, вернее, погодах, т.к. в разных районах города она может в одно и то же время существенно различаться. При этом Ереван считается самым жарким городом Армении. Летом здесь частенько бывает 30. А вот зимы регулярно выдают приличный «минус» и заваливают город снегом. Но Ереван до сих пор упорно отказывается обзаводиться центральным отоплением, как будто надеясь, что следующей зимой его уж точно завалит не снегом, а абрикосовыми лепестками, поэтому каждому хозяину приходится отапливать жилье самостоятельно.
Город в подарок. В 1924 г. архитектор Александр Таманян разработал генеральный план города, который учитывал особенности местного ландшафта и даже розу ветров. Строить новый Ереван архитектор решил из розового туфа, так как, по легенде, новый город должен был стать подарком для жены архитектора, уточненной красавицы Камиллы Эдвардс, по матери ведущей свой род от семейства Бенуа. Продумано в этом плане было многое. Даже такие мелочи, как фонтанчики с питьевой водой, которые в центре Еревана можно найти почти на каждом перекресте. Вода в них прекрасная. Только зимой их отключают и даже в марте вода в таких фонтанчиках есть далеко не везде.
Непричесанный бунтарь. При всей красоте попытки продумать всё и вся, город все равно не удалось «причесать» и загнать в строгие рамки радиально-кольцевой геометрии. Сейчас он разросся в разные стороны, вширь и ввысь так, как разрастается сад, которого давно не касались ножницы усердного садовника. Конечно, в центре основные векторы генерального плана всё еще отчетливо видны. Да и то, даже здесь, среди стройных «грядок» пяти-шестиэтажек советского ампира то тут, то там вылезают, словно чертополох, многоэтажные новостройки, которые придают этому «регулярному саду» весьма запущенный вид. А на окраинах город и вовсе похож на заросший лопухами и лебедой сельский палисадник.
Сорняки на нашей клумбе. Да что окраины? Практически в самом центре города сохранился огромный район «фавел» Конд. Это те самые «сорняки», до которых ни у Таманяна, ни у его последователей так и не дошли руки. Конд сформировался в XVII в. и сейчас является единственным, по-настоящему, историческим районом города. От площади Республики сюда примерно 10 минут пешком по улице Амиряна. Затем нужно повернуть налево и начать подниматься вверх по улице Лео. За домами по правую руку уже можно будет рассмотреть практически стоящие друг у друга на голове лачуги Конда. Чтобы не делать большой крюк, просто спросите у местных, где находятся лестницы, ведущие внутрь квартала. Несмотря на неприглядный внешний вид, район этот совершенно безопасен, а люди в нем живут очень приветливые. На фото ниже не Конд, а знаменитые ереванские «розовые» дома прямо у Музея рукописей, но тоже весьма колоритно.
Пятьдесят оттенков. Что касается «розового города», то я его не нашла. Нет, в Ереване всё построено из камня и огромное количество зданий, особенно в центре, именно из того самого розового туфа, но общее впечатление у меня всё равно другое. Ереван – это город всех оттенков песка.
Самый населенный, но полупустой. Как и подобает столице, Ереван — самый большой город Армении. В нем живет больше миллиона человек, а это треть всего населения страны. При этом Ереван не назовешь перенаселенным. Удивительно пустыми для москвича выглядят в разгар рабочего дня ереванские улицы, магазины, кафе и метро. Более или менее жизнь оживает вечером, когда основная масса ереванцев возвращается с работы. Вот тогда можно увидеть и переполненные маршрутки, и очереди на кассах в продуктовых магазинах. Но в целом в Ереване нет ощущения толпы.
Наши в городе. Но еще более сильное впечатление Ереван произвел меня тем, что он совершенно не выглядит чужим. Город приветлив и понятен. Дома – сплошь наши сталинки и хрущевки. Метро один в один московское. Маршрутки как у нас и оплата в руки водителю нам хорошо знакома и понятна. Нелепые ящички и шкафчики на каждом втором балконе – это тоже наше, родное. В магазинах много продуктов российских торговых марок. А армянский коньяк, шашлык и лаваш мы твёрдо и давно признали своими. На развалах продаются книги на русском языке. Горожане практически поголовно говорят по-русски, который весьма прозорливо оставлен в обязательной школьной программе наряду с английским.

Кроме этого в городе постоянно натыкаешься на «наших». Например, когда были мы, весь центр украшали портреты армянских актёров, включая нежно обожаемого в России и абсолютно «нашего» Фрунзика Мкртчяна. Также, гуляя по городу, мы совершенно случайно наткнулись на дом, в котором жил Арно Бабаджанян, которого россияне тоже считают своим композитором. Да и великий армянский композитор Арам Хачатурян нам тоже как родной. В общем, многое в Ереване оказывается давно знакомым, даже если ты здесь впервые.
Музыка в его ветре. В Ереване много музыки. Хорошей музыки. Она разливается по его улицам, словно теплый, весенний ветер. На площади Республики изливает тоску саксофон. На Вернисаже дудук в руках местного торговца заставляет подернуться мурашками кожу. Вечером в городе открывается масса отличных джазовых кафе, многие из которых сами по себе достопримечательность, удивляющие не только хорошей музыкой, но и удивительно элегантными интерьерами.

Одна из основных городских достопримечательностей — Ереванский оперный театр, здание которого немного тяжеловато для «розового города» и мне, почему-то, напоминает римский Колизей.

Хороший турист обязательно осматривает его со всех сторон, внимательно разглядывая памятники великим армянским композиторам. Турист «продвинутый» идет внутрь, чтобы послушать чисто армянскую оперу «Ануш» или посмотреть чисто французский балет «Жизель». А когда были мы, здесь гастролировал чисто русский ансамбль «Березка». По-моему, от такой эклектики даже Арам Хачатурян призадумался в своем резном и не очень удобном кресле.
Все мы немного французы. Хотите, верьте, хотите, нет, но в Ереване действительно есть что-то французское, притом, что на Париж он совсем не похож. Возможно, этот чуть заметный французский шарм Еревану придают сами горожане, которые постоянно заменяют свое «многоэтажное» шнорхакалутюн на короткое мерси. Возможно, элегантные, крошечные кафе. Возможно, уличная музыка и вернисажи. Возможно, еще что-то. Но, безусловно, что-то легкомысленно французское в ереванском воздухе растворено.
Заблудившийся в осени. Мы были в Ереване в конце марта. Но, думаю, если бы я не написала об этом, вы могли бы вполне принять это время года за осень. Такую теплю, яркую, прекрасную осень, которою я очень люблю.
Город цветов. В общем, был бы мартовский Ереван и вовсе осенним, если бы все карты не спутали весенние цвет. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и особенно фрезии, которые продавались на каждом углу, словно укроп или петрушка, пучками сваленные в яркие ведра и тазы.

Ереван вообще полон цветов. Везде небольшие цветочные палатки, встречаются и бабульки, продающие цветы прямо «с асфальта», но больше всего меня поразил настоящий цветочный рынок, на который мы совершенно случайно наткнулись в одном из подземных переходов, наверное, на улице Абовяна. На небольшом пространстве под мостовой было всё, от огромных букетов в 101 розу, до скромных примул в пластиковых горшках.
Иду, курю. Сижу, курю. Лежу, курю. А вот благоухал Ереван в марте всё равно по-осеннему — кофе, булочками, прелой листвой и табачным дымом. Про табачный дым стоит сказать отдельно. Дело в том, что в Армении до сих пор курить можно практически везде, включая весь общепит и отели. Для российского туриста такое положение дел сейчас почти экзотика, а для Еревана — обыденность. Даже одна из самых знаменитых ереванских скульптур — это «Курящая женщина» колумбийца Фернандо Ботеро. О достоинствах и недостатках этой дамы много спорили. Лично я считаю её безумно уютной, абсолютно самодостаточной и для Еревана очень подходящей.
Реализм, пластика и фантастика. Раз уж речь зашла о «Курящей женщине», скажу еще пару слов о ереванских уличных скульптурах. Их много. И всё, что я видела, от советской классики до ультраострого авангарда, достаточно высокого качества. Конечно, самые спорные объекты находятся на Каскаде. Скульптуры выставлены и на улице, и вдоль эскалатора. К ним можно относится как угодно, но именно они превращают Каскад из обычной, хоть и красивой лестницы, в настоящий арт-объект и неповторимую визитную карточку города.

Даже самые реалистичные на первый взгляд ереванские скульптуры выполнены с большой фантазией. Они делают город живым и уютным. В общем, просто гуляя по ереванским улицам можно получить прекрасное представление и о классике, и о том, чем дышат современные скульпторы.
Глубокий вдох! Еще одна особенность современного Еревана, на которую я, как житель Москвы, сразу обратила внимание – это очень чистый воздух на улицах. Однако следует заметить, что такого счастья горожане добились благодаря тому, что после распада СССР в городе закрылись практически все крупные промышленные производства, а подавляющая часть автомобилей по соображениям экономии переведена на газ.
Я, я не тороплюсь, сидя в этом Бентли! Где-то я вычитала, что главная машина на дорогах Еревана – Гелендвагин и, вроде бы, были исследования, согласно которым лет через двадцать по городу будут кататься только они. Мне Гелендвагины за всю неделю встретились раза три. Столько же раз я видела Бентли, причем, один раз этот породистый британец с кавказским шиком и не щадя подвески лихо рассекал по горному серпантину где-то в районе Алаверди и увидеть его там было также странно, как моторную лодку на улицах Москвы. А еще один раз мы видели на окраине Еревана ДТП с участием Бентли Континенталь и Порше Кайен. Но даже интереснее этого было увидеть настоящий армянский автомобиль – автофургон ЕрАЗ. Такие машины выпускали в Армении с 1965 г. Сейчас завод приватизирован и на нем планируется выпускать ВАЗы, поэтому смешной, пучеглазый «батончик» ЕрАЗ – это настоящий раритет. В целом же набор машин на дорогах Еревана очень пестрый. Часто встречаются очень дорогие авто, цена которых сопоставима с ценой на московские квартиры. Много представителей советского автопрома, которые в Москве уже редкость. Много бюджетных корейцев и праворульных японцев, которые очень дешево покупают напрямую через японские сайты, отправляют морем в Батуми и оттуда самоходом гонят в Армению. Для тех, кто будет в Ереване на своей машине, имейте ввиду, что парковки в центре почти везде платные. Бесплатно можно стоять 15 минут или парковаться во дворах.
Конфетная столица. Выше я написала, что в Ереване практически нет промышленности. Но об одной фабрике я знаю точно и фабрика эта конфетно-кондитерская. Называется Grand Candy. Находится в самом центре и прекрасно видна, когда едешь на метро между станциями Давид Сасунский и Горцаранаин (Заводская). Выпускает фабрика вкуснейшую карамель, шоколадные конфеты, драже, сухофрукты, бисквит, халву, лукум и мороженое. Всего более 600 наименований. Доля Grand Candy на армянском рынке – 40%. Только в Ереване у них 19 фирменных магазина. В общем, сейчас это почти градообразующее предприятие, которое превращает Ереван в настоящую конфетную столицу. В магазины Grand Candy, особенно в Пончиканоц на улицу Маштоца, 54, обязательно зайдите. Это не только вкусно, но и очень забавно.
Сразу два рая. Опять же нельзя не упомянуть про два ереванских завода, без которых город не город. Это Ной и Арарат. Мы были только на Арарате. Мой вердикт – идти обязательно и лучше на оба завода, а почему, я напишу отдельно. Кстати, на любом коньячном производстве есть святая святых, где хранятся самые старые и эталонные спирты. Называется это место «рай». Таким образом, за один день в Ереване, если повезет, в раю можно побывать как минимум дважды.
Приятное с полезным. После райских кущ самое время опуститься на грешную землю и окунуться в реальную жизнь. Проще всего туристу в Ереване сделать это или на продуктовом рынке, или на Вернисаже. Продуктовый рынок – это поэма! Сюда нужно идти не столько за продуктами, сколько за ощущениями, ароматами, красками и рассказами. Это культовое место, на котором есть всё, чем богата армянская земля. Я читала, что самый знаменитый рынок Еревана – это Ташир. Однако я также читала, что в 2012 г. его реконструировали и сделали там большой супермаркет. В итоге мы запутались и, видимо, попали не на Ташир, а куда-то еще. Насмотрелись, напробовались, и накупили всего подряд. Но на Ташире это было, или где-то еще, я утверждать не берусь.

Что касается Вернисажа, то это тоже очень приятное место. По сути – блошиный рынок, по призванию – клуб по интересам. Работает по выходным. Торгуют всем подряд от самоваров до дудуков. Очень много приличных украшений из самых разных камней, столового серебра, столового фарфора и немецких фарфоровых статуэток. Цены вполне щадящие. Торгуются охотно, но ненавязчиво. В общем, и на продуктовом рынком, и на Вернисаже можно легко совместить приятное общение с полезными приобретениями, ну, или с почти полезными. Мы, например, на Вернисаже ребенку дудку купили по его горячей просьбе. Дудел он, к счастью, всего пару дней. Потом пыл поутих, но нам хватило.
От еды не уйдешь. И о неизбежном, т.е. о еде. Для начала следует усвоить, что армянская кухня – это оружие массового поражения и здесь проще погибнуть от обжорства, чем от голода. Что касается Еревана, то тут есть все – от абсолютно традиционных армянских ресторанчиков до суши, пиццы и разного сетевого фастфуда. Хотя, нет, кое-чего в Ереване нет, а именно Макдоналдса. Но думаю, об этом мало кто жалеет. Мы были и в традиционных местах, и в ресторанчиках на европейский лад. Понравилось везде! Вкусно, недорого, весело и очень много!!!
Не спеши и всё успеешь. Конечно, за несколько дней сложно узнать чужую страну и населяющих её людей так, чтобы делать какие-то обобщения, не превращая их в ярлыки. Но в отношении ереванцев я все же рискну. Самое главное, что я в них отметила – это способность приспосабливать жизнь под себя и наслаждаться ей, шагая по родному городу с достоинством и не торопясь. Это полное нежелание суетиться перерастает в деликатность и ненавязчивость, когда даже на рынке вам всё покажут, всё расскажут, но ничего не буду навязывать. Любой человек с удовольствием потратит на вас и ваши проблемы свое время, остановится, поговорит. Даже таксисты могут попросить уже севшего в машину клиента обождать «по-братски», чтобы объяснить вам, где находится нужный перекресток.

Вообще Ереван очень располагает к пешим прогулкам, ленивым и неторопливым. А еще больше – к сидению в кафе. Ереван это именно тот город, где не нужно никуда бежать. Здесь очень приятно всё делать медленно и вальяжно — бродить по улицам, разглядывать витрины, заходить в небольшие магазинчики, набитые всякой всячиной, как настоящие ереванцы пить воду из уличных фонтанчиков и постоянно жевать что-то вкусненькое. Здесь не нужно спешить, а нужно просто расслабиться, пустить все на самотек и тогда все успеешь.

Остальные материалы из этой поездки:
Камни у ног господних - Армения
Армянская трапеза
Армения. День 1.Отель Валенсия Резерт и аквапарк
Армения. День 2. Сошествие Единородного
Армения. День 3. От Еревана до Ахпата. Подорожные хроники
Армения. День 3. Санаин - тёмный замок христианского бога
Армения. День 3. Ахпат – разбежавшись прыгну со скалы
Армения. День 3. Одзун. Древние камни с живой душой
Армения. День 3. Алаверди. Вальс абрикосовых лепестков
Армения. День 4. Хор Вирап – монастырь над темницей
Армения. День 4. Арени-1. Старше пирамид и Стоунхенджа