Для тех, кто прибыл поездом, Селеста начинается с водокачки. Не романтично? Тогда так: Селеста начинается с "Водяного замка".
Château d'eau
В конце 19 — начале 20 века во Франции именно так было принято называть водонапорные башни. Их и строили тогда исполинскими, похожими на беффруа, несмотря на весьма прозаическое назначение — то был период сильного распространения холеры, и города было необходимо снабжать чистой питьевой водой.
Но вот интересный факт: несколько раз, когда Эльзас захватывали немцы, они водружали на крыше башни своего имперского орла, но стоило региону вернуться под власть французов, орла тут же сменял гигантский петух. Просто поле боя для "птичьей войны", а не водокачка :-)
Глядя на большое, не забываем замечать приятные мелочи. Прямо у подножия башни, возле куста, наряженного в какие-то зеленые бантики, суетится целая стая воробьев, оглашая окрестности истошным чириканьем.
Выясняется, что к веткам привязаны комочки каши, завёрнутые в тонкую сетку. Такая вот оригинальная кормушка для птиц — красота и доброта "в одном флаконе".
По пути к центру проходим улицу Rue de la Première Armée и Rue Verdun. На последней отмечаем старинный дом Циглера (Maison Ziegler), построенный аж в 1538 году в стиле раннего эльзасского ренессанса.
Его немного неказистый резной эркер когда-то украшали 14 медальонов со скульптурными портретами выдающихся зодчих, инженеров и математиков античности. Увы, все они были нещадно расковыряны и стёрты во время Французской революции. И чем только не угодили свободным и равным браткам древние мудрецы?
Чуть дальше, в конце той же улице Verdun просматривается готический шпиль небольшой церкви. Значит, мы приближаемся к историческому центру, хотя и находимся пока за пределами бывшей крепостной стены.
В 13 веке здесь, "на отшибе", стоял скромный монастырь францисканцев, и эта старинная церковь — всё, что от него осталось. Но и она представляет собой лишь фрагмент бывшего строения, поскольку активисты Французской революции хорошенько над ней поглумились.
Ныне церковь святых Иоанна и Николая или просто L'église des Récollets является протестантским храмом, оттого так скупа её отделка. Но не спешите уходить — посмотрите на барельеф в главном западном портале.
Хотя здание относится к 13 веку и признано историческим памятником Франции, в качестве декора здесь присутствует тимпан с совершенно современной композицией в виде тянущихся друг к другу рук.
Простенько, но весьма необычно.
Рядом с церковью расположено внушительное здание бывшей школы для мальчиков (1885 г.), в котором ныне находится главная начальная школа города: Ecole Primaire.
Через пару шагов мы уже видим множество фахверковых домиков, пока ещё достаточно простеньких, и все равно довольно милых, типичных для Эльзаса.
Но долго мы здесь не задерживаемся, поскольку спешим к площади Гамбетта (Place Gambetta), до неё уже совсем близко, и именно там находится одна из главных целей нашего приезда — Гуманистическая библиотека Селесты (Bibliothèque humaniste).
В своё время Larysa27 периодически рассказывала нам о библиотеках, и успела заразить меня своим увлечением. Потому мне очень хотелось посетить знаменитое хранилище старейших в Европе средневековых рукописей и ренессансных книг в Селесте!
Увы, увы. Как видно даже на фотографии, Гуманистическая библиотека Селесты оказалась на реставрации, если не сказать — полной реконструкции.
Что интересно, библиотека занимает не дворец или особняк, как это можно предположить вначале, а здание Зерновой биржи и зернохранилища, построенное в 1843-1845 гг. в неороманском стиле.
Как это говорят, "не хлебом единым...", подразумевая, очевидно, духовность? У нас сложилось ровно наоборот: библиотека в качестве духовной пищи нам не досталась, пришлось пробавляться эльзаским хлебцем!
Магазин-музей "Дом хлеба" мы посетили со вкусом, в прямом и переносном смыслах :-) Он находится здесь же, возле библиотеки. Да что там! Тут уже находятся практически все интересные исторические места и строения Селесты, буквально в шаговой доступности.
Этот город удивляет тем, что при всей своей компактности, он настолько изобилует достопримечательностями, что полдня едва хватает на то, чтобы осмотреть несколько небольших улиц! Просто потому, что останавливаться приходится каждую минуту.
Рядом с музеем хлеба расположена резиденция монахов аббатства Эберсмюнстер, так называемый Двор прелатов
Отсюда, со стороны Соляной улицы (Rue du sel) он выглядит особенно представительным.
Здание относится к 1560 году, построено в стиле эльзасского ренессанса и включено в список исторических памятников национального значения.
Крыша Двора прелатов огромна, под ней угадывается не просто чердак или мансарда, а очень просторные помещения. Это не случайно. В своё время там, под крышей, размешался целый продовольственный склад, где монахи хранили свои припасы. Вспомним, что в средние века аббатства получали свои доходы, в основном, в виде натуральных продуктов.
Обойдя Двор прелатов вокруг, видим его северный фасад. Он явно попроще, хотя на самом деле являлся главным. Поэтому и портал, служивший основным входом в резиденцию, размещён с северной стороны.
Вплоть до наступления 1793 года этот портал был роскошен! Он изобиловал скульптурными элементами, лепниной и типичным для ренессансной архитектуры декором. Арки, пилястры, карнизы и фризы сохранились, конечно, до сих пор, но...
Вандалы, называвшие себя революционерами, стёрли медальоны с профилями римских императоров и основателей аббатства, ободрали гербы прелатов и надписи, украшавшие вход. В общем, оставили на портале собственный "след свободы".
Мы же, обходя Двор прелатов, чтобы взглянуть на искалеченный портал, фактически оказались на площади Св. Георгия перед главным католическим храмом Селесты.
Готическую церковь Святого Георгия (Église Saint-Georges de Sélestat) из-за её размеров и высокой, 60-метровой колокольни, можно ошибочно принять за собор.
Строилась церковь долго — с 1220 по 1490 год, соответственно вобрав в себя архитектурные черты разных эпох: от позднероманского стиля и ранней готики до пламенеющей готики.
Любопытно, что в добавок к этому готическо-романскому смешению храм имеет купол и башенку в стиле барокко. Они появились позже, в 1500 году, когда в Селесте работали модные тогда, миланские архитекторы.
Ещё одним украшением "от Милана" стала красочная кровля церкви со стороны апсиды. Крыша покрыта полихромной глазурованной черепицей разных цветов. Закруглённые с одного конца гребни выложены по принципу рыбьих чешуек. За счёт оттенков — зеленого, терракотового, бледно-желтого и темно-коричневого — создан впечатляющий геометрический орнамент.
На сегодняшний день церковь Св.Георгия считается одной из красивейших готических церквей Эльзаса и имеет статус исторического памятника Франции.
Внутри все же мрачновато. Массивные колонны и своды практически лишены декора. Стоит, однако, взглянуть на богатую кафедру в ренессансном стиле и ценные витражи 15 века в алтарной части.
Выходя из этого храма, уже видим в просвете домов очертания следующего. Не много вы найдёте мест, где две важнейшие церкви города находились бы в паре улиц одна от другой. И дело тут вовсе не в размерах Селесты как таковой, а в межклассовом противостоянии.
Честно говоря, все мои представления о "межклассовом" делении в средние века сводились к понятиям "вассал" и "сюзерен". На местном уровне — знать и их крестьяне. Ну, и духовенство, конечно, как самостоятельная и влиятельная каста. Тринадцатый же век! Притом, самое начало (это я о 1220-ом, когда заложили церковь Св.Георгия).
Однако, уже тогда, оказывается, начинала зарождаться буржуазия — свободные ремесленники, купцы, первые цеховые объединения. И уже тогда представители вольного города мечтали вырваться из-под гнёта цепкой и душной власти аббатств. Вот и затеяли новый храм — выше, значительнее, краше — в пику бенедиктинцам, обосновавшимся в Сент-Фуа.
Сент-Фуа или церковь Святой Фё существовала в городе уже с середины 12 века. Религиозные постройки возводили тогда в грубоватом романском стиле, так что дожившая до нашего времени Сен-Фуа — значительный памятник той древней и монументальной архитектуры.
Изначально Сент-Фуа была монастырской церковью бенедиктинского ордена, а в 1615 году перешла в распоряжение монахов-иезуитов. К сожалению, пытаясь перестроить и расширить церковь, иезуиты украшали её неуместными, но модными тогда элементами барокко и одновременно загромождали всевозможными пристройками. В общем, умудрились сильно исказить её первоначальный облик.
В конце 19 века была затеяна большая реконструкция, в ходе которой храму надеялись вернуть былое великолепие и оригинальный романский силуэт. По большей части это удалось, хотя за основу были взяты образцы рейнской архитектуры, характерные для Лотарингии, но не для Эльзаса.
Внутри Сент-Фуа мы застали службу, так что долго задерживаться не стали. Да и, честно говоря, церквей на этот раз было достаточно, хотелось продолжить прогулку, используя короткие погожие часы.
По улице Rue du Babil, которая разделяет "владения" двух главных храмов Селесты, мы прошли немного до красивого особняка, именуемого поместьем Лазаря Вайлера (Domaine Lazare Weiller).
Строго говоря, богатый эльзасский промышленник Лазарь Вайлер ( по совместительству инженер-изобретатель, политик и меценат) выкупил этот особняк в 1920 году, когда вошёл в Сенат, как представитель от Нижнего Рейна. А прежде, с 1680 по 1789 годы, здесь размешалась резиденция наместников французского короля.
Поместье Лазаря представляет собой целый комплекс зданий разных эпох, самые старинные из которых относятся к 14-15 векам. Внутрь, однако, не попасть — красивая кованая решетка заперта, так что пришлось смотреть сквозь неё.
На крыше, на одной из труб мы заметили аиста в гнезде, а приглядевшись более внимательно, увидели, что гнездо поддерживается специальным каркасом. Знаете, о чем это говорит? Что люди хотят видеть аистов на этой самой трубе всегда. Хотят, чтобы аисты возвращались сюда из года в год. Для того и каркас, благодаря которому гнездо держится устойчивее, аистам в нем удобнее, и больше шансов, что гнездо не будет до основания разрушено в случае сильной бури.
Аисты возвращаются в Эльзас из Африки рано, уже в конце февраля, и их здесь очень ждут. Сейчас трудно поверить в то, что в 60-70 годы прошлого века Эльзас практически лишился своих аистов. Вот так строились-строились, развивались, осушали болота, и спохватились только тогда, когда популяция эльзаских аистов была уже на грани вымирания! К 1982 году их насчитывалось лишь несколько пар.
К чести французских экологов, беду удалось отвести. Были запущены специальные программы по спасению популяции, созданы центры по её приумножению. Теперь для аистов созданы настолько хорошие условия, что некоторые из них вообще не покидают Эльзас, и зимуют, например, в зоопарках, где птицам предоставлена полная свобода.
На этой приятной ноте я закончу первую часть рассказа о нашей прогулке по Селесте. И, разумеется, продолжение следует...
