Наверное, надо быть немного сумасшедшей, чтобы прочитать в Интернете про «самую страшную пешеходную дорогу», и с чистой совестью упереться туда. По мне, конечно, с первого взгляда видно, что я немножко не в адеквате, ну, может, со второго… Я всегда жалею, что не могу при знакомстве с человеком (мне типа мое воспитание не позволяет, ну, и боюсь, что не догоню) протянуть ему руку и сразу поставить перед фактом, как вилами об лоб:
Привет, я — Даша, и у меня постоянный съезд башки!
Зато честно, и человек уже не закатывает глаза на на твои:
Я тут собралась дорогу пройти вдоль отвесных скал, всего каких-то 7 километров над 70-ти метровым ущельем…
Пауза… Странный какой…
Натягиваешь улыбку:
Зыыы!)
Caminito del Rey, или Королевская тропа за год стала самым раскрученным брендом Испании, достопримечательностью в списке must see и прочими бла-бла-бла, которыми пестрит весь Интернет. Как круто пройти вдоль отвесных скал и не йоп…. (ой, цензура) Ну, вы поняли, что интернет-маркетинг буквально захватил мое сознание, и я в состоянии отупляющей курочки купилась! Красиво излагать может каждый, но почему-то все жмут практическую информацию. В принципе ничего сложного. Сначала надо забронировать билеты на официальном сайте caminitodelrey.info/en/#3 , причем лучше это сделать месяца за два. Ввести свои паспортные данные — тут все по-взрослому — вдруг ты все-таки решишь полетать над каньоном, и спасатели знали, кого вылавливают. Потом выбираем время. С этим тоже все строго — каждые полчаса заходит определенное количество смертников, за которыми закрываются большие железные ворота. Так как я бронировала за две недели до предполагаемой даты, то время оставалось только вечернее — Дашечка расстроилась — но оказавшись в каньоне я совершенно не пожалела об этом. Также вам на выбор предлагают две опции просто пройти тропу за 10 евро и тропа плюс автобус за 11,55 евро. Берем второй вариант. Почему? Запаситесь терпением. Ну вроде все, осталось оплатить банковской картой и распечатать листочек в новый мир…
С Солнечного берега Андалузии мы выехали после обеда, чтобы к 16:30 успеть к тропе. Горная, извилистая дорога в одну машину, ничего не слышащие ушки и радио, уставшее горланить испанские песни. В окнах то и дело мелькали выгоревшие андалуские поля и редкие деревушки с покосившимися домиками, природа не балует в этих краях — пейзажи скудны, а люди больше похожи на эквадорцев или перуанцев такие же маленькие, глазки настороженные — смотришь на него и не понимаешь то ли он щас в любви тебе признается то ли камнем кинет.
Лысые совершенно одинокие горы серо-желто-оранжевого оттенка доказывали всем своим видом, что с жизнью здесь все запущено, а термометр, надрываясь на отметке в +40, будто кричал: «Хелп ми, хлеб ми, плиииз», лишний раз доказывал это…
Мы вышли из машины, запахло жареным, ощущение будто земля решила поджарить тебя — местная Природа явно сводит счеты, будто мы виноваты, что ей не повезло с антуражем. В гостинице черная как смоль испанка с попой 56 размера и талией 42, оголила свои белоснежные зубы: «Жарко, да? Не зря это место называют еще Адовой долиной, ну или долиной вечного Солнца — это для романтиков, кто с чертом не дружит!» Ржет! Честно говоря, дружить с чертом в этих краях, вспоминая про самую опасную дорогу мне тоже не хотелось…
Мы остановились в гостинице Complejo Turístico La Garganta в Эль Чорро — старая мучная фабрика 1827 года, которая очень разумно перестроена в отель.
Здесь есть все блага цивилизации, и если учесть, что вокруг они отсутствуют, то это ее неоспоримый плюс, а еще гостиница может похвастаться отличным рестораном и чудесными видами на водохранилище и долину. Одним словом в ней все прекрасно!
Мучная гостиница находится у южного входа на тропу, где рядом с паркингом открываются прекрасные виды…
Но не тут то было… Южный вход, он же выход, только выход на практике… Люди заходят на тропу с северного входа, выходят с южного… Отсюда и … «билет+ автобус». Мы быстрее поторопились к северному входу, на наш вопрос «куда ехать» «дама с булкой» сказала: «Через мост, и все вправо 10 километров, минут за 20 доедете!». В итоге мы оставили машину у северного входа и вернулись на паркинг на автобусе от южного. Умные же люди приезжают к Южному входу, оставляют там машину, а к месту старта едут на автобусе, чтобы после изнуряющего похода по тропе ни на каких автобусах уже никуда не тащиться… НО это так практическая теория…
А мы пока пересекали водохранилище и углублялись в горный лес, резко петляя по дорогам — чувствовала я что эти 10 километров затянуться для нас, и тут из кустов выпрыгивает полицейский — та-дам! — точнее два. Я начинаю искать сумочку с правами и уже на третьей секунде вразумляюсь — я оставила их в отеле — та-дам! Но ничего так не вводит человека в ступор как мое: Привет! Я Даша — и тут главное улыбаться, как можно тупее! Я достала паспорт, документы на машину, нет блин, вот пристал — права ему подавай! Включаем дуру, говорю, что опаздывала, торопилась, но если очень нужно мы вернемся, тут рядом — 300 слов в минуту, и у дядьки в форме завяли уши. «Хорошо-хорошо!» — машет мне он, в следующий раз сумочку возите в машине!
Вечно со мной что-то случается.
Паркинг у северного входа нашелся быстрее чем сам вход) Сначала был темнючий тоннель, противопоказанный для дам, страдающих клаустрофобией.
Затем тропа в гору, которую почему-то испугались индусы, решив что они заблудились, и Каминито им не видать, предпочли ретироваться. У меня, честно, тоже были сомнения — уж очень долго мы топали.
И БИНГО! Впереди показались люди в касках. Нам их тоже выдали и зачитали правило техники безопасности, которое если мы не будем соблюдать, то мы все умре-е-ем!
Сначала не очень-то верилось — было весело почувствовать себя нечто средним между строителем высотки и шахтером.
Но стоило только взглянуть вниз, ты как-то очень жалел об отсутствии у себя такого аксессуара как крылья…
Каминито дель Рей или Королевская тропа была создана в начале XX века (в 1905 году) как вспомогательный путь для рабочих, занятых на строительстве плотины Конде дель Гвадалорсе, с одной стенки каньона на другую. После окончания строительства король Испании Альфонсо XIII, чтобы посетить церемонию открытия плотины, прошёл по этой тропинке, наблюдая за сооружением, и в честь этого тропинка получила название «El Caminito del Rey» — «Тропинка короля»..
Несмотря на то, что официально Королевская тропа была закрыта для посещений, многие люди, не боящиеся высоты, всё же проходили её, применяя страховочное оборудование в виде фала с карабином, который пристёгивался к стальным страховочным тросам, специально протянутым вдоль самых опасных мест пути, где не было поручней.
За сто лет тропа пришла в такую негодность, что правительство решило восстановить ее, точнее над старыми бетонными настилами построить совершенно новые, отвечающие всем нормам безопасности.
А за всю ее красоту и необычность Каминито дель Рей стали включать все самые знаменитые путеводители в топовые рейтинги обязательных достопримечательностей, так что прежде чем вздумаете умирать — обязательно побывайте там!;-)
В ущелье и правда очень красиво бирюза воды бьется об оранжевые камни, а ты тихонечко перегибаешься через ограждения, чтобы сфотографировать, и только бы не плюхнуться. Все как в настоящей Красной Шапочке — тернистый путь к прекрасному! Ну, как настоящей, я уверена, что если бы Красная была испанкой, то ее путь к бабушке обязательно бы проходил через Каминито дель Рей. …Вода бьется о стены ущелья, ястребы кружат в синем небе, ветер воет, отражаясь от камней, и только одинокая маленькая девочка несет бабуле пирожки. (интересно, а ястребы любят пирожки…?).
Безопасной тропа может быть и стала, но вот менее страшной — не думаю…
Старые переходы правда куда более интересные, чем современные, и зачем только люди ползали по ним — не понятно. Говорят, что с реставрацией тропа потеряла весь свой флер, и стала обычной туристической дорожкой вдоль скалы. Брешут! Ну, конечно, обычно туристы же всегда ходят по деревянным дощечкам в метр шириной, где с одной стороны каменный отвес, а с другой 70 метровая пропасть…
Через километра полтора стало немного скучно, ущелье ушло в сторону и начался обычный горный трекинг, который правда способен умотать больше чем любая тропа над ущельем, но виды и здесь были очень даже!
А вот и обещанный домик бабушки… правда бабушки уже не те. Что-то пошло не так, бабушки переехали в город к благам цивилизации, а красные шапочки ходят в лабутенах, под ручку уже с какими-то крокодилами — в сказки братьев Гримм никто не верит. А сказка то ведь она здесь… совсем рядом.
После лесной прогулки, я предполагала, что трасса закончится, и мы выйдем из парка — как бы не так — приключения продолжаются! Параллельно пешеходной тропе через множество тоннелей идет железная дорога, и люди обязательно задерживаются, чтобы подождать поезд, а его все нет и нет, а если у и попался — считай большой удачей, и срочно неси свое драгоценное фото продавать кому-нибудь — такие фотокарточки тут на вес золота.
Порою очень хотелось, чтобы все это поскорее закончилось — только бы не жить в постоянной борьбе со своими страхами. Но что уж лукавить — вся эта природная красота, и сам эффект присутствия в таком необычном месте между двух скал, идя практически по воздуху — все это, конечно, отвлекает ото внутренних переживаний. Остановишься, под ворчания сзади идущих, смотришь вокруг: внизу бурлит дикарка река, сверху бескрайняя голубизна летнего неба, а рядом брутальные скалы — так легко представить себя парящей птичкой. Голубям, правда, живущим здесь, я не завидую, как минимум, бурлящая вода ночью спать мешает, ну-у, разве только чуть-чуть — на мгновение.
Из птицомечтаний тебя выводят эпические старые мостики, которые совсем не созданы для селфи, как бы не хотелось — из пятидесяти вариантов параллельных реальностей — вариантов сорваться будет как минимум половина. Ну еще правда существенную поправку в «залезть туда, куда нормальный человек не полезет» вносит система огромных штрафов.
Гораздо милее в данном случае подвесной мост, ведущий к противоположной скале, вот еще бы итальянцы мне не попались — любители раскачивать мосты, а так вполне безобидный переход с очень красивыми видами.
А на другом берегу, или если правильнее выразиться, на другой скале уже финишная прямая, которая ни разу не прямая. Вот именно тогда, когда ты расслабился, и тебе кажется, что уже все — осталось то каких-то 3-5 сотен метров, чтобы закончить свой треккинг, начинается ЖЕСТЬ, имя которой лестницы.
И если ты идешь по этим деревяшкам, имитирующим дорогу вдоль стены, и тебе как-то вроде бы и не очень страшно, да и зазоры между досками не большие, то «дырки» между ступенями никто не отменял. И я даже не знаю, что в данном случае страшнее — спускаться, осторожно ставя ногу, так и подмывает написать «в никуда», либо подниматься, когда у тебя в эти щелки вся панорама ущелья перед глазами…
Ну, а вообще, это просто красиво, и никакое слово не передаст всей этой красоты. Надо видеть своими глазами, надо чувствовать, надо понимать и осознать, надо пропустить через себя, что вмешательство человека в дела природы порою может быть изрядно волшебно!
